06:26 28.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия.Рагуза — часть 5. Церковь Аниме-дель-Пургаторио и палаццо Рокка

002-церковь Аниме-дель-Пургаторио

В прошлый раз мы с вами остановились в ложбинке между двумя холмами и, по совместительству, двумя историческими центрами Рагузы — Супериоре и Ибла. Теперь наш путь поведет вверх — в Рагузу Иблу. Панораму этого города я показывал уже в прошлый раз, так что грандиозность предстоящего подъема вы уже, думаю, оценили. Что поделать, здесь в Валь-ди-Ното без крепких ног и надежной обуви делать нечего: плоскими здесь бывают только шутки автора)))


Здесь на стыке двух исторических центров расположен инфопункт для тех, кто, хоть и вооруженный картой, умудрился потеряться. Но мы-то сюда пришли не ради карты и полезного совета (имейте в виду, персонал инфопунктов далеко не всегда говорит по-английски!), а ради церкви душ Чистилища (Anime del Purgatorio). Церковь заново отстроили в XVIII веке, так как ее предшественницу снесло великое землетрясение, а еще раньше, как утверждают, на этом месте была одна из башен городской стены.sibeaster

Над входной дверью помещена "веселая" сценка, напоминающая о серьезности проблемы, ради решения которой церковь устроили. Как-никак, а души почивших сограждан нужно спасать из чистилища любой ценой! Это уже не пути (хотя очень похожи), это несчастные души, грехи которых сгорают в чистилище.
Церкви, посвященные душам Чистилища, мы будем еще встречать. И если здесь, в Валь-ди-Ното, ничего страшнее горящих в пламени человечков мы не увидим, то в Неаполе, например, этот культ приобрел гипертрофированные размеры (это ссылки для тех, кто недавно меня читает; мне кажется, что с такими перегибами нужно познакомиться обязательно: http://sibeaster.livejournal.com/55021.html и http://sibeaster.livejournal.com/55294.html)
В определенные часы церковь открыта (эмпирически установлено, что во второй половине дня церкви открыты с 16 до 19), так что вечером я и вовнутрь попал
Каких-то значительных шедевров внутри не обнаружилось, и за их отсутствием я загляделся на процессионную статую на ту же печальную тему: души в Чистилище горят, а вы, нехорошие грешники, денег на заупокойные мессы жалеете; стыдно, товарищи.

Далее путь ведет только вверх. Здесь нет ступеней, а лишь неуклонный подъем. С одной стороны, идти легче, но, с другой, рядом еще и машины едут, так что приходится периодически прижиматься к домам. В первый свой приезд я этот подъем и спуск преодолевал под дождем, будучи в шлепанцах; как я не шлепнулся в тот день (простите за каламбур), не ведаю. Не доходя до соборной площади, поглядите налево и вверх; здесь нас ждет очередная порция смешных человечков и монстриков. Это — палаццо Ла Рокка (1765 год, Рокка — это фамилия владельцев)
Человечки с палаццо Ла РоккаCollapse

Я старательно запечатлел всех: сначала идет общий вид балкона, потом каждая из фигурок в отдельности. Есть исключения: балкон присутствует, а фигурок нет. Но в этом случае у меня железная отмазка есть оправдание: под балконом была припаркована машина, а я не уверен, что туристу в Италии можно отодвигать машины, мешающие фотосъемке.




Больше веселых фигурок в Рагузе не будет; следующую порцию предполагаю показать вам в Шикли. А вот барочных церквей впереди еще много, так что надеюсь на ваше дальнейшее благосклонное внимание.

Совсем забыл маршрут на карте рисовать, так что сейчас карта предыдущего (https://goo.gl/maps/B761s) и нынешнего (https://goo.gl/maps/kBWzy) очерка. По первой карте необходимо пояснение: гугл, разумеется, "не видит" улиц-лестниц и рисует сложный путь по серпантину — корсо Джузеппе Мадзини; на самом деле путь из точки В в точку С идет практически по прямой, но по лестнице.
...   

Читать далее...

 
06:14 28.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Рагуза — часть 6. Дуомо Сан-Джорджо

019-Сан-Джорджо

Ну вот и настал черед самой известной барочной церкви Рагузы Иблы — дуомо Сан-Джорджо. Это одновременно и главная церковь Иблы, и архитектурная доминанта, и творение Розарио Гальярди (Rosario Gagliardi), самого знаменитого барочного архитектора Валь-ди-Ното.


Изначально церковь в Ибле в честь Георгия Победоносца была построена в XII веке в романском стиле, позднее обогатилась готическим порталом и 100-метровой колокольней. А потом случилось землетрясение 1693 года, и от великолепной церкви остались лишь руины и чудом сохранившийся портал. Прежняя церковь находилась в восточной части Иблы, и, когда мы до нее дойдем, я вам обязательно покажу тот самый готический портал.

А вот на том месте, где стоит нынешний Сан-Джорджо, до землетрясения стояла другая церковь — Сан-Николо, долгое время богослужения здесь совершались по византийскому обряду, и лишь в XVI веке (точной даты не нашел, увы) приход перешел на римский обряд. Сан-Николо тоже безвозвратно погибла при землетрясении.

После 1693 года муниципальные отцы решили отстроить главную церковь Сан-Джорджо не на старом месте, а там, где лежала в руинах Сан-Николо. Чтобы не обидеть "патрона" разрушенной церкви ему здесь тоже выделили алтарь в правом трансепте, при этом его четко расположили на месте алтаря прежней Сан-Николо. Проект был выполнен самым известным (ой, я уже так его называл; что поделать, гениев трудно перехвалить) барочным архитектором Валь-ди-Ното Розарио Гальярди (если вы давно читаете сей ЖЖ, то вы уже видели его работы в Ното: Сан-Франческо-аль-Иммаколата и Санта-Кьяра — http://sibeaster.livejournal.com/36915.html; Сантиссимо-Сальваторе — http://sibeaster.livejournal.com/37364.html; собор и Сан-Карло-Борромео — http://sibeaster.livejournal.com/37531.html). Первый камень был заложен 28 июня 1739 года, собственно строительство началось только в 1744 году, 5 октября 1775 года был завершен фасад; неоклассический купол надстроили только в 1820х годах.

Но довольно слов, пора уже и картинки показывать. Как и в случае с Сан-Джованни-Баттиста (дуомо-конкурент, если вы вдруг забыли), мне удалось запечатлеть Сан-Джорджо в сиесту, и на закате. Мы же с вами опытные путешественники и помним, что местный песчаник "играет" с солнечным светомsibeaster


К сожалению, архитектурных деталей на этот раз не будет, так как "волшебную" решетку, перекрывающую доступ на парадную лестницу, открывают по неведомому расписанию. Вход же в собор в обычное время осуществляется через двери в боковых стенах — справа и слева. Карабкаться вверх придется в любом случае, но те лестницы соврешенно обычные, да и боковые фасады не задумывались в качестве парадных. А вот главным фасадом, специально задуманным как театрально-эффектный, мы вынуждены любоваться снизу и поверх решетки. Характерные черты местного церковного барокко, думаю, видно: трехярусный фасад; делящие фасад на вертикальные секции колонны; лихо завинченные спирали по бокам. Статуй, разумеется, вам не разглядеть, но путеводитель сообщает, что на верхнем ярусе помещены апостолы Петр и Павел, а на среднем — победоносные всадники апостол Иаков Старший (легендарный Сант-Яго) и мученик Георгий. Лестница, как понимаете, тоже не случайна: перед нами частая барочная "фишка" — фасад с помощью лестницы визуально еще более возвышается.

Купол, на мой взгляд, не слишком гармонирует с барочным фасадом, но не сносить же его, в самом деле. Зато этот купол открывается с самых неожиданных ракурсов.
Вот так он возвышается над окружающей застройкой.

А на снимке ниже он, наоборот, оказывается чуть ли не в руках фотографа: для этого нужно забраться на самую высокую точку Иблы.
Интерьер собора я рассматривал в двух совершенно различных видах: сначал было темно и безлюдно, а потом очень ярко освещено и многолюдно (чуть позже объясню). Как всегда, ничего из интерьерной съемки не получилось, кроме общего вида пресвитерия.
И тут, как выяснилось, я дал маху. Достаточно привычным для меня стало перед путешествием внимательно изучать расписания поездов, автобусов, музеев, а вот разные местные праздники как-то проходят мимо моего внимания: понятно, что они приурочены к Страстной неделе, карнавалу (никогда не попадал на эти дни в Италию) или к середине лета. А тут у меня была возможность увидеть вживую праздник в честь храмового святого, и я ее упустил!
На будущее, вот сайт местных фанатов святого Георгия: http://www.sangiorgioragusa.com. Как оказалось, в 2014 году феста Сан-Джорджо состоялась 30 мая — 1 июня, то есть с пятницы по воскресенье. А я приехал в Рагузу в четверг 29 мая, ночевал там и 30го утром уезжал дальше. Я выбирал будние дни, т.к. в выходные передвижение по Валь-ди-Ното затруднено: поезда не ходят вообще, а автобусы AST ходят редко-редко. Но ради праздника можно было что-нибудь помозговать. Увы, о фесте я узнал уже в Рагузе; отели на выходные были забиты туристами; да и выходного автобусного расписания я не знал, так что была опасность застрять до понедельника. В общем, я уехал, а праздник состоялся без меня))) Из всех праздничных мероприятий я застал (и поучаствовал!) в бесплатном концерте барочной духовной музыки в Сан-Джорджо; ну еще видел подготовленные к процессии симулякры (о них ниже). Суть праздника: в течение трех дней статую и реликварий святого Георгия носят вечерами в торжественной процессии по городу из церкви в церковь. Многочисленные фотографии предыдущих лет (2014го пока нет) можно увидеть на уже указанном сайте. Все три дня — с пятницы по воскресенье — региональное сицилийское телевидение показывало репортажи с фесты, и я на все это глядел их в своем номере, обливаясь слезами))) Конную статую не просто несут, а создают имитацию скачки: патрон будто скачет по улицам своего города. А когда десятки мужчин впрягаются в упряжь и тянут статую вверх в собор, по той самой парадной лестнице! Какое зрелище! Может быть, кто-то из моих читателей сподобится увидеть все это вживую в будущие годы.

Ну а симулякры выглядят так.
Мужик, стоящий на постаменте рядом с конем, подкрашивал коню зад (круп — он же так у коня называется?) и копыта. Вот они, смешные идолы, ветшают с годами, и их приходится реставрировать. Ну и, конечно, интересно, что же там такое хранится в таком огромном ящике. Учитывая легендарную биографию святого и множество его мощей, разбросанных по миру, было бы очень интересно заглянуть вовнутрь))) Все-таки, Римская церковь, проведшая литургическую реформу, напрасно возится с этими пережитками прошлого; когда-нибудь они рванут (все же помнят, что нашли большевики в раках наших святых после революции) и погребут под обломками множество верующих. Но пока этого не случилось, посмотрите фотографии с сайта — очень красиво, поверьте.
...   

Читать далее...

 
06:08 28.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Рагуза — часть 7. Сан-Джузеппе

033-Сан-Джузеппе

Барочным храмам Рагузы нет конца, и сегодня у нас будет еще один местный шедевр — Сан-Джузеппе, церковь женского бенедиктинского монастыря. В первый свой визит я вообще ее не заметил: леса укутывали весь фасад. Прошло четыре года, и теперь можно увидеть, что реставраторам было над чем потрудиться. На мой взгляд, Сан-Джузеппе не уступает по красоте двум уже виденным нами рагузанским соборам.


Местный стенд сообщил, что женская обитель бенедиктинцев существует здесь с 1611 года (именно существует, монастырь смог пережить секуляризацию XIX века). От прежнего их храма землетрясение не оставило камня на камне, так что в 1756 году бенедиктинки начали строить себе новую церковь. Автором проекта моя книжка называет брата Альберто Мария ди Сан-Джованни-Баттиста. Вы, кстати, заметили, как смело я датами сыплю? Дело в том, что помимо местных стендов и статей итальянской Вики, я изначально был вооружен купленной год назад в палермском аэропорту книгой "Искусство барокко Валь-ди-Ното". Так что я подготовился к поездке сюда основательно (себя не похвалишь — никто не похвалит). Как водится, никто не торопился: фасад завершили в 1775, основные работы внутри — в 1793, а монашеские хоры — в 1798 году. Монастырь, видимо, никогда не был очень населенным, так как внутри церковь невелика. Но пыль в глаза монахини пустили от души: фасад храма бесподобен.sibeaster

Как вы уже привыкли, фасад многоярусный, а колоннами он еще и на три вертикальные секции разделен. Мне не пришло в голову снять под правильным углом, так что поверьте на слово: фасад еще и выпуклый, так как церковь в плане представляет собой эллипс.
Смотрим фасад поярусно:
Хитроумные спиральки мы уже с вами видали неоднократно, а вот окно в Сан-Джузеппе — оригинальное (в обоих дуомо в центральные окна в XIX веке были помещены витражи) 1774 года, известно даже имя мастера — Филиппо Скаттарелли (Filippo Scattarelli) из Шикли. Причина появления решетки, думаю, понятна: монастырь-то женский, и посторонним на монахинь смотреть не разрешалось. Такие же решетки есть и внутри, на хорах, но по некоей благочестивой причине (см. ниже) съемки внутри были ограниченными.
Слева и справа, рядом со спиральками, помещены фигуры отцов-основателей ордена: св. Бенедикта и св. Мавра (про последнего я кое-что писАл, когда о Субиако рассказывал; внутренние связи между разными частями этого ЖЖ становятся все более изощренными). Увы, насколько местные барочные мастера были ловкими в изображении лиц всяких уродцев, настолько они были неумелыми (или это скрытый атеизм?) в ликах святых. Эта ремарка относится и к последующим фотографиям тоже.
В нижнем ярусе имеет смысл поглядеть на затейливый портал и двух прославленных бенедиктинок — св. Схоластику (о ней тоже много было сказано в очерках про Субиако) и св. Гертруду (я так понимаю, вот эту: http://www.pravenc.ru/text/164883.html)
Две мужские фигуры по обе стороны от двери — это, по версии местного стенда, два неназванных римских папы-бенедиктинца, а, по версии книжки, Григорий Великий и блаженный Августин.
(Еще раз извиняюсь за лики святых; не я их вырезал, у меня железное алиби)

В плане храм представляет собой эллипс (есть мнение, что автор проекта был вдохновлен церковью Санта-Кьяра в Ното). На уровне второго этажа находятся восемь зарешеченных балконов — хоров; автор тоже известен — Ипполито Кавальери из Рагузы (1798). Увы, я практически ничего здесь не снял, так как внутри меня ждал благочестивый сюрприз — на престоле для постоянного поклонения выставлены Св.Дары, и надпись при входе умоляла не нарушать атмосферу благоговения. Такие сюрпризы, кстати, повторялись в ходе поездки по Валь-ди-Ното несколько раз; местные жители не проходят мимо, а заныривают в церковь, опускаются на колени и погружаются в молитву на несколько минут, после чего продолжают свой путь дальше.
Святые Дары, думаю, увидели все. А вот молящуюся перед ними древнюю бенедиктинку все увидали? На последней фотографии в правом нижнем углу черный силуэт на фоне решетки — это она.

Собственно об архитектуре рассказывать более нечего, поэтому, воспользовавшись привилегией автора безнаказанно и без спросу вторгаться в чужие сердца и головы, скажу о том, что и я не остался чужд совершающемуся здесь непрерывному поклонению Дарам. Я же еще не говорил, что мой сенсей, молодой парень не более 30 лет, здоровенный атлет, болен раком? Уже оперировали; удаляли опухоль из головного мозга; сейчас его облучают и травят химией. Я обычно немного циничен в вопросах смерти (что поделаешь, наследство ПГМа), но представить, что такой молодой здоровенный спортсмен вот так возьмет и умрет — никакой цинизм не помогает. Надеюсь, что поступившая из далекой Рагузы молитва о столь необходимом чуде была услышана...

Уж не знаю, дочитал кто этот рассказ до конца или нет. М.б., я и зря разоткровенничался, но не только в катакомбах капуцинов ощущаешь, как тонка грань, отделяющая нас от вечности. Обещаю, что таких лирических экскурсов не будет, тем более, что рассказы о Рагузе у нас потихоньку подходят к концу...Осталось еще одно палаццо, парочка церквей и портал старой церкви Сан-Джорджо.
...   

Читать далее...

 
06:01 28.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Рагуза — часть 8. Завершение

030-палацо Батталья

Увы, мой рассказ о Рагузе завершается. Увы, потому что город, казавшийся таким негостеприимным в первый раз, в этом году заиграл всеми гранями, подобно бриллианту, а потому рассказывать о нем было удовольствием. В этом очерке мы с вами пройдемся по оставшимся доселе нехваченными достопримечательностям Иблы. Они, быть может, не столь эффектны, как Сан-Джованни-Баттиста, Сан-Джорджо и Сан-Джузеппе, и не украшены затейливыми фигурками, подобно палаццо Дзакко, Козентини и Ла Рокка, но без них вы в полной мере не насладитесь рагузанским бриллиантом.sibeaster
Начинаем с палаццо Батталья (Battaglia; в данном случае это не битва, а просто фамилия владельцев). Начал строить его в 1724 году Гальярди, и поэтому палаццо попал в список охраняемых ЮНЕСКО памятников. Видимо, даже у великих мастеров бывают творческие неудачи, а может быть, и заказчики оказались скупыми, но палаццо получилось скромненьким.

Завернув за угол и чуть поплутав по переулкам, можно выйти на церковь Сан-Франческо-аль-Иммаколата. Церковь была воздвигнута францисканцами еще в XIII веке на самой окраине города. Скромность смиренных последователей Франциска Ассизского была вознаграждена: церковь не пострадала во время великого землетрясения. И даже колокольня того же XIII века, одна из старейших на Сицилии, а в Валь-ди-Ното чуть ли не уникальная, уцелела. Увы, тут меня ожидала творческая неудача: храм был в лесах, как снаружи, так и изнутри, так что удалось увидеть лишь ту саму кампанилу.
Такая же затянувшаяся надолго реставрация помешала мне увидеть церковь иезуитов на противоположном конце города. Спускаться вниз с холма только для того, чтобы увидеть еще одну церковь Санта-Мария-дель-Мираколи, я поленился. Только дома я вычитал, что в последней хранится образ Богородицы со славянской надписью. Хороша ложка к обеду — знал бы, не поленился бы дойти.


Поход по Ибле заканчивается на большой площади, за которой разбит панорамный сад Giardino Iblea. В прошлый раз именно в этом саду я попал в эпицентр грозы (http://sibeaster.livejournal.com/34915.html), так что ступал я здесь с заметным волнением. На этот раз погода была солнечной, хоть и прохладной, и ничто не помешало мне дойти до террасы, проходящей по краю обрыва и окинуть взором окружающие Иблу Гиблейские горы.

Все-таки трудящийся достоин награды своей, а путешественнику полагается небольшой отдых. Здесь на террасе я посидел с полчасика и отправился в обратный путь, к этому времени как раз стали открываться после сиесты церкви (в Рагузе этот час "Ч" — 16-00). Рагуза порядком натренировала мои ноги: сначала, как вы, наверно, помните, я прошел всю Рагузу Супериоре, затем спустился в ущелье и вернулся по нему в исходную точку; потом вновь был марш-бросок через Супериоре, вниз и вверх в Иблу, и путь этот завершился в садах. Обратным ходом я вновь прошел через Иблу и Супериоре, заходя во все открывшиеся церкви. Около 18-30 я был в отеле, чуть передохнул и вновь пошел в Иблу, так как мне пришло в голову ужинать не в забитых туристами ресторанах Супериоре (видимо, из-за приближающегося праздника в городе было полно американских туристов), а в вечерней пустой Ибле. В Ибле я побывал на бесплатном концерте в Сан-Джорджо, затем поужинал в пиццерии и еще раз — в последний — прошел вниз-вверх по лестницам, чтобы без задних ног свалиться спать около 23-00.

Но все эти походы были еще впереди, т.к. по пути я поглядел мимоходом еще на две церкви, расположенные прямо в садах. Она из них -Сан-Джакомо — неожиданно оказалась платной, но, поскольку путеводитель ничего путного (простите за невольную игру слов) о ней не сообщал, я решил сэкономить.
Вторая — Сан-Винченцо-Феррери — построена в XV веке и пережила землетрясение 1693 года


Главная приманка здесь — не эти церкви и даже не панорамы гор, а маленький кусочек прежнего дуомо Сан-Джорджо — готический портал с титульным святым. Если смотрите на вход в сад, то к порталу нужно идти направо по улице (есть указатели, помнится). Все-таки, это — редкая для Сицилии готика, да к тому же еще и символ Рагузы.
Выкладываю здесь, как ни странно, фотографии с первого своего приезда, так как парадоксальным образом фотографии, сделанные во время ливня, оказались качственнее, чем выполненные при солнечном освещении.
Портал Сан-Джорджо-ВеккиоCollapse




На этом наш с вами поход по Рагузе завершается. Надеюсь, что мне удалось показать вам достойным образом местные красоты. Конечно, добираться сюда, что из Палермо, что из Катании, — это целое приключение, но увиденное стОит того, чтобы чуть-чуть помучиться в дороге.
Ну а нас ждет следующий барочный город — Шикли.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Октябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Подарки

Войти