Трансляция
МУЗЫКА.ONLINE.UA - группа Double Jack
 
06:14 29.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ.Сицилия, Рагуза— часть 1. Кафедральный собор Сан-Джованни-Баттиста

004-Сан-Джованни-Баттиста

Ну вот и пришел час, когда мы начинаем любоваться сицилийским барокко. Напомню тем, кто это знает, и сообщу тем, кто это пока не знал, что феномен сицилийского барокко в Валь-ди-Ното связан с чудовищным землетрясением 11 января 1693 года, когда все города на юго-востоке Сицилии были разрушены, а количество погибших по скромным оценкам достигло 39 тыс человек. Города нужно было восстанавливать, а поскольку начинать приходилось с чистого листа, тогдашним строителям удалось воплотить в жизнь их мечты об идеальных городах в стиле барокко. Так здесь, на краю земли, появились прямые улицы, выводящие к широким площадям; монументальные церкви, к которым нужно подниматься по не менее монументальным лестницам; дворцы местной знати, с фасадов которых на горожан смотрят диковинные создания. Под охраной ЮНЕСКО находятся барочные памятники восьми городов юго-восточной Сицилии: Катания, Ното, Шикли, Модика, Рагуза, Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Палаццоло Акрейде. К этим городам по праву причисляют Сиракузы и Аволу.


Из этих 10 городов я не был пока только в Палаццоло Акрейде (не знал, как добираться; теперь уже понял, так что ликвидирую сей пробел) и Аволу (аккурат между Сиракузами и Ното). Катания, Сиракузы и Ното уже заняли подобающее место в моем ЖЖ; теперь пришло время еще пяти городов — Рагузы, Шикли, Модики, Кальтаджироне и Милителло; в такмо порядке они, я надеюсь, и будут здесь появляться.sibeaster

О Рагузе я кратко писал когда-то, так что лишь вкратце напомню, что после землетрясения 1693 года город стал развиваться в двух направлениях. Одна часть горожан вновь отстраивалась на старом месте — на холме Ибла (358 м над уровнем моря), а другая решила обустроить свою жизнь на соседнем холме — Супериоре (502 метра). Эти два городских центра в последующие века несколько раз то разделись на два города, то объединялись; в последний раз они были слиты в один город в 1927 году при Муссолини. О том, что город состоит из двух частей, забыть невозможно: в каждой части есть свой дуомо, свой муниципалитет, своя ж/д станция (в Ибле, впрочем, она уже не действует), своя почта. Из одного города в другой пешком можно попасть по череде улиц-лестниц, так что легкой прогулки по Рагузе не будет.

Дуче очень уважал Рагузу, т.к. она была одной из колыбелей фашизма на Сицилии, и благодарность свою он выразил тем, что создал новую провинцию и сделал объединенную Рагузу столицей этой провинции, отодвинув на задний план традиционную столицу региона — Модику. В 1950 году Пий XII окончательно зафиксировал победу Рагузы над Модикой, основав в Рагузе новую епархию. В настоящее время преимущество Рагузы над Модикой уже неоспоримо: первая по ощущениям является значительным современным городом, а последняя — тихо дремлет в своем ущелье (что не умаляет, впрочем, ее барочных памятников).

Мы с вами начнем осмотр Рагузы с ее нового ядра — Рагузы Супериоре. Основным барочным памятником является местный дуомо, ставший в 1950 году кафедральным собором, — Сан-Джованни-Баттиста. Собор начали строить через год после землетрясения — 15 апреля 1694 года, а уже 16 августа того же года здесь начались богослужения. Понятно, что построенная за одно лето церковь была маленькой и непрезентабельной, и поэтому в 1718 году ее снесли, и на ее месте началось строительство нового монументального сооружения. Авторами проекта церкви были Джузеппе Рекуперо (Giuseppe Recupero) и Джованни Арчидьяконо (Giovanni Arcidiacono). На этот раз строили на века, и освящение состоялось 30 мая 1778 года. Строительство на этом не закончилось: купол появился лишь в 1783 году, левая колокольня была завершена в 1820, а правая — так и осталась в планах. Так что формально собор так и остался недостроенным.

Собор стоит посреди широкой площади, а подниматься к нему нужно слева, справа и по центру нужно по лестницам. Алтарная часть находится на нормальном уровне против улицы виа Рома, так что, по всей видимости, собор изначально построен на вершине холма. Впрочем, это еще не самая высокая часть города, туда мы еще дойдем впоследствии.

Поскольку времени на Рагузу у меня было много, удалось заснять собор и в середине дня, и вечером. Так что у вас есть возможность увидеть, что местный песчаник совершенно по-разному "играет" днем и вечером.


Сицилийское барокко — это архитектура больших объемов и маленьких деталей, так что от большего перейдем к деталям.
Фасад собора разделен коринфскими колоннами на пять частей. Наиболее насыщена деталями центральная часть:
Черточки на фасаде — это солнечные часы. Путеводитель объясняет, что одни из них показывают "итальянское время" — от заката до заката, а другие — "французское" — привычное нам, от рассвета до заката. Я не астроном, так что простите, если выражаюсь коряво.

Очень частая для барокко (не только сицилийского) черта — это разорванный в середине тимпан (такой, в частности, можно увидеть и на барочном фасаде Мартораны в Палермо, но это к слову). В центре Мадонна Иммаколата (по русски это нужно называть Богородицей Непорочного Зачатия, так?); слева — Иоанн Креститель, справа — Иоанн Богослов.

Два соседних портала тоже украшены разорванными тимпанами, только здесь у меня случился склероз: я не помню, в каком порядке я их снимал, и, соответственно, не могу сказать, в каком порядке у меня левый и правый порталы идут:
На одном я четко вижу Агнца, а на втором — вроде бы, Георгий Победоносец. Окна на фасаде тоже непростые, то, что по-русски нужно назвать наличниками (а как тоже самое из камня называется?), тоже весьма витиевато:
Не отстают в витиеватости и колонны, вот пара из них:
На этом месте я раз и навсегда скажу для тех моих читателей, кто любят византийское религиозное искусство, а все остальное считают фигней. Я, пожалуй, соглашусь с вами, тоже немного смущаюсь от всех этих толстощеких ангелочков, пышногрудых мадонн и святых с глазами на выкате. Но все же нужно понимать, что каждая эпоха рождает свое религиозное искусство, и я не убежден, что наше многовековое копирование византийских шаблонов тысячелетней давности к Богу нас приближает, а всякое отступление от упомянутых шаблонов от Него удаляет и в адовы бездны ввергает. На бытовом уровне я всегда поддерживаю тех, кто пытается сделать что-то свое и ошибается в противовес тем, кто ничего не делает и поэтому всегда бывает правым. Наверно, если подойти к христианскому искусству с этой точки зрения кое-что из католического барокко можно принять. И мне, коренному питерцу, тем более трудно осуждать барокко, что ничего древнее барокко у нас в Питере просто не существует.

Но если уж кого совсем воротит от барокко церковного, имейте в виду, что светского барокко в дальнейшем будет предостаточно, так что не спешите отфренживаться)))

Перед тем, как пойти вовнутрь, глянем на колокольню (пока одну, уж не знаю, построят ли когда-нибудь ей близнеца)


( ИнтерьерCollapse )
Большая часть интерьерных фото у меня не получилась, но чего-то очень великого вы не потеряли. Боковые капеллы были устроены в течение XIX-XX веков, так что больших произведений искусства там не наблюдалось. Но совершить почетный круг по собору, тем не менее, будет полезно: в каждой капелле есть понятный итало— и англо-язычный стенд с необходимыми пояснениями. В частности, мне там запомнилась картина 1915 года, на которой был изображен опять-таки 15-летний Иоанн Креститель, пасущий овечек в пустыне, разумеется с крестом в руке.

Общий вид:
Ну и по возможности я буду всегда показывать вам своды главных нефов тех церквей, где мне удалось поснимать. Все-таки фантазия местных мастеров не знает границ.
Единственная капелла, которую я вам все же покажу, невзирая на неважное качество фотографий, — это баптистерий, первая капелла справа от входа. Росписи здесь выполнены в 1950е годы местными мастерами, но они явно пытались подражать Джотто, и ход их мысли мне очень понравился.
Если кто из-за "качества" фото не признал сюжетов, что на последних двух изображены сцены иссечения Моисеем воды из скалы в Мериве и собственно Исхода. Были там еще три сцены, связанные с первородным грехом, но они не получились вообще. Баптистерий я вам показал в качестве иллюстрации к своей мысли, что создавать что-то новое в церковном искусстве, а не слепо копировать старые образцы, — это правильно, и считайте меня после этого модернистом.


На этом мы с собором завершаем, в следующий раз я покажу вам еще одну барочную церковь — Ecce Homo, а потом мы перейдем с вами к светскому барокко в Рагузе Супериоре — оно здесь восхитительное.
...   

Читать далее...

 
06:03 29.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ, Сицилия. Рагуза-часть 2. От Ecce Homo к Палаццо Дзакко

022-Ecce Homo

Мы с вами находимся в Рагузе — одном из барочных городов Валь-ди-Ното (это для тех, кто только что присоединился к нашей прогулке). Сегодня мы с вами продолжаем осматривать "новый" исторический центр — Рагузу Супериоре.


Карта так настойчиво указывала на церковь Ecce Homo, что, хоть храм и находился чуть в стороне от основного маршрута, но я туда покорно последовал.

Расположена церковь в конце одноименной улицы, я бы даже сказал на вершине этой самой улицы. На примере виа Ecce Homo отчетливо видно, что даже самые прямые на карте улицы Рагузы Супериоре — это улицы горные, так что, еще не добравшись до лестниц, карабкаться вверх-вниз уже приходится.sibeaster

К церкви я пришел в районе 13 часов, когда никаких шансов попасть внутрь уже не было. А вечером я вернулся к ней около 18-00, так что из-за вечерней мессы я в нее снова не попал. Так что интерьеров, увы, не будет. Компенсирую различными детальками фасада.
Группу ангелов, собравшихся под крестом на самой вершине, запечатлеть не удалось, ибо слишком высоко. Вазы и странные завитушки на колокольне видны и на общей фотографии. А вот следующий по высоте регистр вполне поддавался фотоаппарату пытливого автора. Насколько я понимаю, четыре фигуры — это евангелисты, у ног каждого, если присмотреться, видны соответствующие символы — лев, орел, телец и ангел (который, конечно, пухленький и толстощекий)
Над окном что-то написанное на ленте нам демонстрирует орел: надпись абсолютна нечитаема, я очень старался хоть что-то разглядеть. 1855 год не должен смущать: понятно, что такие грандиозные церкви в таком захолустном (на тот момент) городе строились долго.
Ecce Homo — это единственная точка, ради которой нужно зайти "за собор" — в западную часть Рагузы Супериоре (https://goo.gl/maps/bhoNQ); остальные интересные места сосредоточен восточнее — по пути в Иблу. Если идти указанным мной маршрутом, то на виа Рома вы увидите палаццо Скининна-ди-Сант-Элиа (Schinina di Sant’Elia), которое путеводитель тоже выделяет в качестве барочного памятника, но ничего примечательного я в фасаде не увидал и потому не сфотографировал. Может быть, вы и увидите в палаццо что-то обворожительное (я, бывает, мимо таких красивых вещей прохожу, глядя в этот момент в карту); упомянул же я его, потому что с 1950 года бывшие владельцы дворца подарили его епископу Рагузы (все еще помнят, что лишь в 1950 году город стал центром новой епархии?). Вспоминая, как, по слухам, обустраиваются в своих вновь созданных епархиях наши епископы, остается только горько позавидовать рагузанцам, деспота которых не стал брать денег на резиденцию с бедных, а властно забрал ненужное у богатых. Ну да ладно.


Мы же возвращаемся к собору и держим путь на восток по корсо Италия. Не могу не показать вам пьяццу Маттеоти, потому что в первый мой визит сюда площади не было, а на ее месте был грандиозный раскоп — строили подземный паркинг. Через четыре года здесь будет город-сад работы завершены, и можно показать вам здание XIX века — Палаццо Муничипио (явное либерти) и XX — почту (тут уж не ошибешься — фашистскую архитектуру, как и сталинский ампир, не узнать невозможно)
Пройдет еще лет 100, автор и читатели журнала рассыпятся в прах, и фашистская архитектура найдет своих исследователей, потому что, на мой взгляд, она выдала на-гора много интересных памятников. Пока же трезвой оценке фашистского архитектурного наследия очень мешает идеология. Если вы меня спросите, что это за фонтан, то я вам не отвечу — никакой информации рядом не было. А вот памятник павшим в мировых войнах покажу поближе — тоже интересный монумент не монументальной (простите за тавтологию) скульптуры: два воина стоят на земле без всяких постаментов.
Вы еще не сердитесь на меня за отступление от барокко в современность? Я четко понимаю, что далеко не все приехавшие лишь раз на Сицилию доберутся до Рагузы (тут много интересных городов в гораздо более простой доступности), и поэтому стараюсь выдать максимум впечатлений, чтобы у читателей не сложилось впечатления о городе, как о мертвом наборе архитектурных шедевров.


Но к барокко мы уже возвращаемся: для этого придется свернуть в боковую улицу виа Сан-Вито (мимо нее трудно пройти, по ней достаточно интенсивное движение, т.к. она выводит на мост Джованни XXIII) — https://goo.gl/maps/SrEMp.
Здесь среди рядовой застройки нас поджидают веселые рожицы под балконами палаццо Дзакко (пишется Zacco; я, признаться, запутался, в каких случаях Z в начале слова произносится как [дз], а когда как [ц]).
У палаццо два фасада — на виа Сан-Вито и на корсо Витторио Венето. Внимательно осмотреть нужно оба, и тогда вы сможете увидеть три веселых подбалконных группы

Барокко в Валь-ди-Ното не терпит презрительно-скептического пробегания мимо зданий, тут нужно останавливаться у каждого и внимательнейшим образом просканировать весь фасад. Впереди у нас очень много таких забавных человечков и монстров, так что я вас на их поиски натренирую)))

С точки зрения логики следующий рассказ надо бы посвятить спуску с Супериоре в Иблу, где на кажущихся бесконечными лестницах скрываются барочные шедевры. Но повинуясь моему безбашенному любопытству, я после палаццо Дзакко бросился стремглав в местный овраг, чтобы оттуда разглядеть мосты Рагузы. Вот там в овраге мы с вами и встретимся в следующий раз.
...   

Читать далее...

 
05:55 29.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ, Сицилия. Рагуза — часть 3. Город мостов

001-Понте Нуово

Сегодня мы немного отвлечемся от барокко и увидим Рагузу с неожиданного ракурса. Я уже вам говорил, что нынешняя Рагуза — это целых два независимых друг от друга исторических центра (Супериоре и Ибла), занимающих соседние холмы. Теперь же пришел черед сказать, что новая современная часть города — это еще одна возвышенность, отделенная часть от Рагузы Супериоре глубоким оврагом — Кава Санта-Доменика. Именно в эту новую часть вы приедете — на поезде или на автобусе. Далее же путь в оба центра неминуемо пройдет через овраг, а точнее над оврагом — по одному из трех мостов, в народе называемых просто: Понте Веккио, Понте Нуово и Понте Нуовиссимо (то есть Старый, Новый и Новейший). Они-то и принесли Рагузе славу города мостов.


Первый мост был построен в 1843 году по проекту отца-капуцина Джанбаттиста Оккипинти Скопетта. Преподобный отец тем самым соединил Рагузу Супериоре со своим монастырем. Официально мост носит имя своего основателя, хотя есть и два народных имени — Понте Веккио и Понте Каппуччини.
Потом в Рагузу пришла железная дорога, и район возле станции и монастыря стал активно застраиваться, так что одного моста для транспортного снабжения было недостаточно. Тогда в 1937 году соорудили мост, по которому стало возможно напрямую проехать от вокзала к церкви Сан-Джованни-Баттиста (будущему собору). Официально он называется Понте Литторио, а в просторечии он просто Понте Нуово или Понте ди виа Рома (по той улице, на которую он выходит).
Ну и наконец в 1964 году построили третий мост, названный в честь только что умершего папы Иоанна XXIII (уже святого, как быстро время летит), ну а попроще — Понте Нуовиссимо.

Мой отели стоял аккурат у Понте Нуово, а из окна комнаты открывался вид на мост. В кои-то веки мне попался видовой номер, как это было не запечатлеть!sibeaster

Сейчас по Понте Нуово сквозного проезда машин нет, так как виа Рома стала пешеходной (четыре года назад все было по-другому). С Понте Нуово можно увидеть два других моста: тот, что поближе, — Понте Веккио, тот, что подальше, — Понте Папа Джованни.
Ну и чтобы покончить с этими перекрестными видами даю панораму двух мостов (Веккио и Нуово), открывающуюся с Посте Нуовисссимо
Как видите, всё, что можно с первого взгляда сказать про овраг, легко выражается словами известной песенки: "весь покрытый зеленью, абсолютно весь". В первый свой приезд мне и времени не хватило на разглядывание оврага, да и ливень помешал. Сейчас же времени было хоть отбавляй, была сиеста, всё равно все церкви были закрыты, и поэтому спешить в Иблу было ненужно, поэтому я решил прогуляться по улице, идущей вдоль оврага. Как выяснилось, с улицы вниз было сделано множество спусков, только все они сейчас были закрыты решетками. Но турист, как и вода, всегда найдет дырочку, и нужная отператя калитка была найдена за мостом Иоанна XXIII. Вниз вела лестница в несколько маршей, сильно уже заросшая, — видимо, нечасто сюда кто-то спускается. Мне-то было терять нечего, ну дошел бы в тупик и повернул, так что я продолжал спускаться.

И тут выяснилось, что в овраге протекает ручеек, а вдоль его русла вьется некогда хорошо протоптанная, но теперь потихоньку зарастающая тропка. Пойдя в одну сторону я нежданно наткнулся на полотно железной дороги (она здесь выныривает из одного туннеля, а затем ныряет в следующий), но поскольку поход по ж/д туннелям без знания расписания поездов может неожиданно привести к маленькой аварии с человеческими жертвами, я туда идти не рискнул. Зато в сторону противоположную, то есть к трем последовательным мостам тропинка манила, и я пошел дальше. По ьпути попадались оборудованные места для пикников, мостики через ручеек, загороженные входы в гроты (тут уж я был благоразумен: кто его знает, сколько еще выдержат вековые своды), тропинки вверх (эти уже почти исчезли в зарослях; видимо, калитки, к которым они вели, были давно заперты). Вот так нежданно-негаданно, посреди города — памятника ЮНЕСКО я попал в мини-джунгли.
Ну а жемчужиной этого похода в джунгли стали фотографии рагузаснких мостов снизу — из оврага. Уж и н езнаю, снимал ли их кто-либо из туристов с такого ракурса.
Понте Нуовиссимо — вид снизу:
Понте Веккио — вид снизу, аж два фото:



Ну а Понте Нуово я снимал, уже находясь на лестнице, ведущей вверх. Я ведь все шел вперед, и была ненулевая вероятность, что калитка и здесь окажется закрытой, и тогда придется топать обратно. Все обошлось: лестница, правда, в двух местах была перекрыта оранжевой сеткой, уже порванной, а финальная калитка была лишь прикрыта.
На карте показаны стартовая (справа) и финальная (слева) точка моего марш-броска через джунгли, а маршрут Гугл, разумеется, нарисовал по улице. Им, гагарам гуглам, недоступно наслаждение битвой жизни)))


Этот поход фактически вернул меня практически в ту точку, с которой я начинал поход по Рагузе Супериоре, то есть к отелю. Заодно выяснилось, что Археологический музей Рагузы находится аккурат под (я не оговорился: ПОД) моим отелем. Ну а еще музей оказался бесплатным, и я там был единственным посетителем. За эту честь пришлось расплатиться автографом в их книге гостей. Отныне "в общественном рагУзанском музее есть надписи на русском языке")))

Ну а затем я поднялся по лестнице на виа Рома, вновь прошел мимо собора и двинул в сторону Иблы. Приглашаю вас последовать за мной далее, и в следующий раз вы увидите кое-что интересное, умело спрятавшееся в череде лестниц, по которым усталые путники спускаются из Рагузы Супериоре в Иблу.
...   

Читать далее...

 
05:47 29.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Рагуза — часть 4. Что можно найти в череде лестниц

035-Санта-Мария-делле-Скале

Рагуза Супериоре, "новый" исторический центр, по которому мы до сей поры путешествовали, — это холм. Рагуза Ибла, "старый" исторический центр" — это соседний холм. Чтобы попасть из одного центра в другой пешком, придется преодолеть череду из достаточно крутых улиц-лестниц. Существует несколько альтернативных путей спуска, и пройти с первого раза по самому зрелищному с точки зрения барокко — это дело случая. Тут все просто: дошли до конца, поняли, что кое-что из списка достопримечательностей пропущено? Ищите альтернативную лестницу — она идет параллельно.


В улицах — лестницах можно увидеть две церкви. Одна из них — Санта-Мария-делле-Скале — построена в XV веке, но явно перестраивалась после великого землетрясения. На мою и вашу беду, я так ее толком не разглядел: в первый мой приезд ливень лупил все время, пока я по лестницам спускался: во второй — ее решили отреставрировать, и наглухо закрыли лесами. Из первого дождливого моего визита осталась такая фотографияsibeaster

Если продолжить спуск по той лестнице, на которой церковь стоит, то придете на смотровую площадку. Панораму Рагузы Иблы вы, не сомневаюсь, найдете в сети, но я не смог удержаться и тоже ее сфотографировал, причем дважды — в сиесту и вечером.


Слева на краю видна церковь Аниме-дель-Пургаторио, она и в жизни находится на самом въезде в Иблу. За ней выше можно разглядеть желтое здание — это барочный дворец Сортино-Троно (1778). Он расположен значительно выше основной улицы, и, по идее, где-то должна быть лестница, туда ведущая. Увы, единственная лестница, которую я нашел на месте, была перегорожена, и надпись сообщала, что проход — частная собственность. Как туда попасть, я не знаю и по сию пору. Здание на самой вершине — это бывшая комендатура (ну или как называется место, откуда военные делают вид, что рулят городом); вблизи совершенно скучная постройка, но зато от нее открывается совершенно неожиданный вид на купол собора Сан-Джорджо (потом покажу). Ну и наконец самые глазастые могут увидеть слева от этой комендатуры сам купол Сан-Джорджо.

Основным ориентиром далее является купол колокольни церкви Санта-мария-дель-Итрия.
Церковь эта основана в 1626 году, осталась практически целой после землетрясения, но, тем не менее, была перестроена в XVIII веке. Здание стоит на узкой улице-лестнице, так что показать полностью объем его я вам не смогу; будут только фрагменты. Внутрь я не попал.
Рядом расположено здание, обозначенное на плане как Старая канцелярия. История повторяется: узкая улица, снимать приходилось в необычной позе
Чтобы вы понимали, как эти лестницы выглядят, покажу вам кусочек.
Внизу ожидает самое интересное, мимо которого категорически пройти нельзя. Дело в том, что, завершив спуск по лестнице и увидев первую церковь Иблы — Аниме-дель-Пургаторио, можешь поневоле совершить ошибку и побежать вперед вприпрыжку. А нужно просто остановиться и посмотреть налево и вверх: перед вами будут незабываемые человечки и монстрики палаццо Козентини.

Мне очень нравятся нижние фигурки — эти бородатые носатые волосатые существа. Какие у них выражения лиц (морд?)!Я специально заострил ваше внимание на то, куда и как нужно посмотреть.

Дело в том, что в первый свой приезд сюда я вообще умудрился гордо пройти мимо палаццо Козентини и не заметить его вообще. На этом мы притормозим, потому что пересекаем невидимую границу: впереди нас ждет Рагуза Ибла со своими не менее красивыми барочными церквами и не менее развеселыми человечками.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Октябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Подарки

Войти