Трансляция завершилась
МУЗЫКА.ONLINE.UA - группа Double Jack
 
06:42 30.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Сант-Анджело-ин-Формис

Все-таки прочесть умную книгу или статью перед тем, как куда-то поехать, — штука безусловно правильная. И это иллюстрирует история двух моих поездок в Сант-Анджело-ин-Формис. Ехать туда неудобно, место вообще не туристическое, а, говоря без прикрас, просто глушь, на месте никакой информации не раздобудешь, и поэтому ее, информацию эту, нужно почерпнуть заранее. Так уж получилось, что я сначала туда съездил, описал все, что увидел в своем ЖЖ, потом туда поехал еще раз и уже по возвращении домой сподобился сесть и внимательно перечесть путеводитель, почерпнутый в сети. Как оказалось, многое на месте я понял неправильно и, соответственно, неверно отобразил это в журнале. Пришло время покаяния и исправления ошибок.


Итак, о предыдущей поездке сюда можно прочесть здесь: http://sibeaster.livejournal.com/60970.html и http://sibeaster.livejournal.com/61368.html. Изложенное в первом очерке — правда и ничего, кроме правды; во втором -увы, содержит некоторые, мягко говоря, неточности. Хороший путеводитель на итальянском, английском и немецком находится здесь: http://www.diocesidicapua.it/basilicainformis/index.htm.

Вкратце напоминаю. Мы с вами сейчас будем рассматривать церковь маленького бенедиктинской обители, дочки уже увиденного нами Монте-Кассино. Основателями Сант-Анджело-ин-Формис были 1) Ричард Дренго, первый норманнский князь Капуи (1058-1078), и 2) Дезидерий, в миру бывший принцем из беневентского княжеского дома, затем превратившийся в одного из самых успешных (в обоих смыслах: и в мирском, и в духовном) аббатов Монте-Кассино (1057-1087), а под конец жизни против воли вознесенный на папский трон под именем Виктора III (1086-1087). Об обоих этих интереснейших людях уже было написано http://sibeaster.livejournal.com/60970.html, так что не буду повторяться. Эти два человека, противоположные во всем, совместными трудами создали монастырь Сант-Анджело-ин-Формис и украсили тамошнюю церковь прекрасными фресками. Именно этими фресками уставшие от стандартных туристических маршрутов путешественники и едут смотреть в Сант-Анджело-ин-Формис.

Добраться сюда можно поездами MetroCampania Nord (расписание здесь: http://www.eavcampania.it/web/content/orario-ferroviario) направления Неаполь — Пьедимонте-Матезе (Napoli — Piedimonte-Matese). Выйти нужно на станции Sant Angelo in Formis, а далее пройти минут 15 пешком. Будьте внимательны: поезда по этой линии ходят по будням очень редко и, как мне довелось убедиться, нередко опаздывают, а по воскресеньям не ходят вообще.


Вот цель нашего визита:


Портик и его фрески (всего-то XII век

Церковь представляет собой трехнефную базилику с тремя апсидами — большой центральной и двумя маленькими боковыми. Во времена Ричарда I и Дезидерия вся внутренняя поврехность стен была покрыта фресками. Сохранились, увы, не все. Часть фресок просто исчезли под действием времени, чать была заштукатурена, и поверх были написаны новые фрески (тут нельзя сказать — худшие, просто разительно другие). Увы, ремонт, свидетелем которого я был два года назад (http://sibeaster.livejournal.com/61368.html) так и не закончился, так что весь правый неф и половина главного нефа закрыта непроницаемыми лесами. Мое прежнее предположение, что идет реставрация фресок, оказалось ошибочным: в этот раз я прочитал паспорт работ, вывешенный на лесах и внутренне содрогнулся. Речь в нем идет о стабилизации конструкций базилики, то есть реставраторы бьются уже не за фрески XI века, а за сохранность самого здания, угрожающего рухнуть. Так что поспешите приехать сюда, пока церковь еще стоит на месте.sibeaster

В главной апсиде мы видим Христа Вседержителя в окружении четырех евангелистов (точнее, их символов — животных Апокалипсиса):
( Фрески в апсидах (XI век)
Евангелисты поближе:
На нижнем ярусе изображены три архангела Гавриил, Михаил и Рафаил, а по бокам аббат Дезидерий (он же папа Виктор III) с моделью храма в руках и святой Бенедикт со своим уставом. О том, что фигуры по бокам столь знамениты, я узнал только дома и поэтому даже и не предприянл попытки их запечатлеть. Очень жалко.
Подлинные фрески XI века есть и в малых апсидах. В правой — Богородица с Младенцем и двумя ангелами (вверху), а также неизвестные мученицы (внизу):
В левой апсиде должен быть Христос с двумя неопознанными святыми (наверху) и мученики (внизу). Что-либо разглядеть трудно — время, в отличие от Бога, неумолимо.

На этом мы прервемся. В следующий раз, уже вооружившись путеводителем, я попытаюсь показать вам фрески на стенах нефа
...   

Читать далее...

 
06:29 30.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Собор Салерно — часть 4

015-главная апсида

Вот и не доверяй после этому счастливой звезде путешественника! Вообще-то, в эту поездку посещение собора Салерно не предполагалось.
Сам город должен был стать местом десятиминутной пересадки с электрички, следовавшей из Кава-де-Тиррени, на автобус, отбывающий в Амальфи. Я уже рассказывал ранее, что в намеченный день (вторник) меня в монастырь в Каве не допустили, я назло этим подлым итальяшкам спустился оттуда пешком на амальфитанскую трассу, так что обошелся вообще без пересадки в Салерно. Но все же желание побывать в Каве превозмогло: я туда поехал еще раз в субботу, все же проник туда (об этом тоже рассказано выше) и вернулся автобусом на станцию Кава-де-Тиррени в районе 11 утра. Следующая электричка в сторону Салерно по расписанию должна была прибыть в 12-20, и я приготовился поскучать полтора часа в этом городке. Но тут выяснилось, что предыдущая электричка, которая по расписанию должна была уехать в 10-34, опаздывает...Она в итоге прибыла в 11-30, опоздав практически на час; вот на ней я и последовал в Салерно. В результате в Салерно у меня образовалось почти 2 часа до поезда на Пестум, и — не пропадать же добру! — я решил сходить в собор.


Напомню, что о соборе Салерно я уже писал два года назад: http://sibeaster.livejournal.com/58605.html, http://sibeaster.livejournal.com/58766.html, http://sibeaster.livejournal.com/58910.html. Вкратце: собор построен Робертом Гвискаром и освящен Григорием VII в XI веке, клуатр и колокольня относятся к следующему XII веку, после землетрясения 1688 года собор основательно перестроили. В настоящий момент фасад собора — романский, напоминающий о норманнах; клуатр и колокольня — арабо-норманнские, связанные с блестящим Сицилийским королевством Отвилей; интерьер — барочный, говорящий, что были в истории Церкви и нелучшие дни. В крипте собора покоятся, как считается, мощи апостола и евангелиста Матфея; в самом соборе нашел покой суровый святой Григорий VII, в числе похороненных здесь — сын и внук Роберта Гвискара, а также неаполитанская королева Маргарита Дураццо. В прошлый раз я уделил внимание клуатру и крипте, а в этот мне удалось достаточно скрупулезно изучить интерьер собора. Получилось, что два мои визита сюда не повторили, а дополнили друг друга.sibeaster

Итак, в соборе имеются два прекрасных амвона XII века. Один из них (левый) называется амвоном Гуарна в честь салернского архиепископа Ромуальда Гуарна, блестящего политика и, чем он собственно и прославился, хрониста XII века. Второй (правый) амвон именуется амвоном Айелло (Ajello) в честь архиепископа Никола д’Айелло, одного из сыновей сицилийского канцлера Маттео д’Айелло (здесь http://sibeaster.livejournal.com/58766.html есть ссылки на статьи в русской Вики об этих людях). Вот эти амвоны мы сейчас и будем рассматривать.

1. Амвон Гуарна


Ну и любимые мраморные узоры косматеско:


2. Амвон Айелло

Его, собаку, приходилось фотографировать против солнца, так что никакого косматеско не получилось. Зато кое-что удалось запечатлеть из капителей колонн, поддерживающих амвон:
Есть и грозные животные, стерегущие подножия колонн, чтобы их никто не украл:


Солнце, мешавшее разглядывать амвон Айелло, всячески заглаивало свою вину, освещая апсиды. Первоначальный декор главной апсиды утерян в войну, сейчас здесь выполненная в 1950е годы равеннскими мастерами мозаика. На ней мы видим
окруженную ангелами Богородицу; с Робертом Гвискаром и Сишельгаитой, молящимися у Ее ног; и восемью папами (Климент II, Лев IX, Виктор III, Александр II, Урбан II, Пасхалий II, Каллист III и Александр III). Видимо, нужно очень глубоко копнуть в историю Салерно, чтобы понять причину, по которой выбраны именно эти папы; я пока что к этому не готов. Замечу лишь, что Виктора III я уже не раз упоминал, ибо он, будучи аббатом Дезидерием, перестроил Монте-Кассино, а также украсил фресками церковь в Сант-Анджело-ин-Формис.
Мне, как любителю норманнской истории, очень бы хотелось поближе рассмотреть Роберта Гвискара и Сишельгаиту, но пресвитерий собора очень глубок, а мирян туда не пускают, так что пришлось вглядываться издалека. Впрочем, мы еще увидим эту интересную супружескую пару в другой части собора.

В правой апсиде мозаика показывает нам сидящего на троне апостола Матфея с предстоящими ему сыновьями Зеведеевыми, мучениками Лаврентием и Фортунатом (имя последнего я считал с мозаики, м.б., я и ошибся):
В левой апсиде уже не мозаика, а фреска с Крещением Господним:
Завершая обзор монументального изобразительного искусства в соборе, покажу вам еще и мозаику в люнете над главным входом; конечно же, все узнали апостола Матфея. Боюсь, что перед нами тоже послевоеная реставрация:


В следующий раз мы (наконец-то! вы же знаете мои странные наклонности!) посмотрим гробницы великих мира сего, захороненных в соборе.
...   

Читать далее...

 
06:20 30.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Собор Салерно — часть 5

014-Альфан и Гизульф

Собору Салерно, помимо своего бесподобного арабо-норманнского клуатра и двух чудесных амвонов, есть еще чем похвалиться. В крипте собора, как я уже рассказывал, находятся, как считается, мощи евангелиста Матфея (подробнее было здесь: http://sibeaster.livejournal.com/58910.html). В самом же соборе похоронены знаменитый папа Григорий VII и мало кому известная королева Маргарита Дураццо, а также сын и внук Роберта Гвискара — Рожер I Борса и Вильгельм II. В свой первый приезд я как-то умудрился пройти мимо августейших гробниц, а правая часть трансепта, в которой лежит папа, была на ремонте. Зато в этот раз удалось обойти весь собор и поочередно пустить слезу на всех славных могилах. А крипта, напротив, оказалась недосягаемой: в субботу у них в крипте целый день выставлены для поклонения Святые Дары, так что любопытствующих убедительно просят воздержаться от визитов туда. Так что в этот раз мы с вами посмотрим гробницу Григория VII.sibeaster


Как случилось, что прославленный папа Григорий VII, борец за реформу Церкви, зачинатель войны за инвеституру, унизивший императора в Каноссе, оказался похоронен не в какой-либо из римских базилик, а в относительно далеком Салерно? О, эта история достойна быть пересказанной, особенно в свете нынешней политической обстановки. Не всегда даже самым правым и убежденным в своей правоте людям удается достичь желаемого, не всегда победители в первом половине схватки оказываются в итоге победителями. Вот вкратце что произошло с Григорием VII.

От триумфа к катастрофе. Как норманны сожгли Рим. Почему величайший папа похоронен не в РимеCollapse
Начало этой знаменитой истории, думаю, известно всем. Григорий VII потребовал от короля Генриха IV повиновения; тот, напротив, вместе с собором своих епископов-назначенцев, написал папе дерзкое письмо, в котором потребовал папского отречения; в ответ Григорий VII отлучил короля от Церкви. Это в последующие века отлучения сыпались на монархов, подобно дождю; в веке же XI-ом извержение из Церкви правящего монарха было громом среди ясного неба. Вассалы Генриха собрали сейм и объявили короля лишенным власти, доколе он не примирится с папой. Если же примирения не произойдет к определенному сроку, верноподданные считали себя вправе избрать нового короля. Григория VII немцы позвали на собор, на котором должно было произойти либо снятие анафемы, либо ее подтверждение; папа, не торопясь, направлялся на север. Вдруг он узнает, что отлученный им король, в сопровождении небольшого числа верных друзей, с опасностью для жизни перебрался через Альпы, чтобы умолять папу о прощении. Перепуганный папа укрывается в Каноссе — замке, принадлежащем его верной соратнице Матильде Тосканской. Сюда же прибывает и Генрих IV. Три дня король стоял босой, в грубой одежде, у ворот Каноссы, униженно умоляя папу о прощении. 28 января 1077 года оно было даровано.

Последующие три года основные события борьбы за инвеституру сосредоточились в Германии. Невзирая на прощение в Каноссе, мятежные вассалы все же низложили Генриха IV и избрали антикороля Рудольфа Швабского. Григорий первоначально пытался занять позицию над схваткой, но в марте 1080 года нервы сдали: папа вновь отлучил Генриха IV, проклял его оружие и торжественно призвал апостолов Петра и Павла подводить делом, что они имеют власть не только вязать и разрешать грехи на небе, но и на земле могут отнимать царства у грешников. Папа и антикороль должны были вместе лишить трона короля. В ответ верные Генриху епископы в мае 1080 года вновь объявили о низложении Григория, а в июне того же года избрали антипапу — Климента III. В конце 1080 года антикороль Рудольф погиб, и теперь уже король и антипапа вели борьбу против папы, причем основные события уже происходили на глазах Григория — у стен Рима.

Если бы пересказывать эту эпопею подробно, пришлось бы, думаю, довести этот очерк до размеров романа. Вкратце: за Генриха, помимо североитальянских городов (Милана, Пизы, Сиены, Лукки), была Византийская империя (причины — см. ниже), Равенна (ее архиепископ и стал антипапой Климентом III) и норманнская Капуя (ее князь вообще-то был вассалом папы, но изменил ему и принес оммаж Генриху); за Григория — Матильда Тосканская (а вы думали за зря ей памятник в соборе святого Петра стоит) и Роберт Гвискар (он как раз уплыл на Балканы в надежде завоевать КПоль, вот почему византийский император и стал союзником короля германского). Первая попытка Генриха осадить Рима в мае-июне 1081 года закончилась неудачей, за ней последовала вторая — зимой 1081-1082 годов — и тоже неудачно. В конце 1082 года началась третья осада, и только в июне 1083 года немцы ворвались в Ватикан (все же помнят, что он до сих пор огражден отдельной стеной Льва IV?); побоище развернулось прямо в соборе святого Петра. Григорий VII едва успел укрыться в замке Сант-Анджело. Чтобы добавить красок в эту историю, скажу, что по легенде первым в Ватикан ворвался...Готфрид Бульонский — тот самый, будущий герой Первого Крестового похода.

С этого момента все становится еще интереснее: папа заперт в Сант-Анджело, Генрих и Климент занимают Ватикан, а Рим по-прежнему осажден королевскими войсками. В сущности Генриху нужно одно: снятие анафемы и коронация. Для имперской коронации нужны три сущих мелочи: папа (а он против), имперская корона (а ее папа умыкнул и спрятал в Сант-Анджело) и согласие римлян (а они короля в город не пускают). Еще полгода тянутся переговоры. Их результат: дело Генриха будет рассматривать новый собор, который должен состояться в ноябре1083 года под председательством папы Григория; в соборе, разумеется, могут участвовать только епископы, не попавшие под отлучение (то есть, никаких сторонников Генриха и антипапы); Генрих заявляет, что примет любое решение собора. За спиной папы римляне и Генрих заключают тайное соглашение: в случае бегства или смерти Григория римляне обещают не препятствовать имперской коронации. Как и следовало ожидать, ничего из затеи собора не получилось: Генрих не пустил туда своих противников — епископов, верных Григорию. Папа с немногочисленными епископами, все же сумевшими пробраться в Сант-Анджело, предают анафеме всех коллег, на собор не явившихся, и всех, кто собору воспрепятствовал. Римляне предлагаю компромисс: папа спускает имперскую корону со стен Сант-Анджело на веревке, Генрих ею коронуется, и все расходятся полюбовно. Понятно, что никто это предложение всерьез не рассматривал.

Все это время Григорий из замка шлет гонцов к Роберту Гвискару: он умоляет вассала прервать победоносную балканскую кампанию и идти спасать своего духовного сеньора. Не дремлет и византийский император: на его щедрые пожертвования недовольные бароны поднимают восстание против Гвискара в Апулии. В итоге Роберт возвращается в Южную Италию, но не для того, чтобы спасти Григория, а лишь для подавления бунта.

Начинается 1084 год, роковой для многих в конфликт вовлеченных. Римляне, которых уже три года осаждает то сам Генрих, то его антипапа, неожиданно сдаются: их гонцы прибывают к корою с известием, что они готовы открыть ворота своему законному властителю, просят его немедленно короноваться, а заодно и посадить на кафедру Климента III. 21 марта 1084 года войска Генриха IV вступают в Рим (некоторые городские цитадели, в том числе дворец Северов на Палатине и Тибрский остров, остаются верными Генриху), 24 марта — в Пальмовое воскресенье — в Латеранском соборе на кафедру восходит Климент III, а 31 марта — на Пасху — Климент III возлагает императорские венцы на Генриха IV и его жену Берту (все знают, что второй женой Генриха была Евпраксия — сестра Владимира Мономаха? но ее время еще не пришло).

И тут — наконец-то! — на горизонте вырисовывается Роберт Гвискар. Цель Генриха — собственная коронация и интронизация его ставленника — антипапы — достигнута, и он быстренько сматывается 21 мая. 24 мая к Риму подступают норманны. Предатели-римляне, преданные Генрихом, пытаются сопротивляться, но уже 29 мая норманны врываются в город. Папа Григорий освобожден, но Гвискар не хочет и не может лишать своих воинов законного права на грабеж. Через три дня римляне восстают против грабителей и насильников, и норманны, покидая разграбленный город, поджигают Рим.

Именно норманнский пожар 1084 года стал первым по-настоящему катастрофическим разрушением Рима. Ни готы в 410, ни вандалы в 455, ни готы и византйицы в ходе долгой войны в VI веке город не разрушали. В пожаре 1084 года полностью выгорели Кампо-Марцио (Марсово поле), район между Латераном и Колизеем (а ведь это и был центр христианского Рима); холмы Целий и Авентин были заброшены жителями. Когда я вам рассказывал о судьбе прекрасных базилик Сан-Клементе и Санти-Куаттро-Коронати, я подчеркивал, что они были полностью уничтожены в 1084 году и отстроены позднее. Оказывается, что и дворец Северов, чьи развалины так красиво смотрятся из Большого цирка, тоже был разрушен в тот же год. Итак, 1084 год был для Рима катастрофой, и вина за нее в значительной мере падает на Григория VII — папу, который ради великих и справедливых целей не пожелал отступить от своей позиции ни на йоту и погубил тем самым свою столицу.

Понятно, что после норманнского пожара Григорию оставаться в опустевшем Риме было опасно. Отступающий Гвискар взял с собой своего духовного сеньора, а уже по пятам за ними в Рим вновь вступил Климент III. Григорий, в начале понтификата разивший с высоты своего трона епископов-симонитов, женатых священников, преступного германского короля и разбойников — норманнов (да-да! Роберта Гвискара он самолично дважды отлучил от Церкви) , в конце своей жизни превратился в изгнанника, живого только по милости тех самых разбойников — норманнов.


25 мая 1085 года Григорий VII умер в Салерно. Его последними словами был перифразированный стих их из Пс. 44:8 "Я возлюбил правду и возненавидел беззаконие", к которому он добавил: "И вот, я умираю в изгнании". Эти слова и написаны на его гробнице.
Григория признали блаженным только в 1584, а святым — в 1606 году. Поэтому барокко здесь рулит: Григорию на момент смерти было более 60 лет, что для того времени было очень древним возрастом; да и пережитые страдания навряд ли могли оставить его лицо таким гладким. Так что восковое изображение, лежащее за стеклом, — лишь повод подумать, какой незаурядный, грозный и страстный человек нашел упокоение в кафедральном соборе мирного провинциального Салерно. Сейчас очень многие подвергают сомнению авторство Григория знаменитого "Диктата папы" (http://en.wikipedia.org/wiki/Dictatus_papae). Может быть, он и не записал эти тезисы своими руками, но его действия убедительно показывают, что он этими тезисами руководствовался.
Ну а мне, скромному любителю норманнской эпопеи, было приятно увидеть, что фигуры, охраняющие покой папы, изображают Роберта Гвискара и его верную Сишельгаиту:
Есть там, правда, с другой стороны, еще и Гизульф I и Альфан, князь и архиепископ Салерно соответственно, но с ними я плохо знаком:


А поскольку сегодняшний рассказ получился уж очень серьезным и нравоучительным, позволю себе для разгрузки напомнить, что в соборе похоронен еще и сын Роберта Гвискара и Сишельгаиты — Рожер I Борса (1060-1111), герцог Апулии и Калабрии с 1085 года. Собственно вспомнил я его лишь для того, чтобы напомнить вам мою анекдотическую переписку с салернскими клириками, темой которой было получение фотографии гробницы: http://sibeaster.livejournal.com/58766.html (смотреть под циферкой 3). БОльшего позора и бОльшей славы одновременно я с тех пор не обретал))) Ну а гробница, послужившая предметом этого высокоученого диспута, выглядит так:
Увы, это не Рожер Борса, а какой-то Капограсси из XIV века.


А надгробие королевы Маргариты Дураццо я покажу вам в следующий раз. Возможно, это будет очень скоро, ибо:

Я наконец-то получил травму. Ну нельзя же 8 лет заниматься единоборствами и ни разу не схлопотать. Нет, была и гематомища на ноге, и синяки (совсем недавно — под правым глазом). А тут мне неудачно сделали рычаг левого локтя (это болевой прием так называется), и теперь мой левый локоть жестко зафиксирован повязкой — на целую неделю. Я уж не знаю, как выдержу неделю без тренировок; придется больше писАть в ЖЖ)))
...   

Читать далее...

 
06:10 30.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ, Кампания. Собор Салерно — часть 6

021-гробница Маргариты Дураццо

Начать по справедливости нужно со слов благодарности всем, кто пожелал автору выздоровления. Выйдя в первый день на работу, нырнул в интернет, чтобы узнать дальнейшую судьбу своей травмированной конечности. Где-то на пятой ссылке заставил себя остановиться: "сетевые лекари" пророчили ужасы от паралича двух пальцев руки до трехмесячных мучительных попыток хотя бы просто согнуть руку в локте. Все-таки стОит слушать врачей живых, а не интернетовских: все идет нормально, рука сгибается, пальцы слушаются, и настроение стремительно улучшается. Мы еще повоюем, подобно папе Григорию VII из предыдущего очерка.


Ну а для закрепления позитивного настроения покажу вам еще одну гробницу в соборе Салерно — королевы Маргариты Дураццо (1347-1412). Наверно, странно звучит мое заявление о позитиве и гробнице, но уж поверьте: на фоне многочисленных средневековых принцесс, о которых можно рассказть в одной фразе (родилась, вышла замуж, умерла) этой женщине выпала тяжелая судьба: http://sibeaster.livejournal.com/49224.html. Её отец был казнен по обвинению в соучастии в убийстве мужа ее тетки (ой, сложно написал!); её мать ещё дважды потом выходила замуж, причем второго мужа она, хоть и не своими руками, но убила; её тетка нашла Маргарите мужа, а тот, когда пришло время, убил эту самую тётку; потом муж (Карл III) замахнулся на чужой трон и нашел свою лютую смерть в далекой Венгрии; саму Маргариту и её мужа отлучил от Церкви папа Урбан VI , которого они, можно сказать, спасли в лихую годину; потом Маргариту, тогда уже королеву-регентшу, вместе с маленькими детьми прогнал из Неаполя удачливый соперник; затем они, в свою очередь, прогнали узурпатора...Маргарите посчастливилось умереть, так и не узнав, что её любимый сын умрёт бездетным, а её не менее любимая дочка станет всеобщим посмешищем. Нет, конечно, судьба любой женщины из русской глубинки, тянущей на себе дом, мужа-алкоголика, детей-балбесов и т.д, гораздо тяжелее, но она (эта женщина из глубинки) хотя бы подготовлена к такой горькой судьбе, потому что ничего другого в своей жизни и не видала. А ведь средневековые принцессы, подобные Маргарите, к активной политической жизни не готовились, так что Маргарите Дураццо, думаю, тяжко пришлось. Но вот ее страдания закончились, и над её бренными останками высится прекрасный монумент работы Антонио Бабоччо да Пиперно (знаю, что смешное имя; скульптор в этом не виноват).sibeaster



На двух последующих снимках можно саму королеву увидать: на первом она лежит на смертном одре, на втором — сидит среди придворных.
Ну и королевские лилии крупным планом: ведь семья Дураццо была веточкой Анжу-Сицилийского дома, а тот, в свою очередь, был веточкой дома Капетингов
Гробницу поддерживают статуи, символизирующие добродетели покойной. Описаловки, как всегда, не случилось, но хочется верить, что Маргарита была и доброй женой, и заботливой матерью, и милосердной властительницей, и благочестивой христианкой.
Кстати, надгробие короля Владислава, сына Маргариты, я вам тоже показывал; оно находится в неаполитанской церкви Сан-Джованни-а-Карбонара: http://sibeaster.livejournal.com/49537.html.

Гробница Маргариты Дураццо находится в левом нефе и, рассмотрев ее, постарайтесь не пропустить и фреску напротив (может быть, повезет, и она будет освещена). Или я сильно ошибаюсь, или перед нами, самое позднее, XIV век:
Может быть, в соборе Салерно есть и еще что-нибудь интересное, но без путеводителя я это интересное пропустил. Все-таки, придется мне опять попенять моим итальянским читателям: стОит чуть удалиться от общепризнанных туристических центров, и с информацией у вас становится плохо...


Нет, положительно мне повезло: рука точно идет на поправку. Мучения моего напарника (помните, ему гематому на ноге удаляли, и потом на живую чистили ее, гематомы, остатки) тоже вроде бы закончились; он надеется уже на тренировку придти после месячного отсутствия. Каждое такое мелкое несчастье, происходящее со мной или близкими людьми, как будто вскрывает во мне новые источники сострадания: все-таки теоретическая, по книжкам, любовь к ближним и практическое, основанное на собственном опыте, сострадание — это две совершенно разные штуки. Неофитов нужно убеждать на первых порах не в церковь регулярно ходить (это тоже важно, но оно само придет со временем), а в больницы; может быть, при таком подходе христиан у нас было бы больше, чем православных...
...   

Читать далее...

 
06:02 30.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Вилла Оплонтис

001-вилла

Все-таки побывать в Кампании и не заболеть археологией — штука невозможная. Мне уже случалось показывать вам амфитеатр и митреум в старой Капуе, бродить по неаполитанским катакомбам и римскому театру, спрятанному под Декуманами, и любоваться храмами Пестума. Я уж не говорю о Помпеях и Геркулануме, о которых знают все (и поэтому не вижу смысла повествовать о них здесь; найдутся сотни авторов, уже все рассказавших). А вот о вилле Оплонтис почему-то знают немногие, так что позволю себе маленький очерк.




Виллу обнаружили еще в XVIII веке, но систематические раскопки начались лишь в 1968 году. В XX веке к обнаруженным памятникам относились бережнее, чем в XVIII, и поэтому фрески виллы так и остались на месте, а не были унесены в музей, как это произошло с многими помпейским и геркуланумовскими. На одной из найденных здесь амфор был прочтено имя вольноотпущенника — бывшего раба Поппеи Сабины, второй жены Нерона. Поэтому виллу часто называют виллой Поппеи. В 62 году н.э. вилла была повреждена землетрясением (как и Помпеи), и к моменту извержения 79 года она еще не была полностью восстановлена (как и Помпеи, опять-таки).
Внутри виллы можно свободно ходить по любому маршруту (только не забегать за флажки веревки), время не ограничено, народа здесь немного, так что можно все осмотреть настолько досконально, насколько позволяет время. В то прекрасное воскресенье 3 ноября я уже успел утром пробежаться по Геркулануму (там еще ливень случился, а я был в шортах и футболке), а на вечер были запланированы Помпеи (там все обошлось благополучно) — такой вот археологический день Господень случился. В свое оправдание могу лишь напомнить, что, по утверждению Иосифа Флавия, Поппея приняла иудаизм, что для 60х годов I века означало нашу практическую полную религиозную идентичность. А если при этом вспомнить, что Нерон свою Поппею убил, как потом сделал со многими римскими христианами, то, думаю, вы не осудите мою поездку на виллу — это было почти паломничество)))sibeaster
Понадеявшись на память, я не записывал, в какой из комнат какая фреска находится. Естественно, к моменту приезда на родину, я все уже благополучно забыл. Так что ниже будет просто много картинок.

Обратите внимание на окна, которые совсем даже не окна, а фрески, их изображающие.
Излишне говорить, что колонны, двери, виды из окон — все это фрески
Это, вроде бы, был следующий зал.
Внутренний дворик:
А вот пять последующих фотографий точно происходят из одного и того же зала:
Еще два дворика:
Про предыдущую фотографию можно заметить, что, во-первых, здесь находился бассейн для плавания (именно для плавания, он был длинный), и, во-вторых, видно, что раскопано далеко не все: часть виллы находится под современным военным госпиталем, а если завтра война.
К последнему двору с бассейном примыкает ряд странных маленьких помещений без окон. Кое-куда можно заглянуть через отсутствующие стены, и обнаруживается, что помещения эти тоже сплошь покрыты фресками.
К сожалению, во многих помещениях было темно (они же без окон!), так что не все удалось запечатлеть. Есть кое-что здесь: https://commons.wikimedia.org/wiki/Oplontis. Без путеводителя бродить там можно долго, но все-таки, без специальных знаний об устройстве античных вилл или хотя бы того же путеводителя, яснее не становится))) Погуляв здесь часа полтора, я двинулся далее — в Помпеи.
Для тех, кто планирует пожить в Кампании подольше или имеет безмерно бОльшую, чем у меня, любовь к археологии, сообщу, что можно еще в Стабиях две римские виллы осмотреть. Меня на них не хватило: горные обители, с которых я начал свой рассказ о Кампании, манили и притягивали с неодолимой силой. А на каждый из них, учитывая непростую логистику, по полдня уходило; впрочем, о моих монастырских перипетиях я уже писАл.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Октябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Подарки

Войти