06:11 31.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Равелло-часть 3. Вилла Руфоло

001-входная башня

Ну и в заключение немного расскажу об еще одной известной достопримечательности Равелло — вилле Руфоло. Отдельные части виллы уходят корнями в XIII век, в последующие столетия строения медленно, но верно рушились, пока их не выкупил шотландский промышленник Френсис Невилл Рейд. Шотландские деньги, арабская и романская архитектура, английские сады и ослепительное море, плещущее где-то внизу, — все это и есть вилла Руфоло.

Как и в предыдущем случае, рассказывать что-то связное и исторически правдивое на основании маленькой брошюрки — дело бессмысленное. Поэтому у нас опять будет диафильм.

Вилла Руфоло — это первое, что видит любой приехавший в Равелло. Прямо у автобусной остановки размещен указатель — вход на виллу Руфоло и стрелочка направо. Выйдя из пешеходного туннеля на свет, вы сразу увидите справа — церковь Сан-Панталеоне, а слева — первую башню виллы.

Дальше будет неизбежный ларек, в котором нужно приобретать билет (по причине необъяснимого везения я все в Равелло смотрел бесплатно). А дальше будет собственно здание виллы, главным украшением которого является клуатр. Собственно от прямоугольного клуатра сохранилась только одна сторона, но и ее достаточно, чтобы замереть в восхищении.
Все это снято на втором этаже. Можно спуститься вниз и увидеть, что первый и второй ярусы совершенно разные:
Если клуатр напоминает о скрытых от посторонних глаз монашеских обителях, то Большая башня воскрешает в памяти рыцарей:sibeaster

Понятно, что в много раз перестроенной вилле трудно, да и бессмысленно выделять какие-либо архитектурные стили. Хозяева явно воплощали в реальности свои детские представления о средневековье. Но вот следующее строение — зал Кавалеров — настолько напоминает Сицилию; только нахлобучь сверху красный купол — и готовая палермская Кубола получится:
Торчащая над залом башня — это колокольня церкви Сан-Панталеоне, где мы уже были. А вся атмосфера этой части виллы — суровая Большая башня, потерявший в веках свой купол зал Кавалеров и древний колодец (в кадр не уместился, здесь постоянно крутился дворник, мешавший погрузиться в мечты) — навела, как уверяет путеводитель, Вагнера на мысль о волшебных садах Клингзора (в "Парсифале"; вдруг кто не слушал еще).
Чтобы уж покончить с развалинами, покажу еще развалины т.н. Турецкой бани:
А теперь сады. Они здесь разбиты в двух уровнях. Конечно, летом фотографии были бы посочнее, но, вспоминая гуляния по Кальтаниссеттте в 40-градусную жару, лично я выбираю именно такое межсезонье. Из народа по вилле гуляла лишь итальянская семья с двумя чадами, каковые чада с криком носились по пустому саду и явно пытались вступить в контакт с инопланетянином вашим покорным слугой. Надо все-таки когда-нибудь выучить итальянский, а то прямо неудобно: по виду-то местные давно меня за своего принимают (уж сколько раз дорогу спрашивали), а я им, кроме банальных приветствий, и сказать-то ничего не смею.

Верхний уровень садов:
Чтобы оценить тот факт, что эта часть сада — верхняя, вот вид на нее из сада нижнего:
А вот, что находится в нижних садах:
Увы, и сюда проникло это э-э-э современное искусство: хотел бы я узнать, зачем они в пруд утопленника бросили. С цветочками была, конечно, беда, но, вспоминая, что у нас в начале ноябре нередко уже мокрый снег валит, можно с итальянской осенью и смириться. "Что наше северное лето? Карикатура южных зим"

Финальным аккордом данного рассказа должен был стать вид с террасы на Амальфитанское побережье. Увы, вынужден признать, что в сети вы найдете гораздо лучшее фото. Я на эту террасу попал где-то без четверти пять, в пять вилла закрывалась, и служители уже изящно намекали на необходимость убираться куда подальше, да и солнце стремительно падало за горизонт...

На этом с Равелло мы заканчиваем...По плану, построенному в соответствии с расписанием автобусов, предстояло еще где-то два часа шляться, потому что ближайший рейс намечался на 19-15. Выйдя же из виллы и пройдя туннель, я увидал отходящий от остановки автобус со словом "Амальфи" на переднем стекле. Пришлось вспомнить прошлое и пробежаться до автобуса, при этом усиленно жестикулируя...Оказалось, что данный автобус шел из Амальфи через Равелло вверх — в селение Скала, а оттуда уже спускался вниз, не заезжая в Равелло. Так что еще и в горы прокатился. Поистине это был день удач, хоть и начавшийся с закрытых врат Кава-де-Тиррени.

ПризнаЮсь, что мне немного совестно выдавать на-гора картинки практически без текста, но про Равелло, невзирая на его раскрученность, никакой информации, кроме банальных фраз, я не нашел. Зато следующая серия рассказов будет с текстами: впереди нас ждет Монте-Кассино, к которому я лет пять подбирался, а затем еще раз заедем в Сант-Анджело-ин-Формис. Хотя этот выезд не предвещал никаких приключений и сулил череду приятных впечатлений, все получилось с точностью до наоборот. За свой горделивый взлет в Монте-Кассино на такси я заплатил 9-километровым пешеходным спуском по серпантину, потом поезда изволили ездить по расписанию, не имевшему ничего общего с опубликованным, так что скучать не пришлось...
...   

Читать далее...

 
05:51 31.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Лацио. Монте-Кассино — часть 1. Восхождение

001-Монте-Кассино высоко..

Только ленивый из моих знакомых не знал о моей многолетней мечте побывать в Монте-Кассино. Кажется, что не было свободного уха, в которое бы я не прожужжал об этом. И вот пришло время, настал час.


Монастырь Монте-Кассино находится рядом (точнее, над) с городом Кассино (в Средние века и Новое время город назывался Сан-Джермано). Формально город и монастырь сейчас находятся в столичной области Лацио, но это непонятная мне причуда итальянского правительства: никогда в истории они не были частью Папского государства, но разделяли судьбу Южной Италии. Так что хоть и приходится ставить на рассказе метку "Лацио", исторически мы все еще на территории Неаполитанского королевства.

До Кассино часто ходят электрички как из Рима, так и из Неаполя, так что первую часть пути, до города, проделать несложно. В прошлые годы просто не хватало времени: как-никак а полдня на поездку нужно закладывать. И вот наконец все прочие планы по Кампании были реализованы, и настал час увидеть прославленное аббатство. Некоторое смущение вызывала вторая часть пути: от станции до монастыря. Но и сайт аббатства (сейчас не действует, а когда-то был, и весьма достойный), и заменяющий его любительский блог (http://montecassinoabbey.org) однозначно обещали, что от станции до монастыря и обратно ходит автобус. Не часто, три раза в день, но под него можно подстроиться. В общем, никаких приключений не ожидалось — только положительные эмоции.

А приключения начались сразу же: поезд опаздывал, сомнения в том, что я не успею на автобус, проникали в мозг, но в итоге мы наверстали упущенное и прибыли с 3-минутным опозданием. А до автобуса было аж 10 минут. Станция Кассино была конечной, из поезда вывалилось огромное число студентов (оказывается, здесь тоже есть университет; по пути в аббатство я проезжал этот храм науки), которые ринулись через площадь к автобусам (они кольцуются на противоположной стороне площади). Все уходившие автобусы были оранжевыми (мне обещали желтый), да и по степени набитости они явно не походили на направлявшиеся в аббатство. В общем, то ли я пропустил нужный автобус, то ли он соблаговолил не прибыть, но в итоге в 9-55 стало понятно, что автобуса моего нет.

А почему бы не вообразить себя паломником и не пойти пешком? — спросите вы. Смотрите сами: фотография сделана прямо от здания вокзала. Вверху по центру виднеется Монте-Кассино:

Пришлось уже во второй раз брать такси. Недешево обошлись мне знаменитые бенедиктинские монастыри в этот раз: такси от Авеллино до Меркольяно, два утра в Кава-де-Тиррени, а теперь еще одно такси. Кассино — это вам не дыра Меркольяно, туристы здесь бывают нередко, так что таксист сразу заявил, что счетчика не будет. Solo andata — venti euro, andata, aspetta e ritorno — quarranta euro (только туда — двадцать, туда и обратно — сорок). В гору я бы пешком добрался бы не раньше вечера, так что на andata я согласился, а ответ про ritorno отложил на потОм.sibeaster

Оцените серпантинчик: http://goo.gl/maps/jYNzJ. Ехали мы долго, водитель поочередно прощупывал меня на предмет дополнительного заработка. Сначала он похвалил немцев, несколько месяцев сдерживавших здесь наступление союзников; потом неодобрительно отозвался об американцах, разрушивших аббатство; потом пустил слезу по погибшим полякам. Увы, я был русским, и оценивал эту историю бесстрастно, так что ничего оговоренных 20 евро водителю не досталось.

Ну а пока мы едем, вкратце об истории. Славная история Монте-Кассино начинается тогда, когда тускнеет история Субиако (http://sibeaster.livejournal.com/45479.html). Святой Бенедикт, как вы помните, начал отшельническую жизнь в пещере Субиако, потом к нему стали приходить ученики, которых он распределили по 12 маленьким монастырям, а затем местное белое духовенство стало травить (в буквальном смысле, в очерках о Субиако есть этот рассказ — про воронов) святого, и он ушел в Монте-Кассино. Исход этот случился около 529 года, а на выбранной Бенедиктом горе еще стоял языческий храм. Согласно легенде, святой сумел ухватить местного беса за нос освящеными в святой воде щипцами, и этот негодник был вынужден своими собственными бесовскими лапами разрушить капище и построить монастырь. Как видим, последователи святого Бенедикта сами не поверили, что смогли своими силами выстроить обитель на такой головокружительной высоте.

Святой Бенедикт умер в Монте-Кассино 21 мая то ли 543, то ли 547 года, предварительно узнав о кончине его святой сестры Схоластики (он увидел голубку, летящую в небеса, и опнял, что это ее душа отлетает в горняя). Монте-Кассино по понятным причинам считается духовным центром бенедиктинского ордена. И если духовная слава аббатства — превыше всякого разумения, то земная его судьба незавидна. Монастырь разрушался трижды: в 581 году — лангобардами, в 884 — сарацинами (они же в 846 году еще и собор святого Петра разграбили, все помнят?), в 1349 — землетрясением. В промежутках между разрушениями монастырь процветал, дал миру трех пап (одного из них папу Виктора III я вам уже представлял — http://sibeaster.livejournal.com/60970.html), огромное количество бесценных манускриптов и бесценнейшие же исторические хроники (я читал Амата из Монте-Кассино, но есть еще Павел Диакон, Лев Остийский).


Даже власти новой Италии не решились закрыть монастырь в 1866 году. Но что не сделали революционеры, совершили недрогнувшей рукой наши союзники 15 февраля 1944 года. Через Кассино проходила немецкая линия обороны — линия Густава, на которой союзники серьезно застряли. Разведка докладывала, что в монастыре засели немцы; было ли так на самом деле — до сих пор не ясно. Известно теперь, что немцы обязались не занимать монастырь, пока там есть хоть один монах. Также известно, что бесценные рукописи Монте-Кассино немцы заблаговременно эвакуировали в Рим. Тем не менее, 15 февраля 1944 года союзники разбомбили Монте-Кассино. Больше 200 мирных жителей, искавших убежище от ужасов войны в монастыре, погибли под обстрелом. Ни одного немецкого солдата при обстреле не погибло в аббатстве — их там просто не было. Американцы совершили бессмысленное военное преступление.

Кто хочет окунуться в историю битвы при Монте-Кассино, почитайте нашу родную русскую Вики. Очень добротная подробная статья.

Таким образом, все, что можно сейчас видеть в монастыре, — это плод аккуратной послевоенной реконструкции. Так что фанатам истории последующий рассказ можно пропустить, а вот все остальные — добро пожаловать далее. Постараюсь вас удивить.
 
05:46 31.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Лацио. Монте-Кассино — часть 2. Клуатры

002-первый двор

Как-то я забегался и засуетился, что писАть было некогда (ой, что со мной делается! но об этом как-нибудь под замком сообщу). Спешу исправиться. Сегодня у нас будет иллюстрированный рассказ о клуатрах монастыря Монте-Кассино. Если вы читали предыдущий очерк, то, надеюсь, помните, что сюда я рвался несколько лет подряд, да все не получалось. В этот раз получилось, но вместо запланированного рейсового автобуса пришлось ехать на такси. Все-таки приятно, когда мечты сбываются...


Плана монастыря мне раздобыть не удалось, но по моим впечатлениям он сверху должен напоминать перевернутую вверх тормашками букву Т. Сейчас паломники и просто любопытствующие попадают в комплекс через один из концов горизонтальной палочки буквы Т. Поэтому первое, что они видят, это клуатр с помещенными в центре фигурами святых Бенедикта и Схоластики

На всякий случай напоминаю (вдруг кто-то не читал предыдущий очерк), что комплекс был снесен с лица земли англо-американскими союзниками в 1944 году, так что в основном мы увидим плоды кропотливой послевоенной реконструкции. Есть и явные новоделы, но они, как мне показалось, пришлись к месту. Собственно фигуры Бенедикта (на фото) и Схоластики (попала в тень, запечатлеть не удалось) и есть новоделы, но мне они показались вполне аутентичными:
Если помните, бенедиктинцы Субиако выращивают у себя в обители воронов sibeaster(http://sibeaster.livejournal.com/46267.html) в память о вОроне, спасшем Бенедикта от отравления (завидовавший святому пресвитер прислал отравленную гостию, но вОрон унес ее). А вот в Монте-Кассино в почтении белые голуби: именно голубка некогда возвестила Бенедикту о смерти его сестры Схоластики).
Далее идет самое зрелищное — Большой клуатр или клуатр Браманте. Как было написано на сайте аббатства (сейчас почему-то не действует) Браманте не имел отношения к проекту, но архитектурное решение явно подражает работам мастера. Удивительна сама идея клуатра: обычно он со всех сторон зажат монастырскими зданиями, а здесь его с трех сторон ограничивают только колоннады. И гулять здесь можно не только по двору и галереям, но еще и по гульбищу — поверх колоннад (правда, туристов туда не пускают).


В центре клуатра — традиционный колодец, справа и слева от него — святые Схоластика и Бенедикт, зовущие монахов и паломников на молитву. По лестнице можно подняться в следующий клуатр, уже непосредственно примыкающий к церкви. Но мы с вами чуть тормознем здесь и подойдем к противоположной стороне клуатра Браманте. Отсюда можно полюбоваться окрестными горами и в то же время вспомнить о трагедии, разыгравшейся здесь в 1944 году:
То, что вы видите, — это монументальное польское военное кладбище. Что здесь делали поляки, как они оказались так далеко от родины, — все это можно прочесть в нашей Вики: "Армия Андерса". В сражении под Монте-Кассино погибло 924 поляка, еще 4 199 было ранено. Известная песня "Красные маки на Монте-Кассино" написана об этом героическом эпизоде польской истории:

В общем и целом, я довольно настроен к польскому патриотизму: слишком часто мы с ними воевали, то они сидели на нашей Москве, то мы в их Варшаве, так что примирения в ближайшее время не предвидится. Но под Монте-Кассино, тут уж нужно быть честным, поляки выказали себя героями.

Довольно слез. Поднимаемся по лестнице в следующий клуатр.
Тут уж я вцепился в фотоаппарат и фотографировал все, на что не попадало солнце. По периметру поставлены статуи благодетелей аббатства, среди них не все, на мой взгляд, были святыми и героями, но что вырублено топором (резцом каменщика), то надо уважить:
— князь Гизульф Беневентский
-Карл Великий
— император Генрих II Святой
-император Лотарь II (по старой нумерации — Третий):
— ну куда же без Роберта Гвискара:
— надпись сначала меня повергла в недоумение, а потом узнал статую "в лицо": это же Карл Бурбонский, сначала король Неаполя и Сицилии в 1734-1759 гг, а затем Испании в 1759 — 1788 гг (там-то он и был Карлом III). Писал о нем неоднократно: http://sibeaster.livejournal.com/29913.html и http://sibeaster.livejournal.com/30574.html
— его сын Фердинанд IV (он же III, он же I) — антигерой неаполитанской истории: http://sibeaster.livejournal.com/30853.html, http://sibeaster.livejournal.com/31120.html, http://sibeaster.livejournal.com/31661.html, http://sibeaster.livejournal.com/31827.html
Папы помещены на противоположной стороне клуатра. На них нещадно светило солнце, так что удалось запечатлеть лишь некоторых:
-Бенедикт XIII
-Бенедикт XIV
— а эту фотографию я не мог не поместить сюда, хотя она явно не удалась. Один из самых известных монтекассинских настоятелей — блаженный папа Виктор III (о его необычной, полной неожиданных взлетов и падений судьбе писал ранее: http://sibeaster.livejournal.com/60970.html). Нам еще предстоит увидеть построенную им и украшенную прекрасными фресками церковь в Сант-Анджело-ин-Формис
Череда монументов продолжается и далее, но мой фотоаппарат решил не состязаться с солнцем.
Последнее, что можно увидать в клуатре, — это подлинная византийские врата XI века:
Внизу справа можно увидеть дату ее создания — 1066 год. Подумать только, эта дверь была выполнена в тот год, когда Вильгельм Завоеватель захватил Англию!
В следующем рассказе мы с вами пойдем в церковь, а точнее в ее самую необычную часть — крипту. Хоть в своем нынешнем виде она явно относится к послевоенной эпохе, там есть на что посмотреть
...   

Читать далее...

 
05:36 31.10.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Лацио. Монте-Кассино — часть 3. Церковь и крипта.

026-Христос - Лоза

В этот раз я попробую вам показать монастырскую церковь Монте-Кассино и ее крипту. Напомню, на всякий случай, что все, что мы увидим, — это плод послевоенной реставрации. При этом церковь восстановили в том виде, в каком она была перед союзническими бомбардировками, а вот крипту, похоже, обустроили заново. И, как ни странно, именно новая, почти современная крипта показалась мне самым интересным местом монастыря.sibeaster



Свод главного нефа не поддавался фотографированию, и я, к стыду своему, забыл, что там было изображено. А вот стены нефа поддались моему фотоаппарату. По левой стене символически изображено ветхозаветное богослужение, совершаемое Моисеем, Аароном и Давидом.
А справа показано, что в новозаветные времена Богу мы служим не отмененными жертвами и приношениями, а в духе и истине — своими добродетелями
Мой никчемный латинский подсказывает, что слева показаны целомудрие (castitas) и бедность (paveretas), справа — послушание (obedientia) и постоянство (stabilitas — не путать с пресловутой стабильностью от ВВП!)

Если встать лицом к алтарю, то слева и справа на стенах боковых нефов будут барельефные изображения основателей дочерних монашеских орденов (слева; я запомнил валломброзиан, цистерцианцев и камальдулов) и, огромная неожиданность, членов воинственных орденов (справа; там точно были тамплиеры, госпитальеры, тевтонцы). Видимо, и уставы рыцарских орденов неким образом подражали уставу св. Бенедикта.

Капеллы в левом нефе утопали во мраке, так что о них рассказывать нечего. А вот в правом нефе через решетки удалось увидеть капеллы св. Мавра и Плакиды — двух учеников Бенедикта (кое-что о них я писАл, когда рассказывал о Субиако). Святой Мавр быд, насколько я понял, бенедиктинским пионером в Галлии
А святой Плакида выполнял схожую функцию на Сицилии. На мозаике отец приводит юного Плакиду к Бенедикту.
Но интересны здесь были даже не эти мозаики со знакомыми персонажами, а загадочные, в духе египетских пирамид, барельефы на стене между двумя капеллами. Выкладываю их в том порядке, как они там помещены.

Левая панель:
Плоды Святого Духа — это понятно. Они там перечисляются: хвала Богу, мир, милосердие, мужество, достоинство, терпение. Похожие слва есть в английском, надеюсь, что они не ложные друзья переводчика.

Правая панель:
Тут тоже дары Святого Духа: вера, доброта (?), великодушие, скромность, постоянство, целомудрие.

А вот надписи со львами, похоже, образуют смысловую пару и выдают какое-то благопожелание: fiat pax et abundantia — это что-то вроде: "да будет мир и изобилие". Если кто-то переведет, буду признателен.

Вот такой неожиданный кусок Древнего Египта попался в крипте Монте-Кассино.

На этом мой поход по аббатству закончился (если не считать захода в магазин, где я разживился местным ликером и шоколадом). Времени было около 11-00, автобус до станции по расписанию дожен был прийти в 12-45, но никакой уверенности в его появлении не было, ведь первый раз он не пришел. Когда я ехал на такси, то видел в Кассино указатели: "Монте-Кассино — 9 км". 9 км плюс проход по городу — это часа два ходу, а поскольку ожидание автобуса, который мог и не приехать, только бы удлинило срок моего возвращения, то я и пошел пешком: http://goo.gl/maps/jYNzJ.

Спускать вниз — дело легкое, ноги сами несут. Машин на дороге практически не было. К тому же, вышло солнце. Приехал я в Монте-Кассино в наглухо застегнутой куртке, а спустился вниз — с голым торсом. Очень приятная прогулка получилась. Хотя автобус, собака, все же решил выполнить свой второй рейс и проехал мимо меня сначала вверх, а потом вниз, но я его и тормозить не стал.
Аббатство остается на своем месте, а я медленно спускаюсь:



Чуть ниже есть еще и зАмок:
А еще ниже был и Археологический музей, в котором показывают то, что осталось от римского Кассинума. У меня по плану в тот день были старая Капуя и Сант-Анджело-ин-Формис, так что музеем пришлось пренебречь.

Из-за непонятностей с автобусом я не успел на намеченную мной электричку в 13-20 и пришлось ехать на следующей — в 14-10, а та еще в пути минут на 20 задержалась. В результате от задуманных 2 часов в старой Капуе, которые предполагалось потратить на амфитеатр и митреум (мы там уже бывали: http://sibeaster.livejournal.com/60079.html и http://sibeaster.livejournal.com/60254.html), оставался лишь час, так что было принято решение не размениваться на Капую, а подождать на станции Санта-Мария-Капуя-Ветере "метропоезда" до Сант-Анджело-ин-Формис. Их там по расписанию было два: на один я опоздал, судя по расписанию, а второго нужно было подожать часок. Каково же было мое удивление, когда выйдя из моего поезда на станции Санта-Мария-Капуя-Ветере, я узнал, что тот "метропоезд", на который я опоздал, еще даже не появился. Он в итоге опоздал на 50(!) минут, но это позволило мне им воспользоваться и последовать в любимую базилику Сант-Анджело-ин-Формис. Так что, невзирая на неприятности, итог дня плучился вполне достойным.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Октябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Подарки

Войти