Трансляция завершилась
МУЗЫКА.ONLINE.UA - группа Double Jack
 
06:53 01.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Кава-де-Тиррени

001-автобус до Бадии

Посещение этого монастыря было одним сплошным приключением. Пожалуй, давненько меня так не смиряли через колено, как это делали скромные отцы этого аббатства. Ну, начнем по порядку.


О существовании этого монастыря я впервые узнал от "нашего все" в истории норманнской Сицилии Норвича: оказывается, вновь основанный монастырь в Монреале был заселен монахами из Кавы. Далее знакомясь с биографиями средневековых пап и их противников антипап, я неоднократно натыкался на то, что жизнь нескольких провалившихся антипап закончилась в заключении все в той же Каве. И, наконец, ту же самую Каву я встретил в списке сохранившихся доселе территориальных аббатств, а заглянув в карту, увидал, что монастырь находится в горах близ Салерно. После всего этого посетить монастырь Кава-де-Тиррени стало делом чести.

Поначалу задача казалась легчайшей.

Во-первых, на ж/д линии между Неаполем и Салерно электрички останавливаются на станции Кава-де-Тиррени. Станция, правда, находится в центре одноименного городка, а аббатство расположено выше, в горах. Но от станции, как мне подсказал неаполитанский гид, до монастыря ходит автобус CSTP: http://www.cstp.it/orarioferiale.asp, и даже номер автобуса известен — № 61. Нашелся и сайт монастыря: http://www.badiadicava.it/
Оставалось сложить этот пазл, что казалось делом легчайшим.

Далее пошли трудности. Против ожидания "метрополитеновский " поезд Неаполь-Салерно ходит не чаще раза в час (неплохой интервал для линии, называющейся метро). Автобус тоже ходит редко, причем составители расписаний будто специально делали стыковку либо длиной в час, либо в пять минут. Когда даже эти трудности были теоретически преодолены, выяснилось, что монастырь можно посещать только с гидом, строго в определенное время утром, а после обеда — только по предварительной договоренности. Поскольку первая моя поездка по Кампании длилась всего четыре дня, а посмотреть хотелось много, приходилось комбинировать Каву с еще чем-нибудь интересным — с Пестумом, например. И вроде бы удачно складывалась поездка в Пестум утром, а к обеду переезд в Каву, но строгий гид с монастрыского сайта строго написала: после обеда вожу только группы. Я тогда был очень наивным и написал, что готов оплатить, ну скажем, три билета, чтобы получилась как бы группа. В качестве ответа гид просто скопировала свой ответ предыдущий: нет, только группа. Пришлось тогда от мысли посетить Каву отказаться.

Во вторую поездку времени было побольше, а желание увидеть неприступную Каву вопреки неприветливому гиду было еще сильнее. И вот в 7-26 во вторник 05 ноября, наплевав на скудный отельный завтрак, я сел в электричку, направлявшуюся в Салерно через Каву. Электричка уже на Пьяцца Гарибальди прибыла с 10-минутным опозданием. Далее опоздание нарастало: мы стояли на каждой станции, не пропуская встречные поезда, а просто так — из спортивного интереса. На каждой станции на платформах стояли кучки местных жителей, очень желавших попасть в Неаполь, но их поезда (встречные для меня) опаздывали уже на час. В итоге вместо 8-35 по расписанию мы прибыли на станцию Кава в 9-05, и вместо неспешной прогулки по городу от станции до автобусного кольца пришлось пройтись быстрым шагом. Сразу же скажу, что Каву мне пришлось посетить еще раз, и во второй раз временной промежуток между поездом и автобусом был побольше, так что мне удалось и по городу пройтись. Оказалось, что жители Кавы некогда явно пытались догнать и перегнать Болонью с Падуей по числу портиков: главная пешеходная улица корсо Умберто I (куда же без короля-солдата!) представляет собой череду портиков, так что гулять по ней можно в любую погоду. Наша же с вами цель: добраться до здания мэрии на виа Криспи: http://goo.gl/maps/7V3Ms
Виа Криспи — это на самом деле не улица, а площадь с общественным садом посередине. Здесь уже ожидал вожделенный автобус № 61:

Как и следовало ожидать, автобусом пользуются исключительно местные пенсионеры. Они заранее расселись в разных концах автобуса, а затем всю дорогу перекрикивали друг друга в непринужденной беседе за жизнь. Нечего и говорить, что единственным туристом (и единственным человеком с нормальным слухом) был ваш покорный слуга. Автобус сначала петляет по городу и подъезжает, кстати, к станции (так что, если времени в обрез, можно попытаться поймать его на привокзальном перекрестке). Город Кава-де-Тиррени расположен в ущелье и карабкается своими окраинами вверх по склонам, на дне же ущелья проходит железная дорога. Сейчас ее (железку) практически полностью накрыли монолитным перекрытием, а поверх его устроили грандиозную автостоянку, вдоль которой и едет автобус. Наконец, из города мы выехали и стали плавно взбираться вверх. Сразу же замечу, что изображать из себя альпиниста и идти в аббатство пешком — дело бессмысленное. И не из-за подъема (не такой он и великий), а из-за того, что часть маршрута проходит по узенькой деревенской улочке, зажатой между изгородями. Она такая узкая, что встречным потокам по ней не разъехаться, и поэтому даже установлен светофор, пропускающий машины то в Каву, то из Кавы. Появление на этой улочке пешехода внесет еще большую сумятицу в местный трафик, так что уж лучше дождитесь автобуса.

Наконец мы подъехали к остановке, которая по моему пониманию, должна была быть конечной. Селение Бадья окружено средневековой стеночкой, автобус въезжает на один из ее, так сказать, бастионов, пятится назад и останавливается. Но НИКТО не выходит. Ладно, подумал я, видимо, он еще ближе к аббатству подъедет. Я ошибся: автобус преспокойно поехал назад в Каву, и все мои спутники-пенсионеры также преспокойно поехали назад. Мне уж было недосуг размышлять, то ли они просто так катаются, то ли еще какой умысел у них есть. Пришлось спешно нажать кнопку выхода, выйти и пойти назад — к пренебреженной всеми остановке, которая на самом деле была конечной.

Укрупненная карта местности: http://goo.gl/maps/sEPjm, где А — конечная остановка автобуса № 61, В — еще одна остановка того же автобуса по пути в город, С — собственно вход в аббатство. В отличие от уже виденного нами Монтеверджине и виденного мною, но не показанного вам Монте-Кассино, аббатство Кава-де-Тиррени расположено не на вершине горы, а в ущелье (смотреть здесь: http://youtu.be/Ub0FsqYxixM) . Сюда, в одну из естественных пещер, около 1011 года удалился в поисках Бога салернский горожанин Алферий (Alferio). Здесь он был удостоен мистических видений, здесь вокруг него стали собираться ученики, и здесь же 12 апреля 1050 года святой скончался. Об истории монастыря я еще напишу, а пока что вернусь к моим злоключениям.sibeaster

В монастырскую церковь можно легко и непринужденно попасть в те часы, когда она открыта, а вот в сам монастырь путь посторонним заказан. Слева от церкви есть вход в монастырскую приемную — квадратный зал, из которого можно либо попасть в офис гидов, либо в коридор, ведущий в собственно аббатство. Офис был закрыт без всяких поясняющих записок, а коридор перегорожен массивной металлической решеткой. Пришлось допросить привратника, занимавшего каморку слева от решетки. Из доброжелательного разговора двух людей, говорящих на разных языках, удалось понять, что гид ведет группу по монастырю, без нее доступ невозможен, и нужно лишь подождать. Я ждал этого момента два года, и подождать еще было легчайшей задачей. Время ожидания я скрасил, рассматривая наглядную агитацию на стенах (явно картины нашего современника, но написано добротно и благочестиво, а чего еще ждать от затерянной в горах обители), показывающую моменты жизни четырех первых аббатов: святых Алферий, Льва I, Петра Iи Костабиля (в адекватной передаче этого имени на русский я сомневаюсь; по-итальянски оно звучит Costabile)

Потом я прогулялся по площадке перед церковью, рассматривал заросшие лесом склоны вверху, а также струящийся по дну ручеек и вьющуюся по тому же дну тропинку внизу, периодически возвращаясь в приемную, чтобы не пропустить гида. Через какое-то время в коридоре показались люди, ведомые гидом; решетка открылась, и все они вернулись из святой обители в этот лежащий во зле мир. Группа была итальянской, гид, разумеется, тоже была итальянской, и поэтому их прощание было эмоциональным и многословным. Наконец экскурсанты последовали восвояси к своему микроавтобусу, а я предстал перед очи гида со своим скромным, но неистребимым желанием проникнуть в монастырь.
— Сколько вас, — спросила она меня
— Один
— Какой язык?
— Английский
— У нас экскурсии только на итальянском
— Нет проблем.

Начало было многообещающим, только почему-то гид велела ее подождать, пока она не попрощается с предыдущей группой. Она действительно вышла к их автобусику, еще долго щебетала с водителем, а потом вернулась и сказала (наберите в легкие побольше воздуха, сядьте поудобнее):

СЕГОДНЯ ЭКСКУРСИЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.

На мой смиренный вопрос "почему" она ответила, что в катакомбах проблемы с электричеством. Я все еще пытался спасти положение и реализовать мечту, а для этого пришлось пустить слезу: Я приехал из далекой России специально для того, чтобы увидеть монастырь в Каве, — сказал я. На что получил ответ:

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.

На этом гид вошла в свой офис и закрыла за собой дверь.

Разговор был окончен, мечта детства рассыпалась, мир стал серым и скучным, а заповедь "не убий" на какое-то мгновение перестала мне казаться актуальной. Как это? Только что она туда водила группу, и электричество там очевиднейшим образом было, а вот меня туда пускать не желают? Впрочем, обсуждать было нечего: гид явно не желала вести тур для единственного человека, а никакого начальства, к которому можно было припасть с жалобой, вокруг не наблюдалось. Нечего и говорит о том, что все последующие дни у меня были расписаны, так что о возвращении сюда еще раз не могло быть и речи.

Пришлось осмотреть то, что было в открытом доступе, а именно монастырскую церковь и раздумывать о дальнейших планах. Автобус обратно был только через час, но потом на станции Кава нужно было еще потора часа ждать поезда до Салерно. Из Салерно же далее предполагалось ехать автобусом до Амальфи, чтобы еще на одном автобусе подняться в Равелло. Но поскольку до автобуса еще был, повторюсь, целый час, я решил спуститься по тропке вниз в ущелье, тем более что внизу вилась хорошо протоптанная тропинка, размеченная указателями. Полчаса туда, полчаса обратно, а далее печальное возвращение ни с чем на станцию Кава — так было решено поступить.

На этом месте все-таки нужно показать вам фотографии монастыря, а то все сплошной текст идет:


Две последующие фотографии сделаны с площадки слева, там где несколько три машины припаркованы.

Как видите, за узким фасадом церкви скрывается очень большой комплекс зданий. Впрочем, туда было все равно не попасть. Начинаю спускаться в ущелье:

Еще дальше:

Дальше ущелье повернуло, и монастыря уже не видать:

Ну а далее я просто шел, любуясь окрестностями. Я, увы, не Пришвин, так что красоты природы описать вам адекватно не смогу. Все склоны заросли мелким лесом и кустарником, в склонах множество естественных пещер (видимо, в одной из таких и поселился некогда святой Алферий). Дорожка была каменистой, местами полузасыпанной опавшей листвой. Я уже задним чилом понял, в какую авантюру я ввязался, пустившись в путь по горной тропе, без провожатых. Малейший дождь (а он лил накануне, и его обещали и на сегодня), и дорожка превратилась бы в каток из листьев, с замаскированными камнями для лучшего удара головой.

И вот, когда прошло полчаса и нужно было поворачивать назад, я неожиданно оказался...в соседней деревне. А там была остановка того самого автобуса CSTP. А если есть автобус, значит, отсюда есть и дорога вниз — в Каву ли, во Вьетри-суль-Маре или еще куда. И я решил не возвращаться назад, а пошел далее. В какой-то момент на горизонте мелькнуло море, и я вспомнил, что рыбаки амальфитанского побережья в старые добрые времена ходил пешком на богомолье в аббатство. Они-то поднимались, а я спускался; в общем, я решил спуститься вниз и поймать амальфитанский автобус по пути. Вниз вела с этого момента нормальная асфальтированная дорога, периодически заходившая в населенные пункты; на распутьях я обычно сомтрел, куда едет больше машин, резонно полагая, что утром они все же едут на работу, а, значит, вниз. В итоге за полтора часа я спустился на виа Костьера — дорогу, идущую вдоль Амальфитанского побережья и даже успел на предыдущий (по сравнению с планировавшимся) автобус. Я по пути сделал несколько снимков, чтобы потом доказать, что спуск этот имел место быть.
Вот такой была горная тропа:А это уже вид из деревушки с громким названием Драгонеа на окрестные горы:

Горные дороги — это, как все знают, серпантин, так что с одного витка серпантина селение Бенинказа выглядело так:

А со следующего так (в кадр сознательно помещена одна и та же церковь):

Ну вот, наконец, и Вьетри-суль-Маре:

Виа Костьера проходит над Вьетри-суль-Маре, так что спускаться ниже я не стал, а просто пшел вперед по направлению движения, чтобы на ближайшей остановке присесть в ожидании автобуса.
Мой спуск: http://goo.gl/maps/EQ02C
Буква А — это церковь Сан-Винченцо в Драгонеа. Монастырь Кава ищите слева от нее. Ну а точка В — это место на виа Костьера, в котором я в итоге оказался. От монастыря до токи А я шел пешком через ущелье, из А в В спускался по асфальтированному серпантину.

Тот день вообще был щедр на сюрпризы. Когда буду рассказывать об Амальфи и Равелло, обязательно о них вспомню.

А в аббатство Кава-де-Тиррени я все же поехал во второй раз, только не "завтра", а в субботу, рассчитав, что в выходной всяко туристов будет побольше, чем горемычный аз, и нас уже не осмелятся не пустить. Расчет оправдался, и со второго раза я все же в монастырь попал. Историю аббатства, фотографии монастырской церкви и то, что я увидал внутри обители, расскажу в следующий раз.

Ну и взглянув на календарь, желаю читателям счастья в Новом году. В припеве популярной песни АВВА "Happy New Year" есть, между прочим, и такие слова:

May we all have our hopes, our will to try,
If we don’t we might as well lay down and die.

Так что желаю вам, чтобы 1) у вас всегда были свои Кавы мечты, 2) ваши Кавы мечты обязательно исполнялись. А иначе жить-то зачем? Благодарю всех, кто читал меня в этом году, оторвавшись от всяких дел насущных; надеюсь, что мне удалось вас хоть чуть-чуть развлечь. Благодаря вашему вниманию к моим рассказам в моей жизни заметно добавилось оптимизма, так что, поверьте, вы мне очень помогли прожить уходящий год.

...   

Читать далее...

 
06:40 01.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ..Кампания. Кава-де-Тиррени — часть 2.

002-монастырь

В прошлый раз я вам рассказал о двух моих неудачных попытках проникнуть в аббатство Кава-де-Тиррени. Оно действительно оказалось крепким орешком, и только на третий раз меня туда запустили.


Монастырь Святой Троицы в Каве, как оказалось, самый древний из постоянно действующих бенедиктинских обителей Италии. Прославленное Монте-Кассино было трижды разрушено и соответственно четырежды восстановлено, не менее известное Субиако было однажды разорено арабами, а вот Кава-де-Тиррени ведет свою непрерывную историю с 1011 года. В этот самый год богатый салернский горожанин Алферий (Alferio) оставил мир и поселился в пещере, расположенной в ущелье высоко над родным городом. После кончины святого Алферия (12 апреля 1050 года) настоятелями монастыря подряд было аж 11 святых или блаженных: св. Лев I (1050-1079), св. Петр I (1079-1123), св. Костабиль (Costabile, 1123-1124), блаж. Симеон (1124-1140), блаж. Фалькон (Falcone, 1140-1145), блаж. Марин (1145-1170), блаж. Бениказа (Benincasa, 1171-1194), блаж. Петр II (1195-1208), блаж. Бальзам (чесслово: Balsamo, 1208-1232), блаж. Леонард (1232-1255), блаж. Лев II (1268-1295). За почти два столетия, на которые пришлись эта череда настоятельств, Кава-де-Тиррени стала центром большой монашеской конгрегации, а общее число монахов в годы Петра I (аббата, не царя, разумеется) достигало 3000. Кава была одним из центров клюнийской реформы, твердо поддерживала пап из числа реформаторов (не лютеровских, конечно, а тех, что в XI-XII веке бились за инвеституру). У духовного процветания обители, увы, была и оборотная сторона: монастырь наполучал множество феодов, стал независимым от местных епископов, стал принимать участие в политике — в общем, обычная беда разбогатевших монастырей. Напомню на всякий случай, что монастырь в сицилийском Монреале с моим любимейшим собором представляет собой одну из "дочек" Кавы-де-Тиррени.

В 1394 году (это было печальное время западной схизмы) папа Бонифаций IX возвел аббата Кавы-де-Тиррени в сан епископа. Отныне монастырем управляли не избираемые братьей аббаты, а присланные "свыше" епископы. В 1441 году один из "присланных" епископов Анджелотто Фуско получил кардинальскую шапку, уехал в Рим и стал править Кавой в удаленном доступе. Вслед за ним наступило время, когда монастырь превратился в комменду: сторонние люди, ни разу здесь на бывавшие, получали доходы от обители, совершенно не заботясь о внутреней жизни. Поэтому XV век оказался временем глубочайшего упадка Кавы: здесь осталось всего несколько монахов. Последний коммендатор Оливьеро Карафа (1485-1497) все-таки нашел в себе силы отказаться от пагубного дистанционного управления монастырем, передав его в подчинение бенедиктинской конгрегации Сан-Джустина-ди-Падова (потмо влилась в Монте-кассинскую). С конца XV века, таким образом, Кава-де-Тиррени вновь обрела самоуправление.sibeaster

Кава-де-Тиррени пережила обе грандиозные секуляризации: 1807 и 1866 годов, так как ее признали национальным достоянием. В настоящее время Кава является территориальным аббатством, то есть, теоретически, местный аббат имеет духовную власть и над мирскими приходами. Правда, с 2013 года все сторонние приходы были изъяты из ведения настоятеля и переданы в соседнюю епархию, так что на сегодня территориальное аббатство, помимо собственно монастыря, включает в себя лишь один сантуарий Аввоката над Майори.


Это был, так сказать, теоретический экскурс. Теперь вкратце о том, что я там увидал. Первые две картинки вы уже видели в прошлый раз, они здесь для осуществления логического перехода от отвлеченной теории к практическим наблюдениям.


Как вы уже догадываетесь, здесь нас снова ждал маленький облом: исторической базилики давно нет, ее снесли в 1761 году для строительства базилики новой. Автором новой базилики стали архитектор Джованни дель Гаизо (Gaiso) и аббат Джулио де Пальма. Внутри, как и следовало ожидать, все дышит веком осьмнадцатым:
Фресок много, но, конечно, от аббатства с тысячелетней историей ожидалось другое, так что просто парочка примеров:
Исторический облик сохранила лишь капелла Св.Отцов справа от главного алтаря. В ней с десяток алтарей, и под каждым урна с мощами кого-то из ранее перечисленных святых и блаженных настоятелей. Как назло, именно в этой капелле освещения не было, так что фотографий, увы, не получилось.
Из всего убранства церкви интерес представляет амвон XII века, предположительно, дар короля Рожера II (точнее сказать, взятка: за это Рожеру II дозволили похоронить на монастырском кладбище его юную вторую жену Сибиллу). Я уж комментировать фотографии не буду, тут, думаю, все понятно. Тем более, что впереди нас с вами еще много амвонов поджидает.

( Много фотографий амвона и совсем немного воспоминаний о туре по монастырюCollapse )

Ну а что же показывают в самом монастыре, — спросите вы. Стоило ли сюда так ломится?

Увы-увы! Тур действительно только на итальянском, мой гид (не та, которая меня во второй раз не пустила) татарорила заученный текст, так что попытаться ее остановить для осмысления увиденного было невозможно. К тому же, никакого мало-мальского конспекта не выдавали и даже не продавали. Фотографировать тоже не разрешали. Так что по прошествии двух месяцев я могу выдать только приблизительные воспоминания.

Самое запоминающееся — это клуатр. Он здесь необычный даже не из-за архитектуры, а из-за расположения. Монастырь же вырос из пещеры св. Алферия, так что клуатр пристроен напрямую к ней. И вот над этим маленьким двориком с миниатюрными колоннами нависает огромная скала — наглядный пример того, как ничтожны дела рук человеческих против природы. Собственно в пещере св. Алферия обустроено несколько часовен, так что атмосфера пещеры полностью загублена. А вот затем начинается спуск по лестницы в те самые катакомбы, в которых (якобы) не было света в мой второй заход сюда. Это, разумеется, не катакомбы в прямом смысле, а подземная церквовь с примыкающими к ней несколькими помещениями, в которых некогда хоронили монахов и VIP-персон. В числе последних находится уже упоминавшаяся королева Сибилла, вторая жена Рожера II (ее простенький саркофаг показывают) и антипапа Теодорих (пытался править в 1110-1101 годах, умер в 1102, на стене эпитафия в его честь). Самое запомнившееся: впервые в жизни увидел живую летучую мышь, моя итальянская спутница (меня присоединили к группе, состоявшей из одной супружеской пары) долго боялась идти дальше из-за этой самой "птички". Затем показывают музей, в котором, помимо неизбежной дребедени, есть и драгоценный процессионный крест одного из аббатов и монуменатльные рукописи работы монахов Кавы. Собственно и все. Так что если вас туда не пустят, то особенно растраиваться не нужно. Я же, выйдя оттуда, был горд и счастлив сокрушен и смирен, потому что еще одна мечта реализовалась.


К сожалению, о монастыре Кава-де-Тиррени пока все. Начиная со следующего раза, будут рассказы повеселее, и места буду пожизнерадостнее: Амальфи и Равелло.
...   

Читать далее...

 
06:32 01.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Амальфи — еще на один час.

Так уж получилось, что в прошлый раз (январь 2012 года) я был в Амальфи не более часа — в перерыве между двумя автобусами Салерно-Амальфи и Амальфи-Сорренто (http://sibeaster.livejournal.com/59441.html). Тогда основной целью был проезд по Амальфитанскому побережью. В этот же раз Амальфи вообще намечался как место даже не пересадки, а перескока с автобуса на автобус, т.к. главной целью был Равелло с его собором и двумя виллами. Но тот замечательный день 5 ноября 2013 года был щедр на неожиданности, и все получилось вопреки задуманному, так что окончательный результат превзошел все ожидания.


Вернемся в самый конец рассказа http://sibeaster.livejournal.com/109526.html. Тогда после неудачной попытки проникнуть в аббатство Кава-де-Тиррени я спутсился оттуда пешком на виа Костьера — дорогу, идущую вдоль Амальфитанского побережья. В течение всего спуска (часть его прошла по горной тропе, засыпанной опавшими листьями) погода была сносной, и только после моего выхода на прибрежную трассу полили дождь. Зонтик у меня, конечно, был, но идти под ним по узкой и извилистой дороге без тротуаров, по которой мчатся лихие итальянские водители, было неприятно, и пришлось встать на первой же остановке в ожидании автобуса до Амальфи. Как я уже сказал ранее, пешеходный спуск теоретически позволял мне "оседлать" более ранний автобус, что давало возможность и в Равелло приехать часом раньше, а это очень радовало: по моим расчетам планировавшихся двух часов на Равелло было явно мало. В общем, если забыть про наглухо закрытые передо мной врата аббатства и начавшийся дождь, все складывалось удачно.

Автобус, следовавший из Салерно в Амальфи, прибыл почти по расписанию, правда, сидячих мест не было, и первые минут двадцать пришлось стоять. Кто ездил по этой дороге, тот поймет, а кто еще не ездил, может прочесть крохотное эссе (http://sibeaster.livejournal.com/59254.html) и после этого тоже поймет, что ехать стоя по виа Костьера, да еще и по мокрой виа Костьера, прошу заметить, удовольствие не из самых приятных. Наконец, место освободилось, и далее я ехал с тем же страхом, но хотя бы сидя. Все складывалось удачно, как вдруг буквально на последнем повороте перед Амальфи мы встали в пробке. Виа Костьера — это не та дорога, где могут быть пробки; все-таки по такой горной трассе все едут с ровной скоростью, без лихачеств (жить-то хочется), так что аварий здесь я не видал. А тут...пять минут стоим, десять стоим, не двигаясь с места. На встречу движения вообще нет. Местные стали потихоньку из автобуса выходить и следовать куда-то, им одним ведомыми тропами; в автобусе осталось с пяток туристов, от них же первый есмь аз, ничего не понимающих. Наконец водитель пошел вперед на разведку и, вернувшись, объяснил: в Амальфи — похороны, и дорога занята траурным кортежем. Мои надежды пересесть на более ранний автобус на Равелло таяли на глазах, но делать было нечего, и пришлось покориться неизбежному. Наконец, после получаса ожидания навстречу пошел поток машин, среди которых мимо меня гордо проследовал тот самый чаемый автобус на Равелло, тоже задержанный похоронами. Как оказалось, автобус на Равелло идет сначала по виа Костьера в сторону Амальфи, а затем в Атрани сворачивает в горы. То есть я мог спокойно выйти из своего стоявшего автобуса, вернуться на остановку назад и спокойно сесть на нужный мне равелльский автобус. Но что поделаешь...Получается, что я в итоге попадал на тот же автобус Амальфи — Равелло, на который рассчитывал изначально, и ничего по времени не выигрывал. Зато у меня образовывалось примерно час на Амальфи.sibeaster


Из прошлого своего визита я сделал твердый вывод, что собор Амальфи открыт рано утром и поздно вечером, а соборный музей во внесезонное время вообще закрыт, так что я подошел к собору без всякой надежды. Эти фотографии вы уже видели, но вдруг кому-то лень в прошлые очерки лезть...



Фасад, напомню, — это новодел XIX века, а кампанила — подлинная, 1180-1276 годов постройки. И вот поднявшись по ступенькам, я вдруг увидел надпись: вход в собор — через музей, и стрелочку. Ура! Музей работал, а ведь не будь злосчастных похорон, я бы сюда и не пошел. Так что представляю вам увиденное внутри.
Самая известная часть местного музея — это Райский клуатр (1266-1268 годов). Местный путеводитель любезно сообщал, что вообще-то клуатр был некогда кладбищем, но никаких следов захоронений, кроме двух античных саркофагов, не было замечено. Зато клуатр красив необычайно:
Сюда выходят несколько часовен, из которых приглянулась одна с большой фреской, представляющей Распятие. Все тот же путеводитель громко сообщал, что фреска — дело рук школы Джотто, а затем уже с меньшим апломбом называл предполагаемого автора — Роберто д’Одеризио (Roberto d’Oderisio). Пусть и не Джотто, но фреска очень выразительна:
По частям:
Дальше маршрут ведет в бывшую церковь Распятия, основанную в 596 году и первоначально бывшую кафедральной. Затем около 1100 года рядом построили новый кафедральный собор, и церковь Распятия включили в общий объем нового здания (получился шестинефный храм). В эпоху барокко два храма опять разделили, и каждую из двух "половинок" отреставрировали в духе времени. Собор (мы его увидим чуть позже) так и остался барочным, а вот церковь Распятия в 1994 году отреставрировали еще раз, удалив следы предыдущей реставрации и вернув ей первоначальный романский вид.

Фактически ничего от церкви в здании не осталось — только стеклянные витрины с музейными экспонатами. Из запомнившегося — украшенная 200 (двумястами, я правильно склоняю числительные?) жемчужинами митра святого Людовика Тулузского. Видимо, мне так и предстоит всю жизнь нести наказание за былой ПГМ! Я в юности очень уважал святого Людовика. Он был вторым сыном неаполитанского короля Карла II из Анжуйской династии, но отказался от своего положения, принял постриг и закончил жизнь епископом Тулузы. Мне, по моей наивности, очень импонировал такой уход от мирских забот и благ в монастырскую тишь, но вот, оказывается, принц даже в монашеской рясе принцем оставался, и на его епископскую митру был "съеден" обед не менее чем пары тысяч бедняков. И на примере таких людей нас учили святости и благочестию, горе нам!

Но довольно о грустном. Здесь можно увидеть барельеф, приписываемый Франческо Лауране, работы которого мне неоднократно довелось видеть на Сицилии. Так что почти привет с благословенного острова:
Далее маршрут ведет в крипту собора, где с 1208 года находятся, как уверяют, мощи апостола Андрея Первозванного. О том, где еще есть его же мощи можно прочесть здесь (http://sibeaster.livejournal.com/59441.html), так что особенно обольщаться, думаю, не стоит. Амальфитанские мощи были вывезены из Кполя папским легатом Пьетро Капуано и подарены им родному городу. Свой нынешний вид крипта приобрела в начале XVII века на средства испанского короля Филиппа III (все помнят, что с 1504 года Неаполь находился под властью арагонского короля Фердинанда Католика, а затем его габсбургских преемников?).
Сами мощи скрыты под алтарем, над которым воздвигнута грандиозная статуя апостола Андрея работы Микеланджело Наккерино (1604 год, к Микеланджело имеет очень касательное отношение; вроде бы принадлежал к его школе):
Сам же собор Амальфи, как я уже сказал, представляет собой привычное барчоное сооружение:
Любителям истории здесь рекомендуют взглянуть на новый главный алтарь, сооруженный в соответствии с рекомендациями авторов великой литургической реформы. Алтарь-то сделали новый, но в качестве основы использовали саркофаг средневековый, принадлежавший еще одному Пьетро Капуано — архиепископу Амальфи, умершему в 1359 году. Такая вот неожиданная связь времен получилась:

Ну и чтобы окончательно разделаться с Амальфи, покажу портик собора:
На бОльшее времени не хватило, так как где-то на набережной уже под парами меня дожидался автобус в Равелло. Да уж, день 5 ноября выдался отличный, столько всего разом удалось повидать...
...   

Читать далее...

 
06:24 01.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Равелло — часть 1. Дуомо Сан-Панталеоне.

001-фасад

В честь праздника будет минимум текста, а картинок побольше. Собственно рассказать-то могу лишь то, что в местном путеводителе вычитал, а написано там было немного. Местный Дуомо построен в конце XI века, за образец был взят храм аббатства Монте-Кассино (мы поедем туда с вами, дорогие читатели, обязательно). Только вот в Монте-Кассино все постройки XI века несколько раз были сравнены с землей, а главная церковь Равелло так и стоит в своей великолепной простоте.


Вход сюда во внебогослужебное время — платный, стрелочка у дверей стоит с указанием направления на вход в музей. Да и вообще Равелло — город крошечный, не запутаетесь. Я вроде не рассказывал про свой опыт музейных походов с артекартой? Вот это — существенное упущение с моей стороны, срочно исправляюсь. Вот здесь http://www.campaniartecard.it
можно ознакомиться с разными их вариантами. Если намерены посещать много музеев в Неаполе и Кампании, то карточка эта очень выгодна. Я брал "tuitta la regione 7 giorni" (вся область на 7 дней), стоила она 34 евро и давала возможность посещать первых 5 музеев из длинного списка бесплатно, а все последующие за полцены. Первыми пятью были Геркуланум, вилла Оплонтис, Помпеи, Сан-Лоренцо-ди-Падула и Археологический музей в Неаполе, начиная же с музеев Равелло, должна была действовать 50% скидка. И тут меня ждал сюрприз: смотрительница, "просветив" мою карту, выдала мне бесплатный билет. И так продолжалось всю неделю! Уж не знаю, должен ли я был сам сознаться, что 5 музеев уже давно исчерпаны, но музейщики мою карту сканировали, что-то в компьютере глядели, и я не стал им мешать в их благом деле — обеспечении меня, любимого, бесплатными музеями. Уже в самолете я подсчитал, что напосещал артекартовских музеев на 88 евро, а заплатил всего 34...Правда, весь выигрыш ушел на оплату трех такси, но все равно приятно. То ли имел место компьютерный сбой (неужели все 7 дней?), то ли у них правила поменялись, то ли меня так уважили — не знаю. Но началась эта везуха именно с церкви Сан-Панталеоне.



А теперь внимание на украшенные мозаикой амвоны XII века. Их, как видите, две штуки: правый (евангельский) и левый (в описаловке никак не поименованный, но, очевидно, апостольский).
Начнем с левого:
Думаю, все узнали пророка Иону и кита? Я чуть не упал от смеха, уж больно все живописно получилось. Справа его, думаю, глотают, а слева — выплевывают. Впрочем, может и наоборот

Правый амвон посложнее будет. Здесь пришлось снимать разные детальки крупным планом, благо по церкви я бродил один-совсем один:
Меня не перестают умилять колонны, стоящие на спинах каких-либо существ. В данном случае мы видим львов:
Ну а дальше, без комментариев, показываю вам мозаику:sibeaster
Вообще-то у меня на Равелло было где-то 2,5 часа, а дальше должен был случиться закат и закрытие музеев, но в церкви я где-то на час завис. Такого буйства фантазии мозаичистов давненько не встречал.


Еще в Сан-Панталеоне есть бронзовая дверь работы мастера Баризано из Трани, того же самого, что выполнил северные врата моего любимого собора Монреале. Как утверждается, врата из Равелло — одни из первых в Южной Италии местного, а не византийского происхождения. Их я старательно отфотографировал, но мне они кажутся немного нудноватыми по сравнению с мозаиками амвонов, так что оставим их на потОм.

Ну а для самых фанатичных читателей сообщаю, что в Сан-Панталеоне хранится флакон с, как утвеждается, кровью святого Пантелеймона, и она, как и неаполитанская кровь святого Януария, вскипает в определенный день. Об этом, правда, местный путеводитель скромно умолчал, похоже, местные жители уже разуверились в чуде. Я, правда, слыхал, что еще один флакон с кровью святого Пантелеймона и тоже вскипающий находится среди реликвий, собранных Филиппом II в Эскориале, но почему бы не быть двум флаконам, не так ли? Это все ерунда по сравнению с чудесно обретенными, сохраненными и перенесенными в Москву дарами волхвов... Я, когда об этом э-э-э артефакте прочитал пару месяцев назад, думал, что шутят авторы. Реальность оказалась фантастичнее любой выдумки. Ну ничего, мы еще флаконов с млеком Богородицы не видали, а они существуют. Наводка: один из них есть в соборе Монреале, только вы об этом фонду Анрея Первозванного не говорите, а то ведь точно привезут...
...   

Читать далее...

 
06:12 01.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Равелло-часть 2. Вилла Чимброне

001-вход

Боюсь, что ничего нового и неожиданного в этом и следующем рассказе вы не узнаете. Равелло — это очень известное место, посещаемое толпами туристов, отдыхающих на Амальфитанском побережье и на соседних островах. Как утверждают "наши люди", живущие в Кампанье, летом там не протолкнуться. В незабвенный вечер 5 ноября 2013 года по Равелло бродили от силы десяток туристов, из которых половину составляли итальянцы, вторую половину — японцы, ну еще и я, очевидно с той целью, чтобы перечисленные ранее товарищи не зазнавались.


От Сан-Панталеоне до виллы Чимброне нужно долго плутать по городским улочкам, правда, указатели есть на всех ключевых поворотах, так что заблудиться невозможно. В конце концов доходишь до маленькой арочки:

Сейчас вилла — это 5ти звездочный отель, так что в здание не пускают, а вот в сад — пожалуйста. Благодаря необъяснимой везухе, о которой я писАл в прошлый раз, посещение виллы мне обошлось в очень круглую сумму — 0 (нуль) евро.

История виллы прослеживается вплоть до XI века, ее территория принадлежала разным знатным и влиятельным семьям, но к началу XX века все здесь пришло в упадок и было куплено в 1904 году англичанином Эрнестом Уильямом Беккеттом (Ernest William Beckett), лордом Гримторпом (Grimthorpe). Лорд Гримторп тяжело переживал смерть любимой жены и по совету друзей уехал лечить душевную травму в Италию (неплохой совет, а?) Амальфитанское побережье сразило своей красотой англичанина, и он остался здесь навсегда (а ведь неплохо придумал?). Над обустройством виллы Чимброне работали и английские, и итальянские садоводы, так что результат получился эклектический: здесь можно при желании увидать и римские, и арабские, и английские, и итальянские следы.sibeaster
Далее будет иллюстрированный репортаж. Напоминаю, что дело было осенью, иногда пытался идти дождь, иногда сквозь тучи проглядывало солнце, с моря поддувал холодный ветерок, так что, быть может, земного рая на моих фотографиях не получилось. Летом здесь был бы рай, но по нему бы бегали сотни сынов и дочерей Адама и Евы. Я же гулял в гордом смиренном одиночестве.
До этого места по раю можно идти бесплатно, а дальше нужно заплатить херувиму с обоюдоострым мечом девушке в кассе. Если вы будете бить десятки земных поклонов кряду и считать себя хуже всех вам повезет, то, быть может, и за 0 евро войдете.
Внутри здания вас ожидает арабо-норманнский клуатр, очень качественно восстановленный в начале XX века:
Можно спуститься в готическую крипту — на самом деле открытую террасу под домом; трудно поверить, но это 1907 год.
В кадр нагло лез рояль: тут для гостей виллы музыкальные вечера проходят.

Ну дальше пошел сад. Сначала знаменитая аллея Изобилия (перевод мой, в путеводителе — Avenue of Immensity):
Вообще-то по газонам ходить нельзя (так написано), но я не смог прочесть эту сложную надпись))) Только для вас, дорогие читатели, я свернул с аллеи налево:

А вид на море-то какой:


Аллея заканчивается "храмом Цереры" — видовой беседкой. Фотографировать против заходящего солнца — штука бессмысленная, но жизнь может не подарить второго шанса, так что фотографировать пришлось:
А за беседкой начинается терраса Бесконечности (перевод мой — Terrace of Infinity). Тут фотографировать было бессмысленно, пришлось смириться и поработать мыльницей в качестве камеры. Простите оператора: он в тот день еще ничего не ел, был изгнан из аббатства Кава-де-Тиррени, спустился пешком до побережья, в страхе и трепете проехал на автобусе сначала по побережью, а потом в горы, так что руки заметно подрагивали:

Бесконечно любоваться террасой Бесконечности мешало конечное время работы вилл Равелло, так что пришлось идти дальше.

Следующее видовое место — скамья Меркурия (мой перевод — Mercury’s Seat). Бронзовая статуя — это выполненная в XVIII веке копия с античной статуи Лизиппа, находящейся в неаполитанском Музее. Но тут самое примечательное — это не статуя, а скамейка, сидя на которой можно любоваться горами, а стоя перед которой можно попытаться прочитать вырубленное в камне стихотворение — английское переложение Лоренса (Lawrence) латинского стиха Катулла. "Стихи на случай сохранились, я записал их: вот они. Куда-куда вы удалились...":

Lost to the world in which I have no part
I sit alone and commune with my heart
Pressed with my little corner of the earth
Glad that I came not sorry to depart



Если вы думаете, что на этом поэтическое путешествие закончилось, то вы никогда еще так не ошибались. Есть еще и храм Бахуса:
Несмотря на вольное название, напоминающее нам о бесцельно прожитых НГ выходных, храм Бахуса — это место, где погребен владелец виллы лорд Гримторп. Вообще-то пантеизм я не приемлю, но понимаю желание покойного лорда быть похороненным здесь: все лучше, чем на Южном или Ковалевском. Для любителей латыни я списал надпись, тоже Катулл:
Oquid solutes est beatius curis cum mens onus reponit ac peregrine labore fessi venimus larem ad nostrum desiteratosque acquiescimus lecto.
Путеводитель достаточно коряво перевел это, так что перевод я, пожалуй, опущу. Среди читателей вроде бы есть латинисты, так что очень надеюсь на перевод получше)))
Забираемся наверх:
Разные красивые места:
Последняя точка перед выходом — розарий. Увы, время цветения роз и время моего приезда немного не совпали. Так иногда бывает в жизни...Главное воспринять сей факт с оптимизмом, а розы в нашей жизни еще будут, не так ли, дорогие читатели?

Так уж случилось, что в рождественский период в моем ЖЖ рождаются исключительно малословные рассказы с излишне большим количеством картинок (этот — не последний, будет еще вилла Руфоло). Так получилось, разумеется, случайно, но во всякой случайности можно найти смысл. Паки и паки снова и снова поздравляю всех вас с Рождеством и надеюсь, что наши с вами дары Богомладенцу будут приняты Им, а не возвращены с гневом в ХХС для всенародного лобызания.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти