06:39 02.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Беневенто — начало. Часть 1

001-Апис из храма Изиды

Признаюсь, что Беневенто манил меня к себе достаточно давно. Отпугивало достаточно большая (для начинающего путешественника) удаленность от Неаполя и практически нуль информации на русском. Потихоньку до моего сознания достигли соображения, что информацию об итальянских городах лучше всего искать в итальянском же Интернете, а два часа на региональном поезде — это фигня...Так что в этот раз я решил туда рвануть, а о результатах поездки постараюсь вам рассказать в ближайших очерках.


В Беневенто можно доехать двумя, как минимум, способами:
— региональным поездом Трениталии через Казерту (иногда бывают прямые, но чаще с пересадкой в упомянутом местном Версале)
— "метрополитеновским" поездом (http://www.eavcampania.it/web/content/orario-ferroviario) компании Metrocampania NordEst/
В "бумажном" расписании на неаполитанском вокзале можно найти и те, и другие поезда; если же (а это очень рекомендуется) вы готовитесь к поездке серьезно, то смотреть надо два сайта (Трениталии и Eavcampania). Трениталиевские поезда ходят чаще, но дольше (упрощенно говоря, они едут в Беневенто по двум катетам), метровские — реже, но быстрее (т.к. их путь проложен по гипотетической гипотенузе). В Беневенто я наблюдал и автобус, следовавший в Неаполь, так что, несомненно, есть и третий — автобусный — путь, но он мне в процессе подготовки не попался на глаза, так что рассказать мне о нем пока что нечего.

Я совместил поездку в Беневенто с прогулкой по парку Казерты, так что "туда" я ехал Трениталиевским маршрутом. Вечером же из Беневенто почти одновременно стартовали два поезда: метровский (18-16 с плановым прибытием в Наполи Чентрале в 19-43) и трениталиевский (18-20 с прибытием в Неаполь в 20-30). Я предпочел первый, как из-за скорости, так и из-за того, что в 21-00 начиналась 24-часовая забастовка кампанийских железнодорожников, и было вопросом жизни и смерти добраться в Неаполь до начала стачки. Как водится, расписание было сплошным надувательством, и мой "метровский" поезд тащился с невероятно длинными стоянками на полустанках, так что в итоге в Неаполь я вернулся почти в 21-00 и застал начало стачки. Описание забастовки я, пожалуй, отложу на будущее, а то мы так и до Беневенто не доберемся.




Ну как, зная все это, было удержаться от поездки в Беневенто!

Беневенто — город очень компактный, так что все достопримечательности находятся максимум в километре от кафедрального собора, а тот, в свою очередь, соединен с вокзалом прямой и понятной улицей: http://goo.gl/maps/sGwHkНа предлагаемой карте буквами обозначены:
А — вокзал (Benevento; не путать с др. станциями!)
В — собор
С — от собора по прямой и понятной улице легко дойти до базилики Мадонна-делле-Грация
D — римский театр (встать к главному фасаду собора лицом и обойти собор справа, гугл выдает маршрут сложнее, но это — ошибка гугла)
Е — арка Траяна
F — комплекс Санта-София (церковь, кампанила, площадь с фонтаном, музей Саннио)
G — Рокка деи Реттори

По пути будут попадаться всякие приятные мелочи, вроде египетских быка и обелиска и пр. Арка Траяна, собор, Санта-София и Рокка деи Реттори достойны отдельных рассказов, а по остальным местам мы сейчас пробежимся, а то мне уже намекнули, что читать длинные рассказы без картинок неинтересно.

Итак, бык из храма Изиды (храма давно нет, а кое-какие артефакты сохранились:

Его вы неминуемо увидите, если пойдете бросить взгляд на базилику Мадонны-делле-Грацие:
Базилика — детище классицизма и XIX века, благодарность жителей Беневенто Богороице за прекращение эпидемии в 1839 году. Базилика открывалась только в 16-00, я же приехал в город около 14-15, и до 18-00 нужно было увидеть все. Поэтому ждать открытия базилики не стал, тем более, что Вики ничего ценного внутри не обещала.sibeaster

С театром было сложнее. Это теперь я понимаю, что от собора до театра даже пьяный калека легко дойдет за пять минут, а вот я последовательно обошел три его стороны, пока нашел вход. Вы же не повторяйте моих ошибок: идите вдоль правой стороны собора, пройдете сохранившуюся с римских времен Арку Таинства (понятно, чтo не римляне ее так назвали; видимо, через нее шел крестный ход в день Corpus Domini)
и далее идите в узкую улочку прямо по курсу. В определенный момент вы поймете, что идете по внешней стороне театра. Сворачиваем направо в первую же широкую улицу — мы на месте.

Театр в Беневенто, построенный при Адриане, преемнике Траяна, в 126 году, в лучшие времена вмещал до 15 тыс зрителей. Диаметр его — 90 метров. Внешняя сторона представляла собой три яруса арок по 25 штук в каждом ярусе. Сейчас, понятное дело, все это сильно порушено, да и мраморную облицовку давно украли (куда украли, мы еще с вами увидим); до 1890 года театр был вообще скрыт позднее встроенными в него жилыми домами. В 1923 году дома начали сносить, а театр расчищать; в 1930 году едва начавшиеся работы были прерваны из-за очередного землетрясения; затем их возобновили в 1934; в 1938 году театр был впервые с времен ранних лангобардов открыт для изумленной публики. Сейчас его используют по прямому назначению, а в свободное от представлений время в театр можно попасть за 2 евро. Смотреть здесь, прямо скажем, нечего: римские руины — они даже в Беневенто римские руины. Но, не попали бы я сюда, потом бы всю жизнь себя укорял. Так что фотографии из цикла "здесь был Вася Sibeaster"
Ну и маленький, чудом сохранившийся, кусочек мраморной облицовки:
Чтобы два раза не погружаться в древности, сразу покажу вам египетский обелиск — он родом из того же храма Изиды, что и бык. Обелиск это стоит примерно напротив базилики Сан-Бартоломео (на нашей карте где-то между точками E и F):
Все эти древности, если по-честному, и близко не стояли (фигурально выражаясь, а, если говорить буквально, то тут все близко) с Аркой Траяна. Так что, если у вас мало времени, то театр можно и пропустить (обелиск пропустить невозможно: он стоит на главной улице), а вот объекты, о которых будет рассказано в следующих очерках, нужно увидеть обязательно: ради них мы в Беневенто и приехали.
...   

Читать далее...

 
06:16 02.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Беневенто — часть 3. Арка Траяна

011-дом рождения Джузеппе Москати

Арка Траяна, на мой взгляд, самое зрелищное место в Беневенто. Возможно, не всем понравится выискивать могильные плиты на стенах собора; наверно, не всякий будет бродить час по клуатру Санта-Софии, разглядывая колонны и их капители; и уж совершенно точно, что человек бывалый устало улыбнется при взгляде на местный театр. Но вот арка Траяна равнодушным не должна оставить никого.


Но оказавшись перед аркой, не поленитесь осмотреть один из домов слева. Это — один из сюрпризов Беневенто. Так уж получилось, что мы обычно знаем место смерти прославленных святых, но далеко не всегда в голову приходит простая мысль, что и святые были некогда детьми и где-то родились. Так вот Беневенто — родина не только святого Януария, но и любимого мною неаполитанского врача— бессребреника Джузеппе Москати (http://christusimperat.org/ru/node/12810). Вот его родной дом:



Ну а теперь собственно арка Траяна. Ее воздвигли в 114-117 годах новой эры, чтобы отметить начало новой дороги — виа Траяна, построенной с целью спрямления уже существовавшей дороги Аппиевой (вот здесь https://it.wikipedia.org/wiki/File:Via_Appia_map.jpg розовым цветом показана дорога Траяна, а белым — Аппиева). В Средние века арка сохранилась, превратившись в Золотые ворота (Porta Aurea) — одни из ворот Беневенто. Давно уже не осталось крепостных стен, да и маршрут виа Траяна далеко не всякий нарисует на современной карте, а вот арка Траяна стоит почти целехонька.
Сейчас ее накрыли защитной шапочкой, которая немного лезет в кадр, но зато защищает арку для потомков. Это — "внутренняя" сторона арки, со стороны города
Вот уж не думал, что мне придется когда-нибудь петь хвалы языческому императору, но Италия еще не такому научит. Траян был последним императором-завоевателем: он покорил Дакию (нынешнюю Румынию), которая еще более 100 лет входила в состав империи. Затем он победил извечных врагов Рима — парфян и взял их столицу Ктесифон (примерно в районе нынешнего Багдада). На обратном пути из Ктесифона Траян умер, а его преемник Адриан решил не продолжать изнурительную войну на Востоке и очистил только что завоеванные провинции, так что сегодняшнему Ираку не довелось попасть в "римский мир". Все, кто бывал в Риме, без труда вспомнят колонну Траяна, этакий античный диафильм, рассказывающий о дакийской кампании, и монументальный рынок Траяна; м.б., кто обратил внимание и на его термы, развалины которых прекрасно видны от Колизея. При Траяне впервые письменно зафиксированы гонения на христиан: сохранилась переписка августа с вифинским наместником Плинием Младшим, в которой цезарь предлагает не разыскивать христиан специально, а наказывать лишь тех, кто попался в руки полиции и не пожелал отказаться от своей веры.sibeaster

Невзирая на гонения на христиан, наши милые средневековые легенды поместили Траяна в рай. Дело было так. Как-то знаменитый папа Григорий Великий (правил в 590-604 годах) шел через Форум и вспомнил историю, как ехавшего куда-то по делам императора остановила некая вдова и пожаловалась на несправедливый приговор, вынесенный ее сыну. Траян, как водится, послал ее куда подальше в соответствующие судебные инстанции, сославшись на свою занятость. Но вдова возразила, заявив, что император по самой своей должности еще и судья, а потому обязан отложить заботы о вселенной ради восстановления справедливости. Удивленный настойчивостью женщины Траян вернулся во дворец, приказал принести ему документы по делу ее сына, убедился в его невиновности и оправдал. Мало ли что вспоминается нам, когда мы гуляем по Риму! Но св. Григорий был не таков: он немедленно возопил к небесам: неужто такой милосердный и справедливый государь горит в аду из-за такой мелочи своего языческого вероисповедания. И получил ответ: блин, ну ты достал! хорошо, Григорий, по твоей просьбе душа Траян специальным курьером перенесена в рай, но это же, блин, настоящая коррупция, и потому более никаких молений о язычниках Я от тебя не принимаю.


Имея столь достоверное свидетельство о спасении души Траяна, я уже без всяких колебаний показываю всем моим читателям, включая почтенных отцов и возлюбленных братьев и сестер, барельефы арки Траяна.
Начинаем с внутренней стороны, то есть из города
Вот тут я и понял, что изучение английского не прошло зря: ведь все понятно, хоть и на латыни написано. "Император, Цезарь, Божественного Нервы сын Нерва Траян, великий Август, Германский, Дакский, Великий Понтифик, 18-кратный Трибун, Император, Консул, Отец Отечества..." и т.д.
Римские боги на Капитолии (слева) и граждане Рима на Бычьем форуме (справа) приветствуют Траяна:
Траяна (в центер) приветствуют ангелы демоны Победы и прочие мерзкие маленькие божества:
Обратите вниманина на фриз: на всем его протяжении нескончаемая процессия ликующих римлян несет в храмыбогов жертвы в честь побед Траяна. К сожалению, фигурки маленькие, расстояние значительное, так что верьте на слово.

Левая часть арки: Траян, получивший известие о кончине приемного отца Нервы, прибывает в Рим (навернху) и председательствует в каком-то итальянском совещании (я не силен в латинских терминах, называется это dilectus italico):
Правая часть арки (мы все еще смотрим внутреннюю сторону арки, если кто-то уже запутался): Траяна приветствуют сенат, римский народ и всадники (наверху) и новое прибытие Траяна (внизу):
Теперь переходим на внешнюю сторону арки (как будто мы только что из Бриндизи прибыли). Опять-таки посвящение Траяну, слева его приветствуют некие провинциальные божества, а справа — ликующие жители провинций:
Левая часть арки: Траян учреждает новую провинцию Дакия (наверху) и участвует в каком-то провинциальном совещании (dilectus provinciale)
Правая часть арки: Траян дарует римское гражданство жителям приграничных колоний (наверху) и принимает клятвы верности от варварских вождей (внизу):
Расшифровка барельефов взята отсюда: https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Traiano_%28Benevento%29. В описании барельефов правой части наружной стороны в статье наличествует явная ошибка, которая выявляется при сравнении описаловки с картинкой. М.б, там есть и другие ошибки, так что заранее простите, если что не так: тема-то не совсем моя)))


Для желающих еще больше лучше (в духе Светки из Иванова) погрузиться в волшебный мир барельефов арки предлагается перейти дорогу и заглянуть в бывшую лангобардскую церковь святого Илария (Сант-Иларио).
Путеводитель громко сообщает, чтов церкви находится интеактивный музей арки Траяна. Вся интерактивность сводится к тому, что на нескольких больших экранах показывают документальный фильм, где каждый фрагмент барельефа показывают крупно, дорисовывают недостающие детальки и объясняют содержание. Помимо очевидных преимуществ, есть и разительные недостатки:
1. Фильм идет без субтитров, все предлагается понять со слуха.
2. Текст — либо итальянский, либо английский. Очевидно, что фильм снимался и озвучивался итальянцами, а потом переозвучивался на английский. Поэтому английский диктор тараторит со скоростью, свойственной итальянцам, когда они калякают на своей ридной мове, то есть со скоростью бешеной. Со слуха мне удалось уловить очень немногое, приходилось многое домысливать интуитивно.
3. О стульчиках никто не позаботился, так что минут 20 придется провести на ногах.


Надеюсь, что вы читали мой рассказ сидя и ни капельки не устали. На всякий случай здесь мы прервемся, потому что впереди ждут уже лангобардские памятники, которые потребуют от нас духовных усилий и эмоциональных восторгов.
...   

Читать далее...

 
06:03 02.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Беневенто — часть 4. Рокка-деи-Реттори

003

Я вот все пишу-пишу про Беневенто, а вы все читаете и читаете, и никому из вас почему-то не пришел в голову вопрос: а где лангобарды-то? Зачем автор столько места в своем первом очерке про Беневенто уделил этим средневековым князьям с непроизносимыми именами, если он (автор) ничего про лангобардские памятники рассказывать не хочет? Так вот, хоть этот вопрос никто еще не высказал, а я уже тороплюсь на него ответить. С этого очерка мы с вами начинаем, наконец, следы лангобардов отыскивать...
Рокка деи Реттори (Rocca dei Rettori, то есть буквально "скала ректоров") — это замок, в котором жили папские наместники — ректоры. Но поселились ректоры в бывшей лангобардской крепости, выросшей, в свою очередь, из лангобардского же замка. А во время последних раскопок удалось определить, что изначально на холме находилось самнитское кладбище VII века до н.э. В IV веке здесь уже была крепость самнитов, потом завоеватели — римляне подвели сюда акведук, а вместо ставшей ненужной крепости построили водный резервуар. В VIII веке лангобарды (вот они, наконец!) перестроили пришедший в негодность резервуар в женский монастырь Санта-Мария-а-Порта-Сомма (Порта Сомма — это городские ворота, находившиеся рядом). В том же VIII веке, а точнее в 771 году, герцог (впоследствии князь) Арехис II использовал здание монастыря для устройства зАмка — Каструм ветум (монахинь переселили в другой монастырь, не жить же им в гарнизоне, в самом деле). Замок расширялся и укреплялся вплоть до падения княжества, то есть до XI века, поглотив в итоге и развалины акведука, и ворота Порта-Сомма, и бывший монастырь.

А потом пришла пора упадка, и только в 1321 году папа Иоанн XXII (вообще-то он жил в Авиньоне) передал порядком обветшавший замок своему наместнику — ректору для устройства резиденции. В XV веке в соответствии с изменившимися нормами жизни ректоры переселились в Каструм новум, ренессансное здание, пристроенное к Каструм ветум. ЗАмком новое здание было только по названию — это был удобный дворец для проживания почтенных прелатов. С 1586 по 1865 годы Рокка деи Реттори была тюрьмой. Теперь здесь находятся правительственные учреждения и часть коллекций местного музея.sibeaster

Наконец-то я вам показываю не церковь или монастырь, а настоящий зАмок, а то из-за моих личных пристрастий вам, наверно, кажется, что в Италии вообще ничего, кроме церквей, не осталось. Перед вами башня — остаток того самого Каструм ветум, лангобардской крепости VIII-XI веков:


В этот момент начало смеркаться, а поскольку впереди еще была Санта-София, пришлось ускориться. Но мимо таких шедевров пройти было нельзя: опять хитрые беневентанцы использовали древние надгробия для облицовки, теперь уже не собора, а башни:
Если же пройти мимо Каструм новум направо, то попадешь в садик на обрыве, с которого можно посмотреть на окрестности. В горной местности у города есть два варианта расположения: на горе, чтобы пугать завоевателей, и в долине, чтобы спрятаться. Беневенто прячется: он расположен в долине, а кругом его обступают горы.


Ну а теперь пойдем смотреть самую-самую известную беневентскую приманку (я, по крайней мере, знал про нее гораздо раньше, чем услыхал про арку Траяна) — Санта-Софию. Ей придется посвятить отдельный очерк, а поскольку нынешний рассказ получился маленький, расскажу вам еще две истории: одну, специально для сицилийцев, — про битву при Беневенто, а вторую, специально для монархистов (вдруг такие есть среди читателей) — про шведского короля.



Как маленький итальянский городок попал на шведский герб
Что-то я расписался))) Второй рассказ будет коротким. Я написал ранее, что Беневенто был восемь веков уникальным папским анклавом посреди Неаполитанского королевства. Уникальным, но не единственным. В 1463 году еще один городок (теперь он, правда, включен в состав области Лацио, но исторически это, конечно же, Южная Италия) Понтекорво стал еще одним папским анклавом. Наполеон отнял у папы Пия VII Понтекорво и Беневенто: князем последнего стал Талейран, а первого — Жан Батист Бернадотт (1763-1844). Судьба этого человека удивительна. При Директории он был военным министром и способствовал (или не помешал) перевороту 18 брюмера. Затем он стал маршалом Франции и принимал участие в военых кампаниях Наполеона. Они с Наполеоном были полтора раза родственниками: Бернадотт и Жозеф, старший брат Наполеона, были женаты на родных сестрах Жюли и Дезире Клари; а Наполеон, к тому же, еще и сватался к Дезире, но она в итоге ему отказала. В 1810 году шведский ригсдаг избрал Бернадотта наследником трона, а в 1818 году он после смерти своего приемного отца Карла XIII стал королем Швеции и Норвегии Карлом XIV Юханом. В наследники трона выбирали, разумеется, не простолюдина Бернадотта, а сиятельного князя Понтекорво, так что герб Понтекорво попал в состав шведского герба:
В центре щита раположен щиток, где традиционно помещается герб правящей династии. Слева (в геральдике стороны перепутаны, так что официально — в правой части щитка) можно видеть гипертрофированную вазу — намек на славную династию Ваза, к которой Бернадотты, впрочем, не имели никакого отношения. А вот справа (в левой части щитка) можно видеть наполеоновского орла над трехчастным мостом: этот мост и есть напоминание о том, что Карл XIV Юхан, прежде чес занять шевдский трон, был князем крохотного Понтекорво.


Вот такое получилось длинное отступление — во славу короля Манфреда и шведской демократии. В следующий раз будет не до отступлений — святая София Беневентская ждет нас.
...   

Читать далее...

 
05:50 02.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Беневенто — часть 5. Святая София

001-фасад

Нет-нет, дорогие читатели, ни Ваше зрение, ни мой язык вас не обманывают: в Беневенто, как и в КПоле, и в Киеве есть своя Святая София. Что поделаешь: беневентские правители несколько столетий пытались выдавить византийцев из Южной Италии, а посему многое у своих противников переняли. Так в Беневенто и появились маленькие (в силу нехватки средств) подобия Большого дворца (увы, от него ничего не осталось) и Святой Софии.


Церковь была основана около 760 года герцогом Арехисом II. Амбициии маленького герцога простирались далеко: не только Византия, но и соседнее Лангобардское королевство должны были пасть перед величием Беневенто. С северными лангобардами справились, правда, не Арехис и беневентцы, а Карл Великий и франки. После падения Павии Беневенто осталось единственным лангобардским государством в Италии, Арехис принял титул князя, а город Беневенто в глазах лангобардов должен был стать новой национальной столицей. Святой Софии в этом случае отводилась роль главной национальной церкви. Я уже рассказывал, что княжество Беневенто очень скоро распалось, съежилось в размерах, а потом пришли норманны, так что жители города едва успели спрятаться от победоносных "викингов" под крылышком у папы. Так закончилась национальная мечта, и сегодня о ней только и напоминает, что крохотная церковь с амбициозным названием прямо в центре Беневенто.

Увы, землетрясения 1688 и 1702 годов, о которых я уже упоминал, когда рассказывал о судьбе местного собора, не пощадили Санта-Софию. Кардинал Орсини, будущий Бенедикт XIII, сделал все, что мог для восстановления храма, но время было уже барочным, и реставраторы скорее не восстановили старый, а построили новый храм по своему вкусу. В 1957 году новые реставраторы сделали все, что было в силах человеческих, чтобы вернуть Санта-Софии прежний облик, но получилось далеко не все, и сейчас в центр города стоит некий кентавр — лангобардская церковь с барочным фасадом.

Что тут говорить: смотрите сами

Фасад, который вы видите, — дело рук Бенедикта XIII; барельеф в люнете каким-то чудом сохранился из века XIIIго. Внтури церковь очень маленькая, и мои попытки запечатлеть ее интерьер были жалкими. Придется описывать словами. Исторически церковь была выполнена в форме...(ни за что не угадаете!) звезды. Центральная часть, увенчанная куполом, — это правильный шестиугольник с шестью, разумеется, колоннами в углах. Шестиугольник этот был вписан в десятиугольник с десятью, естественно, колоннами в углах. Попробуйте нарисовать шестиуголник в десятиугольнике и поймете, каким необычайно сложным был план исторической Санта-Софии. Если бы у Арехиса хватил средств на церковь побольше! Но, увы, все это геометрическое чудо — всего-то 23 метра в диаметре, так что, заранее не зная архитектурной хитринки, вы увидите, скорее всего, просто беспорядочный лес колонн.


Апсиды, попавшие в кадр, — это плод последней реставрации, попытка вернуть старую "звездную" форму церкви. До 1957 года на их месте были стандартные барочные капеллы. Восстанавливая апсиды, реставраторы наткнулись на фрагменты лангобардской живописи. Когда-то фрески покрывали все стены Санта-Софии, сейчас же от них осталось так мало, что, по правде, разгадать смысл увиденному мне оказалось не под силу. По счастью, жива еще старушка итальянская Википедия, которая любезно сообщает нам, профанам, что сохранились фрагментарно Благовещение Захарии, немой Захария, Благовещение Богородицы и Встреча Марии и Елизаветы. Фотографии честно взяты из Вики; поверьте, что в электронном виде они гораздо более эффектны, чем на месте:sibeaster


Впрочем, довольно плакать о погибшей лангобардской святыне; пойдем лучше клуатр близлежащего бенедиктинского монастыря (бывшего) смотреть. Монастырь этот — ровесник церкви, но в 986 году он был разрушен землетрясением, и то, что мы видим, — это строения XII века (1142-1176). В первые века своего существования монастырь пользовался поддержкой князей Беневенто; здесь существовал скрипторий (как это по-русски, изба-писальня?). Беневентанский стиль письма, центрами которого были Монте-Кассино (до которого мы с вами рано или поздно доедем) и Санта-София, беневентанские богослужебные книги и то, что исследователи называют особым беневентанским обрядом, попали даже в нашу ПЭ: http://www.pravenc.ru/text/78018.html.

Бывшая лангобардская святыня давно секуляризована и превращена в музей Саннио. Мне, к сожалению, не хватило времени осмотреть местную музейную коллекцию, потому что хотелось хоть одним глазком взглянуть на собор и базилику Сан-Франческо, которые открывались после 16-00, да и на поезд нельзя было опаздывать (вечером начиналась ж/д забастовка: была реальная перспектива застрять в незнакомом городе на сутки). Поэтому ограничился я лишь клуатром XII века, которым пришлось любоваться в суловиях каастрофически надвигающихся сумерек. Поэтому фотографии получились далеко не все, но и то, что удалось заснять, должно вас убедить приехать в Беневенто и увидеть все это своими глазами.

Как вам колонна, завязанная узлом?

Ну и как можно было пройти мимо таких капителей:

Мне очень хочется верить, что я опознал на двух капителях евангелистов (один — между ангелом и орлом, другой — между львом и тельцом). Удалось поймать и одну из "месячных" капителей — октябрьскую (всего сохранились сюжеты с июня по декабрь). Всезнающая Википедия утверждает, что исследователи выделяют трех мастеров, работавших в клуатре, которых по их главным работам называют Maestro dei Mesi (Мастер месяцев), Maestro dei Draghi (Мастер драконов — ого! ни одного дракона я не заметил, впрочем, действительно смеркалось) и Maestro della cavalcata di Elefanti (мой убогий итальянский язык видит в этом наименовании слонов)


Ну и чуть-чуть нужно сказать о кампаниле и фонтане. Кампанила в ее нынешнем виде такова:
Первоначальная колокольня XI века, увы, погибла в 1688 году, а ее преемница — детище 1703 года.

Фонтан, украшенный египетским обелиском и львами, вы уже видели на самой первой фотографии в этом очерке. Фонтан этот был устроен в 1809 году по указанию беневентского князя. А кто у нас был князем в этом году? Правильно, незабвенный Талейран. Уж не знаю, насколько серьезно, воспринимал этот хитроумный интриган свое княжение в Беневенто, но именно по его указанию на месте снесенных монастырских построек была устроена площадь Санта-София, а посреди ее устроили фонтан. На фонтане можно увидеть плохо стертую (итальянцы ленивы!) надпись: Carolo Maurizio Optimo Principi Pro publico curato bono Cives Beneventani D. /A. MDCCCIX. Пал Наполеон, а вместе с ним и придуманное им Беневентское княжество; Талейран, как всегда на коне, возглавил кабинет министров короля Людовика XVIII; Беневенто вернулось под власть папы. Что же сделали новые власти, чтобы вычеркнуть из памяти поколений князя Карло Маурицио? Правильно, постарались стереть его имя с фонтана, а сам фонтан назвали в честь папы Пия VII -Кьярамонте.

Вот на этом месте (у фонтана — классическое место для встреч и расставаний) мы с вами прервемся.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти