07:25 03.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Аббатство Монтеверджине. Часть 1 или Как я туда добирался

001-нижняя станция фуникулера

О существовании аббатства Монтеверджине я узнал в первый же свой приезд в Неаполь. Купленная в соборе брошюрка сообщила мне, что, так сказать, "основной комплект" мощей святого Януария (то есть без главы и двух флаконов с предполагаемой кровью) находился с 1154 по 1497 год в этом монастыре. Потом выяснилось, что во время последней войны в Монтеверджине была скрыта всем известная Туринская плащаница. А уж затем, когда я готовился к первой поездке по Кампании, туристический сайт (http://www.incampania.com/en/beniculturali.cfm?s=5&Menu_ID=205) сообщил, что аббатство существует и поныне, и его возможно посетить. Все эти посылки неизбежно вели меня к выводу: а ведь это место нужно обязательно увидеть (http://sibeaster.livejournal.com/55750.html). Что из всей этой затеи вышло, а также сопутствующие приключения будут описываться на протяжении нескольких последующих очерковНесложным поиском в Интернете находится сайт монастыря: http://www.santuariodimontevergine.com, на котором есть волшебная страничка come raggiungersi (никогда не знал, что сия штука значит, но на такой страничке всегда есть полезная информация): http://www.santuariodimontevergine.com/?page_id=1535. Итак, необходимо доехать до Авеллино, оттуда на местном автобусе перебраться в соседний городок Меркольяно (Mercogliano) , а уже оттуда ввысь взмывает фуникулер прямо до обители. Оставалось лишь сложить этот пазл.


Первый же этап поначалу вызвал недоумения: от Неаполя до Авеллино нет прямых поездов, и сайт Трениталии выдавал более чем трехчасовой путь с пересадкой либо в Салерно, либо в Беневенто. Этот вопрос удалось разрешить с помощью коллеги: он нашел для меня в сети сайт http://ro.autobus.it/ro/asp/ricercaorari.asp?user=air, из содержимого которого стало ясно, что между Неаполем и Авеллино чуть ли не каждый час курсируют автобусы компании AIR (ничего общего с воздушным флотом; я так понимаю, что речь идет об автобусах долины Ирпино). Эта же компания, как следует из того же сайта, может довезти из Авеллино в Меркольяно. Пазл, как мне казалось, блистательно сложился: оставалось лишь выписать себе расписания автобусов и двинуться вперед.

В последний момент догадался спросить у "нашего человека" в Неаполе, откуда же уходят междугородние автобусы. Хорошо, что догадался. Два года назад, во время моей предыдущей поездки в Неаполь, междугородние автобусы отправлялись прямо от центрального входа вокзала, теперь же ситуация немного изменилась, и рядом с Наполи Чентрале появилось то, что местные громко называют Terminal Bus. Я сознательно пишу в ироничном тоне: хоть Неаполь, надо отдать должное, последние годы очень старается стать цивилизованнее, но местная автостанция — это позорище по сравнению с гораздо более провинциальными Палермо и Катанией. Начнем с того, что никаких указателей на соседнюю автостанцию на вокзале найти не удалось; пришлось еще раз уточняться в отеле. Маршрут такой:
1. встаем к вокзалу лицом (пьяцца Гарибальди осталась за спиной) и идем вдоль главного фасада направо (как бы в сторону моря).
2. проходим мимо большого книжного магазина Feltrinelli, встроенного в здание вокзала, и следуем дальше.
3. здание вокзала кончилось, и непонятно, куда же дальше идти? Посмотрите налево: только здесь появляется первый указатель на автостанцию. Далее идти строго по стрелочкам.
Примерное расположение книжного магазина и автостанции — зри здесь: http://goo.gl/maps/7zjsl.

Сама автостанция скрыта от оживленных улиц зданиями бывших железнодорожных складов, так что без поллитры подсказки ни за что не найдешь. Представляет собой она длинный перрон под навесом посреди площадки, заставленной со всех сторон автомашинами (здесь еще и автостоянка разместилась). Никаких знаков или табличек, указывающих на автобусные компании и/ или маршруты, тоже нет. Найти кассу — дело тоже нелегкое. В общем, разведайте путь заранее.

Путь от Неаполя до Авеллино — это самая комфортабельная и понятная часть маршрута. Автобусы ходят двухэтажные, комфортабельные, с мягкими креслами, так что можно спокойно вздремнуть (Вы находите, что я много спал? Попробуйте каждый день вставать в 5-6 утра в собственный отпуск!). Автобус сначала долго петляет по городу, потому что (в моем случае; оказывается, что не всегда) заезжает по пути в аэропорт, а затем выезжает на автостраду и мчится по ней. Все примечательные или хотя бы узнаваемые по именам города, вроде Нолы или Байано, остаются в стороне; затем автострада заходит в ущелье длиной в несколько километров, где спать уже не рекомендуется, ибо естьна что посмотреть. Эта последняя задача легко выполнялась в моем случае, потому что дорогу ремонтировали, и автомашины ползли в обе стороны по двум крайне правым полосам — очень удобная скорость для осмотра по сторонам. После ущелья дорога заходит в долину Ирпино, и скоро автобус съезжает с автострады.

В этом месте обратите внимание. Ехать до самого Авеллино (пьяцца Кеннеди — тамошняя автостанция) необязательно в данном случае, а можно выйти на первой же остановке — у супермаркета, который носит знаменательное имя — Mercogliano. Пересесть на автобус, идущий на Меркольяно, очень логично у супермаркета Меркольяно, разве не так? Меня об этом предупредили заранее, но "вилка" между двумя автобусами, согласно расписанию, была получасовой, и я решил доехать все-таки до конечной.

Вот как это выглядит на карте: http://goo.gl/maps/8JE5q. Здесь А — это остановка, на которой можно уже пересаживаться, а В — это пьяцца Кеннеди, конечная остановка для неаполитанского автобуса. Пьяцца Кеннеди, авеллинская автостанция в отличие от неаполитанской, — место очень оживленное. Я приехал туда около 7-30, самый час пик, и на ней одновременно сажали пассажиров несколько автобусов, какие-то автобусы подходили, какие-то — наоборот, а из каждого автобуса вываливались стайки школьников и студентов. И вот в этом месте началась паника в моем мозгу.

Во-первых, междугородний автобус, который я нашел для себя на сайте http://ro.autobus.it/ro/asp/ricercaorari.asp?user=air, не кольцевался в Меркольяно, а шел дальше — в Ротонди, кажется. Все без исключения междугородние автобусы в Авеллино не имели световой индикации на "лбу", а лишь маленькую неприметную табличку. Найти в этой толпе автобусов нужный — задача была сложной. Во-вторых, и это главное, на практике оказалось, что Меркольяно — это не только город на горе, откуда фуникулер стартует; но как и многие итальянские города, он с годами "сполз" в долину, так что те кварталы, через которые мой первый автобус ехал сразу по съезде с автострады, тоже относились к коммуне Меркольяно. Соответственно, был определенный риск, что междугородний автобус из Авеллино в Ротонди не будет въезжать на гору в Меркольяно, а лишь остановится внизу и поедет по делам дальше, то есть ни на шаг не приблизит меня к цели, а, напротив, увезет в какую-нибудь неведомую даль. И тут пришлось вспомнить незабвенного Митрофанушку из "Недоросля", который говаривал, помнится, что географию учить незачем, так как извозчик сам довезет, куда нужно. В общем, пришлось сдаться и взять такси до funicolare per Montevergine.sibeaster

Имей в виду, о терпеливый читатель, смогший добраться до этого места в моем очерке, что без такси в данном случае вполне можно было обойтись. Из Авеллино в Меркольяно (притом в то, которое нужно, то есть расположенное на горе) регулярно ходит автобус, только не междугородний (синий), а обычный городской (зеленый) под номером 4. Это я уже разузнал на обратном пути. Пока же старый дедушка-таксист гнал своего "коня" из Авеллино вверх и пытался болтать со мной. Надо воздать должное обитателям итальянской глубинки: они всегда искренне желают помочь затерявшемуся чужестранцу, их советы многословны и выразительны (в моем случае таксисту явно мешал руль: без этой штуковины жестикулировать было бы гораздо легче). Из всей его речи я выловил, что в тот день было необычайно холодно (по ощущениям в 7-30 в Авеллино было не больше 10 градусов, а в Неаполе часом ранее было около 20), что русского он видит впервые в жизни, и что есть сомнение в том, что фуникулер будет работать. Впрочем, — добавил таксист, — если фуникулер и не работает, вместо него будет обязательно подан автобус. Так, непринужденно болтая (болтал, собственно, таксист, а я вежливо улыбался и поддакивал), мы минут за 10 доехали до нужной точки. Примерно на полпути таксист в последний раз пытался убедить меня, что забираться в монастырь — дело сложное. Притормозив, он указал еле заметную точку высоко на горе и сказал: Монтеверджине. Точка казалась на тот момент недостижимой, но я сохранял слепую веру в благодетельный фуникулер, обещанный мне святыми отцами на сайте аббатства.

Если вы поедете на автобусе, то возьмите с собой эту простенькую схему расположения остановок и фуникулера в Меркольяно: http://goo.gl/maps/fu2A6. На схеме А — это остановка автобуса, едущего из Авеллино в Меркольяно; С — остановка автобуса в обратную сторону (Они не рядом, обратите внимание! В центре городка есть улицы с односторонним движением), В — площадь перед фуникулером. Я же ехал в булочную в Меркольяно на такси, поэтому сразу прибыл в точку В.

Меркольяно — отнюдь не дыра, как мне представлялось заранее, а уж площадь перед фуникулером — это еще и один из входов / въездов в местную больницу, так что народа вокруг было немало. Здесь даже ресторан был с красноречивым названием: "Funiculi'! Funicula'!" Ой, я так уже долго и нудно вам вещаю, что пора и музыкальную паузу сделать: Паваротти и "Aqua" вместе с детским хором поют эту бессмертную песню. Посвящена она, правда, не фуникулеру Меркольяно — Монтеверджине, а уже несуществующему фуникулеру на Везувий, но песня-то хорошая и создаст необходимое настроение для продолжения рассказа:


Итак, перед нами нижняя станция фуникулера:
Если кто поглазастее, то глядите: прямо над часами видна просека, уходящая в гору. Это и есть трасса фуникулера. Самого монастыря, думаю, даже самый глазастый не увидит — высоко забрались святые иноки.

Итак, поспешим ко входу, чтобы купить билеты, ибо первый рейс фуникулер должен случиться в 8-35. И тут...Тут на стеклышке нас приветствует надпись: Movimento sospesso. Ваше счастье, дорогие читатели, если вы не понимаете по-итальянски: фуникулер-то не работает! Внимательно осмотрев все окна, обнаружил в боковом еще одно объявление:
Фуникулер не работает аж с 13 октября 2012 года — уже больше года. Сайт Монтеверджине почему-то не сообщает о такой мелочи, а продолжает публиковать расписание движения фуникулера. Впрочем, есть и утешение: три раза в день туда-сюда курсирует какой-то его заменитель. Пришлось покорно сесть и ждать...

Около 08-15 к зданию подошел некий человек, открыл дверь, вошел в помещение и открыл изнутри окно — проветрить, очевидно. Пятью минутами позже к зданию подрулил микроавтобусик, из которого вышел еще один человек. Человек № 2 также зашел в здание и тотчас вышел оттуда с расчлененным трупом в мешке с человеком № 1, затем человеки № 1 и 2 пошли в близлежащий бар. Это были единственные люди, которые могли навести меня на след таинственного автобуса, заменяющего закрытый фуникулер. Поэтому я сменил точку наблюдения и стал следить за баром. Минут через 10, выпив и закусив, человек № 2 вышел из бара и был встречен прямым ударом в челюсть вашим покорным слугой. На мой вопрос "autobus per Montevergine?" он ответил "Si" и показал на ранее прибывший микроавтобусик. Еще через пять минут я, усевшись рядом с водителем, уже катился в гору — на встречу с Монтеверджине.
Вот как я должен был ехать (здесь, правда, показан путь вниз, но для наших целей это безразлично):

А вот каков был мой личный путь в аббатство: http://goo.gl/maps/1vjyq. Не иначе как по грехом моим)))

Итак, окончательно правильный путь сюда должен выглядеть так:
1. автобус AIR с неаполитанского автовокзала до первой остановки после съезда с автострады.
2. местный автобус № 4 от указанной остановки до Меркольяно.
3. Микроавтобус, трижды в день поднимающий желающих в Монтеверджине.

Я чувствую, что глаза самых терпеливых читателей уже слипаются от усталости, и потому заканчиваю. В следующий раз будет повеселее сплошная святость и благочестие — с картинками, разумеется (Куда же без них? Я же пишу не книжку для чтения в приходской школе вроде: "Как победить грех уныния грехом рукоблудия"; там-то картинки были бы явно лишними). А едем мы вот сюда:
Всех желающих войти жду на этом же самом месте в следующий раз. Нас ждут две базилики, одна чудотворная икона, одна впервые увидевшая русского паломника торговка элитным алкоголем, два монтеверджинских инока — негра и одна итальянская семья, угостившая уже упомянутого голодного паломника пиццей.
...   

Читать далее...

 
07:12 03.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ.Кампания. Аббатство Монтеверджине. Часть 2. Исторический очерк

024-Мадонна Монтеверджине

Один из прокомментировавших мой предыдущий очерк, невольно спутал мне все карты. Я предполагал, не торопясь, показать вам Монтеверджине и только между делом рассказать его историю. Но дело сделано: читатель уже заподозрил, что уж больно современно выглядят здания монастыря. И он не ошибся. Почему прославленное аббатство выглядит гораздо моложе своего возраста, да и вообще откуда есть пошлО это аббатство — вот тема рассказа, рассказать который стало теперь для меня делом чести. А то еще подумаете, что я вас умышленно затащил в горы муссолиниевские стройки рассматривать.sibeaster


Итак, основателем монастыря Монтеверджине является святой Гульельмо (если хотите, Вильгельм — у нас принято имена "их" святых латинизировать) из Верчелли (1085-1142). И хотя его статуя в числе статуй основателей других монашеских орденов и конгрегаций украшает главный неф римского собора святого Петра, даже всезнающая итальянская Википедия ограничилась написанием о нем крохотной статейки. Ну что же, придется рассказывать с нуля)))

Гульельмо происходил из богатой семьи. В 14 лет он ушел из дома в долгое паломничество в Сантьяго-де-Компостелла. В те времена пилигримы предпочиали ходить пешком, и никто не уподоблялся вашему смиренному автору, жалующемуся на неработающий фуникулер. Путешествие заняло 5 лет, во время которых юный Гульельмо пообщался со многими людьми святой жизни, в результате чего и сам принял решение посвятить свою жизнь Богу. Поэтому вернувшись из Галисии, он не пошел домой, а начал странствовать по Италии, намереваясь затем добраться до Святой земли. Почти что добравшись до Таранто, где можно было сесть на корабль в Левант, Гульельмо попал в руки разбойников, которые его грабили, избили и бросили едва живым (почти что притча о милосердном самаритянине). В ходе долгого выздоровления он понял, что сам Богь остановил его путешествие на Восток, а его, Гульельмо, задача — вести жизнь странствующего проповедника на родине, в Италии, и учить евангельской жизни своих соплеменников, номинальных христиан, а по нравам почти язычников. Несколько лет он странствовал по Южной Италии, пока наконец в 1118 году вместе с группой последователей не взошел на гору Партенио, возвышающуюся над Авеллино, где и решил обосноваться. В последующие годы именно отсюда он уходил в очередные странствования, в ходе которых основывал новые обители, уподоблявшиеся по ритму жизни материнской общине на горе Партенио. Первая монастырская церковь на горе была освящена в 1126 году епископом Авеллино — это и есть первая задокументированное свидетельство о монастыре Монтеверджине.

Зоркий глаз латиниста и не менее зоркое око домохозяйки увидит в названии аббатства слово "Vergine" (домохозяйки наверняка любят olio vergine — масло первой выжимки, так это, кажется, по-русски?) — "Дева". Гульельмо изначально посвятил монастырь Деве марии, но, вопреки распространенной информации, никаких явлений Богородицы здесь не было. Как же знаменитая Мадонна Монтеверджине? — спросите вы. Подождите чуть-чуть, и до нее дойдем.

Гульельмо в конце концов покинул Монтеверджине, оставив настоятелем своего ученика Альберто, а последние годы жизни провел в путешествиях не только по близлежащим Самниуму и Лукании, но даже доходил до Апулии и Сицилии. Гульельмо был лично знаком с сицилийским королем Рожером II, и между ними сложилось, уж насколько это было возможно для людей столь разного образа жизни, некое подобие дружбы. Коль уж речь зашла о Рожере II (да-да, дорогие сицилийские друзья, вашем Рожере — основателе собора Чефалу, Палатинской капеллы и Мартораны), то его покровительство греческим монастырям на Сицилии нам, безусловно, дорого, но и латинские монастыри он стороной не обходил: и в Кава-де-Тиррени, и в Монтеверджине, и в Монте-Кассино его считают благодетелем. Гульельмо умер 25 июня 1142 года в монастыре Голето (http://www.goleto.it) близ Сант-Анджело-деи-Ломбарди (как видите, в Кампании всегда останется непосещенным что-нибудь интересное; уж не знаю, хватит ли жизни осмотреть всю Кампанию). Я не совсем понял из местных источников, где святой был погребен, но в Монтеверджине под новой базиликой есть современная крипта святого Гульельмо, и местный сайт (тот самый, который "забыл" сообщить о неработающем фуникулере) утверждает, что мощи святого находятся под главным алтарем крипты (проверить не удалось: крипта была закрыта на реставрацию, картинки можно увидеть здесь: http://www.santuariodimontevergine.com/?page_id=55).

Благодаря неутомимому Гульельмо, аббатство Монтеверджине стало центром целой сети основанных им бенедиктинских монастырей — конгрегации Vergiana (для бенедиктинцев такое деление на конгрегации — не новость; мы уже были с вами в Субиако, побываем в Монте-Кассино, а есть еще Валломброза — все это центры сответствующих конгрегаций). Два века, последовавших за кончиной святого Гульельмо, то есть 1142— 1378 годы, — это столетия процветания конгрегации и ее материнского аббатства; светские и духовные властители задаривали монахов мирскими подношениями, ну а монахи в ответ, разумеется, умножали богатства духовные (я почти что цитирую сайт; глядя на современное состояние нашей родной Церкви, есть немалый повод усомниться в том, что в обителях, заваленных дарами князей мира сего, все так уж здОрово с дарами духовными). Затем был Великий раскол 1378-1420 годов, нанесший Монтеверджине значительный урон, а с 1430 по 1588 год аббатство лишилось самостоятельности и было отдано в комменду, так что суммарно два столетия были для обители катастрофическими. После 1588 года начался новый подъем, но две волны секуляризации (1807 и 1866 годы) окончательно подорвали дела конгрегации: Монтеверджине хоть и остался гезакрытым, но конгрегация Vergine слилась с конгрегацией Монте-Кассино.


Почему же выжило Монтеверджине? — спросите вы. Отвечу: благодаря тому, что оно в течение веков было объектом непрекращающегося паломничества (ну и из-за удаления от цивилизации, думаю; о таком захолустье могли запросто забыть в правительстве) к чудотворной иконе Богородицы — той самой Мадонне Монтеверджине.

Официальная версия ее происхождения такова: ее написал Лука (а вы видали когда-нибудь почитаемую богородичную икону, написанную не-евангелистом? Такое ощущение, что он всю жизнь только и делал, что писал с натуры портреты Богородицы, причем на бесконечно огромном столе Тайной вечери). До XIII века икона находилась в Константинополе, причем иконоборцы "во время оно" умудрились отпилить и сжечь ее бОльшую часть. Последний латинский император КПоля Балдуин II (1212-1273, правил в 1228-1261 годах), тот самый, который в вечной заботе о деньгах заложил венецианцам даже Терновый венец, увез икону, убегая от торжествующего Михаила Палеолога в 1261 году. Дальнейшую печальную участь Балдуина II я пересказывать не буду, напомню лишь, что итогом его жалкой жизни стал брак его единственного сына Филиппа (1243-1283) с дочкой Карла I Анжуйского, причем подлый анжуец (вот не зря сицилийцы накостыляли ему в ходе Сицилийской вечерни! Сицилийцы, вы молодцы!) заранее выговорил, что если у молодых не будет детей, права на призрачный имперский трон в КПоле перейдут...ну разумеется к самому Карлу. Расчет Карла не удался: у Филиппа, правда, не получилось родить сына, но дочка — Екатерина I Куртене (1274-1307) — на свет появилась. Эта барышня не имела никакого приданого, и ее замужеством лично занимались папы (не родной, а римские). Тут история призрачной Латинской империи вновь переплетается с историей Сицилийской вечерни. Ради этого даже отступление не грех сделать.

Все вы помните, конечно, что после смерти в 1285 году Педро III, короля Арагона и, благодаря Сицилийской вечерне, короля Сицилии тоже, трон Сицилии перешел к его второму сыну Хайме. В 1291 году старший брат Хайме по имени Альфонс III тоже умер, и Хайме вновь объединил на одной голове короны Арагона и Сицилии. В отличие от своего великого отца Хайме не чувствовал решимости воевать со всем миром за право обладания Сицилией, да еще и находясь под папским отлучением. Поэтому в 1295 году Хайме подписал со своими противниками Карлом II Неаполитанским и Карлом Валуа (Тот самый! из дрюоновских "Проклятых королей" — вечный охотник за коронами) с одобрения папы Бонифация VIII мирный догор в Ананьи. По договору Сицилия возвращалась под власть Анжуйской династии, папа в ответ снимал отлучение, а коронованный папой в качестве альтернативного короля Арагона Карл Валуа от своих амбиций отказывался.

Все было бы замечательно, но сицилийцы, узнав о сговоре за их спиной, исполнять договор отказались и предложили следующему по старшинству арагонскому принцу Федериго взойти на сицилийский трон, от которого Хайме отказался сам. Федериго колебался: приняв корону, он тем самым должен был возобновить войну "Сицилия против всех", причем даже его родной брат Хайме оказывался в этом случае его противником. И тут в дело решил вмешаться папа Бонифаций: пусть его возлюбленное чадо Федериго смирится с потерей короны сицилийской, он (папа) дарит ему корону еще более великолепную — императорскую, вместе с руокй и сердцем законной наследницы — Екатерины I Куртене.

Все-таки мы имеем дело с людьми дремуче средневековыми. Стать сицилийским королем, против воли папы, под угрозой неминуемых отлучения и войны, хоть и с одобрения народа — это для Федериго было страшно. А вот жениться на наследнице несуществующей империи и провести остаток жизни в попытках отвоевать себе корону в КПоле — это было престижно и круто. Уж и не знаю, на что бы Федериго решился, но тут маленькая сиротка Екатерина неожиданно сорвала все эти хитроумные планы, заявив, что ей, безземельной принцессе, нет смысла выходить замуж за безземельного же принца. У Федериго не осталось выбора: он короновался в Палермо, а в 1302 году сумел заставить своих врагов признать его королевский титул. С этого момента началась коротенькая, но интересная история самостоятельного Сицилийского королевства, ограниченного самим островом.

А что же Екатерина I? Тут очень кстати овдовел Карл Валуа, и его тщеславная душа неожиданно возжелала принять в объятия эту сиротку, ибо ее рука и сердце доставались ему вместе с надеждами на имперский трон. Карл и Екатерина поженились в 1301 году, спустя 6 лет юная императрица умерла, оставив безутешного супруга с двумя дочками (у него уже были сыновья от первого брака, но они, разумеется, не могли считаться наследниками имперской короны). Дамы, только не рыдайте! Карл Валуа женился еще раз, на это раз тоже ради приданого и нарожал еще тьму дочек, но это уже нам неинтересно.


Дочь Карла Валуа и Екатерины I, оказавшаяся случайно тезкой нашей прославленной царицы, Екатерина II Валуа (1301-1346) и есть та дама, которая в 1310 году по официальной легенде сначала поручила доработать чудесный образ Богородицы художнику Монтано д’Ареццо (о нем практически ничего неизвестно: https://it.wikipedia.org/wiki/Montano_d%27Arezzo), а затем передала икону в Монтеверджине. С тех пор Мадонна Монтеверджине постоянно находится в обители, и от иконы, разумеется, совершаются многочисленные чудеса.

Сайт монастыря на этом прерывает возвышенное повествование и сообщает, что после второго Ватиканского собора образ было решено передать искусствоведам для выяснения истинных автора картины и времени ее написания. Дело в том, что нашлись источники, утверждающие наличие иконы в Монтеверджине уже в XIII веке. Да и Екатерина II была слишком юна в 1310 году, чтобы так разумно распоряжаться картиной. Наличие на картине францзских лилий также говорила о том, что ниточки тянутся, скорее всего, от анжуйского двора в Неаполе. История про евангелиста Луку тем более давно набила оскомину. Пока что ученые не сомгли договориться между собой, но выделились две основные версии. Одна, появившаяся в 1964 году и связанная с именем ученого бенедиктинца Джованни Монджели (Giovanni Mongelli), возводит картину к самому Пьетро Каваллини (о, мы его видали в Риме! См. его мозаики в Санта-Мария-ин-Трастевере: http://sibeaster.livejournal.com/42777.htmlи фрески в Санта-Чечилии http://sibeaster.livejournal.com/42521.html) или одному из его учеников. Вторая, авторства другого ученого бенедиктинца Плачидо марио Тропеано (Placido Mario Tropeano) 1997 года, продолжает утверждать, что картина принадлежит кисти Монтано д’Ареццо.

Как и крипта святого Гульельмо, Мадонна Монтеверджине оказалась слишком большой святыней, чтобы мне ее лицезреть: ее тоже реставрируют. На ее месте над алтарем новой базилики помещено распятие, а вот на ее прежнем месте — в капелле Мадонны старой базилики — можно видеть качественную копию. Копия никого не смущает: после мессы практически никто из причастников не ушел, все остались просиь заступничества у Богородицы.

На этом познавательную часть рассказа позвольте считать завершенной, и в следующий раз мы все же осмотрим монастырь, невзирая на то, что "старая" базилика относится "всего лишь" к XII-XIII векам, хотя и с неминуемыми барочными поновлениями, а базилика "новая" — современница наших отцов (1952-1961). Но мы здесь гонимся не за архитектурными излишествами и произведениями суетного человеческого ума, а постигаем глубины итальянского благочестия. Засим позвольте изречь вам pax (пакс, а вы что подумали?) и откланяться до следующего раза.
...   

Читать далее...

 
07:07 03.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ.Кампания. Аббатство Монтеверджине. Часть 3. Новая базилика

006-аббатство

Доселе я утомлял вас длинными текстами. Теперь пойдут иллюстрации. Начнем мы с новой базилики и будем планомерно продвигаться вглубь монастыря, пока нас не остановит неумолимая решетка.
Это фото вы уже видели:



Погода, надо сказать, после поездки в Падулу улучшилась, и все последующие утра я выезжал из Неаполя в куртке, затем в середине дня сбрасывал куртку и ходил в футболке, изумляя туземцев (им было холодно по-прежнему). Утром в Авеллино внизу, если помните, было градусов 10, а здесь на высоте к полудню солнце начало припекать. Правда, холодный ветер не унимался и приходилось от него прятаться.
Начал я с того, что попытался подняться по дороге еще выше. В левом верхнем углу фото четко видна некая РЛС, к которой я хотел подняться, чтобы обозреть окрестности с максимальной высоты. Но уже через пару минут из проехавших вверх военных машин явно недружелюбные лица посмотрели на меня столь строго, так что я решил не нарываться на конфликт с НАТО, убрал фотоаппарат и вернулся на площадку перед аббатством. Но пару ракурсов монастыря все же остались в памяти:
Ну а здесь на площади стоит тот самый микроавтобус, на четыре колеса которого возложена миссия заменять неработающий фуникулер:

На всех ракурсах вы видите на первом плане Соборную или Новую базилику, построенную в 1952-1961 годах по проекту Флорестано ди Фаусто. Насколько я понял, эту церковь построили на "пустом месте", то есть до 1952 года монахи вполне обходились исторической Старой базиликой. Но поток паломников был столь велик, что пришлось отстроить новое здание. Вы еще увидите главный неф Старой базилики и сами поймете, что она была рассчитана только на насельников. Оно и понятно: до постройки фуникулера и автомобильной революции сюда добирались, видимо, очень немногие богомольцы со стороны.sibeaster
Новая базилика, с одной стороны, явно подражает романским храмам, а с другой, предвосхищает еще не состоявшийся на момент ее постройки Второй Ватиканский собор — внутри ничего лишнего, все внимание сосредоточено на единственном алтаре, над которым парит (точнее, должна парить) чудотворная икона.
Вот и пресвитерий крупным планом:
Здесь перемешалось все: грандиозный в духе барокко старый алтарь с статуями ангелов и дароносицей, напоминающей классический храм в миниатюре; ретабло, заставляющее вспомнить Испанию; аскетический новый алтарь в виде стола. Мадонна Монтеверджине, как понимаете, должна находиться над алтарем, где сейчас помещено распятие. Ее сюда торжественно перенесли из капеллы Мадонны Старой базилики 25 ноября 1960 года, но сейчас она — на реставрации. Увы, все святилища народного благочестия одинаковы в одном: на каждом шагу тебе тактично напоминают о необходимости что-нибудь пожертвовать. Первая такая напоминалка находится справа от алтаря: там на большом стенде написано, как горячо каждая христианская душа должна желать возвращения реликвии на законное место, а потому не грех и помочь ей, реликвии, в этом материально.

Единственным украшением Новой базилики вне пресвитерия являются большие витражные окна. Фотографировать их в темном помещении против солнца было затеей бессмысленной, но разглядеть-то я их мог. Потому поверьте мне на слово: бОльшая часть витражей посвящена благодетелям обители, в числе которых, помимо моего любимого Рожера II (помните, он был почти что другом святого Гульельмо из Верчелли), можно видеть таких деятелей неаполитанской истории, как уже упомянутая Екатерина II Валуа, ее сын Людовик Тарентский (второй муж Джованны I) и даже сама Джованна I, а также Фердинанд I (он же IV и III) Бурбонский. Если кто-то из читателей еще не успел погрузиться в неаполитанскую историю, то он, наверно, не поймет моего изумления, и посему позволю себе сослаться на цикл рассказов о Фердинанде (http://sibeaster.livejournal.com/30853.html и далее), а уж о Джованне I прочесть просто необходимо, ибо такой мерзавки еще поискать нужно (http://sibeaster.livejournal.com/48986.html). Вот к чему приводит скверная привычка Церкви принимать дары от кого попало — даже спустя много веков благочестивые паломники вынуждены терпеть лица таких вот злодеев в храме Божием.


Не пропустите пристроенную слева к базилике капеллу Покаяния. Она представляет собой настоящий шатер с веером исповедален вдоль стен, а над алтарем помещена копия Туринской плащаницы (напомню, что этот артефакт был спрятан в Монтеверджине во время Второй мировой войны):
Для понимания ситуации приведу план (мы с вами были в Новой базилике (9) и капелле Покаяния (10)):


Заглянем еще в зал блаженного Джулио (монах, скончавшийся в начале XIX веке; его мощи выставлены в часовне, примыкающей к залу), являющийся по совместительству этаким музеем народного благочестия. К серебряным ногам, рукам, головам, сердцам, печенкам и прочим вотивным дарам, думаю, привыкли все, кто бывал в таких вот паломнических центрах, так что их я вам показывать не буду. А вот благочестивые картинки, изображающие различные моменты, когда, по мнению паломников, Богородица им помогла, я разглядывал, разинув рот. Все, понятное дело, сфотографировать не удалось, но кое-какие шедевры достойны вашего внимания:
У нас в России такого я не видал, но этаким характерным душком народных суеверий, тесно переплетшихся с христианством, пахнуло ощутимо. И уж совсем дома я почувствовал себя, увидев в этом зале огромный прилавок, заваленный всякой параблагочестивой хренью, а за ним толстого монаха, принимающего от желающих за мзду пожертвование просьбы о поминовении на мессе. В общем, наши богословы еще долго могут спорить друг с другом, а на уровне простого народа увидеть разницу между нашим православием и их католицизмом очень затруднительно. Сие написал я вам, чтобы показать, что невзирая на, а быть может, благодаря моей нескрываемой симпатии к реоформированному римскому обряду я от розовые очки решительно отказываюсь. Любить наших западных братьев можно и нужно, но вот представлять их всех этакими недосягаемыми титанами разумной веры и деятельной святости, по сравению с нами, сирыми и убогими пигмеями, — это, простите, рецидив ПГМа. У Римской церкви есть, чему научиться, но у нее же есть и то, от чего нужно отстраниться. А голова на плечах — благочестию и святости не помеха)))


На этом мы с вами покинем новое здание и перейдем в Старую базилику, так что любители старых архитектурных форм и традиционных предметов искусства могут вздохнуть спокойно: будет вам и готика, будет и барокко.
...   

Читать далее...

 
06:58 03.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кампания. Аббатство Монтеверджине. Часть 4. Старая базилика. И об алкоголе.

013-капелла Святых Таин

У нас в спортшколе опять травят крыс и прочую живность, поэтому нежданно образовался свободный вечер. Что же, употребим его на осмотр Старой базилики Монтеверджине.
Напоминаю план местности:
Старая базилика — это участок № 4 на схеме (упоминаемые по тексту капелла святых Таин — (5), капелла Мадонны — (3), гробница Катерины Филанджери — (8)). К сожалению, новую базилику не пристроили, а встроили в бок старой, так что нам уже не оценить подлинный объем этой последней. Если об этом обстоятельстве не помнить, то кажется, что тут вообще молиться было негде:
Первую церковь освятили еще в 1126 году, в нынешней церкви есть какие-то следы следующего храма — 1182 года, а так, конечно, все вокруг — плоды последующих перестроек, продолжавшихся вплоть до XIX века. Алтарь, который вы, наверно, видите в полумраке, принадлежит к XVI веку, монашеские хоры за алтарем — детище того же времени (туда пускают, но свет почему-то не заключают). Кое-что интересное все же есть: зайдем в капеллу Святых Таин справа от главного алтаря.
Киворий в стиле косматеско — это конец XIII века. Если бы пускали поближе, я бы обязательно заснял для вас и львов, на которых стоят четыре колонны, и двух ангелов наверху, и повторенный четыре раза венгерский герб. Последнее обстоятельство заставляет исследователей считать киворий пожертвованием либо Марии Венгерской, либо ее сына Карла Мартелла (жена и старший сын Карла II Неаполитанского, через Марию Венгерскую Анжу-Сицилийский дом приобрел права на венгерский трон; Карл Мартелл даже был коронован папой в качестве короля Венгрии, а его сын уже в самом деле на венгерский трон воссел). За алтарем, как утверждает монтеверджинский сайт, еще и загадочный Людовик III Капуанский похоронен, которого я отождествляю с незадачливым претендентом на неаполитанский трон (http://sibeaster.livejournal.com/49224.html, время жизни сходно, а реальных капуанских князей к XV веку уже давно не было).sibeaster

В симметрично расположенной капелле можно без помех посмотреть уже на настоящую готику, правда, уже на ее исходе (начало XV века). Это — гробница Екатерины Филанжери, матери Серджиано Караччоло, которого мы уже не раз вспоминали (http://sibeaster.livejournal.com/49224.html, http://sibeaster.livejournal.com/49537.html):
На верхнем ярусе — Богородица с Младенцем:
Чуть ниже ангелы предлагают нам еще раз взглянуть на усопшую:
Ну а еще ниже — Муж скорбей со святыми, которых надо еще опознавать (вдргу у кого получится?):
Саркофаг поставлен на деньги бессовестного Серджиано на головы четырех добродетелей, из которых четко опознается мудрость (со змеей), а остальные — гадательно (слабоват я в этих символах):
Кто они — Щедрость (с рогом изобилия), Кротость (с агнцем) или еще что-то?

Я, признаться, на этот саркофаг не очень-то и рассчитывал, ибо сайт о нем умалчивал. Зато тот же незамутненный источник сообщал, что в капелле Мадонны можно увидеть надгробный памятник Екатерины II Валуа, ее сына Людовика Тарентского (второго мужа королевы Джованны I, см. http://sibeaster.livejournal.com/48986.html) и ее дочери Марии (о ней источники умалчивают; рано умерла — вот и все). Увы, это надгробие — явно не XIV века, кто-то из псевдоблагочестивых архитекторов немножко его перестроил:
Саму капеллу Мадонны заснять не удалось: в ней всегда находились молящиеся, и щелкать камерой было неловко. Впрочем, саму Мадонну Монтеверджине (напомню, это — копия, временно находящаяся на историческом месте; подлинник, сейчас находящийся на реставрации, с 1960 года перенесен в Новую базилику). Эту копию я вам уже показывал, а историю самого чудотворного образа рассказывал здесь: http://sibeaster.livejournal.com/106911.html):
Строго говоря, больше ничего в аббатстве постороннему не показывыют. Несомненный плюс — здесь по разрешенным местам ходишь сам, без назойливого гида; не менее несомненный минус — без гида доступа в разные потайные части монастыря, вроде клуатра, закрыт.
Так что могу вам показать только первый двор — перед входом в крипту святого Гульельмо (она была закрыта на реставрацию) и лестницей, ведущей в Старую базилику:
В этом дворе находятся стандартные туристическ-паломнические приманки: монашеская аптека, магазин всякой псевдоблагочестивой хрени сувениров и магазин с местной продукцией. Есть еще туалет, причем платный (ну вообще!). Ладно, попытку заработать на человеческих нуждах мы не обсуждаем, а вот в магазин рекомендую зайти. У меня была задача-минимум: из каждого из посещенных монастырей привезти что-нибудь алкогольное, т.е. четыре монастыря — четыре бутылки. В Падуле был облом (шартрез там больше не производят), о моих несчастьях в Кава-де-Тиррени я еще расскажу, а пока лишь замечу, что я тамошних иноков решил наказать и ничего у них не купил. Зато Монтеверджине покорило мое сердце, и здесь я купил аж две бутылки:
Крайняя левая — это доказательство того, что и до Монте-Кассино я добрался))) Крайнюю правую мы с родителями уже приговорили: это был восхитительный ликер с крепостью 42 градуса, и первый глоток сначала вызывал слезы, а потом горячую волну, пробегавшую от глотки до кончиков пальцев. Будьте мужественны и крепки в вере, как бенедиктинцы из Монтеверджине, и у вас всегда на столе будет крепкий мужской алкоголь)))

Из разговора с продавщицей понял, что я был первым русским, забредшим в ее алкогольную лавку. Эта информация явно вознесла меня в ее глазах над полом. А случившееся потом вознесло меня еще выше — к потолку: она предложила попробовать что-нибудь из алкоголя, но на это получила твердый ответ: "После мессы. Сначала святая евхаристия, а потом дегустация". Вот так продавщица из Монтеверджине впервые познакомилась с несгибаемым русским благочестием: перед евхаристией — ни-ни!)))

Следующий очерк будет очень благочестивым, так что, не обижайтесь, но он будет под замком. К сожалению, по логике в тот же подзамок попадет прекрасная история о том, как молодая итальянская семья меня угощала здесь пиццей. Представьте себе молодого католика, приехавшего в Почаевскую лавру, и получившего от местного населения не нагоняй и обличения в ереси, а здоровенный кусок пирога — и вы поймете, почему эта бытовую историю приходится прятать под замок.

Ну а на этом собственно путешествие по Монтеверджине для не-фредов заканчивается. Обратно я ехал пследовательно на микроавтобусе (который ходит вместо фуникулера) до Меркольяно, автобусе № 4 до Авеллино и междугороднем автобусе до Неаполя. Уже в 16-00 я был в катакомбах Сан-Дженнаро, а после них еще и в музей Каподимонте успел. В общем, уже твердо изучив особенности местного транспорта, могу заверить: в Монтеверджине спокойно и ненапряжно можно съездить из Неаполя...
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти