06:46 08.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Энна — вступление (часть 1)

Очень красивые достопримечательности, увиденные в последней поездке, уже закончились. А остались просто красивые...Помимо изъезженных туристами городов и археологических парков и даж...   

Читать далее...

 
06:37 08.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Энна — обещанная прогулка (часть 2)

002-Сан-Томмазо и Аними Санти

Итак, дорогие читатели, вы вместе со мной (я на это надеюсь) выходите из автобуса. Время действия — 14-00, самый пик жары. Место действия — автобусная станция Энна Альта (то есть верхняя Энна). В запасе у нас 4 часа, по истечении которых автобус заберет нас со станции Энна Басса (Энна нижняя). С информацией по Энне у нас туго, фактически весь багаж почерпнут из статьи в итальянской Вики. Так что впереди у нас прогулка по красочным местам с минимумом информации.


От автостанции прямая дорога к Башне Фридриха II (Torre Federico II). Сейчас она стоит одна-одинешенька на вершине холма (Энна Альта — сама по себе гора, но тут есть еще холмы местного значения), посреди общественного сада. А когда-то была она частью укрепленного замка то ли императора Фридриха II (самая распространенная версия), то ли его сына — злосчастного Манфреда, то ли внука последнего — короля Федериго II. Утверждают, что она стоит чуть ли не на самой точке географического центра Сицилии; говорят, что с ее вершины мы, подобно Фридриху II, можем видеть все три побережья благословенного острова; считается, что у этой башни сходятся границы трех исторических подобластей Сицилии — Валь-Демоне, Валь-ди-Ното, Валле-ди-Мадзара.
И ведь все эти утверждения я мог проверить самолично. Взобравшись по извилистой дорожке к подножию башни, я увидел открытую дверь. Еще минута — и я бы уже бежал по лестнице ввысь. Но тут, откуда ни возьмись (точнее, знаю откуда — из автомобиля, который меня обогнал на пути к вершине), выскочила разъяренная фурия возмущенная синьора и со словами chiuso заперла дверь. Увы, пришлось ограничиться обходом башни по периметру.

Дальнейший путь по Энне очень прост. Нужно следовать по главной улице виа Рома, которая по степени своей прямоты может по праву сравниться со знаменитой Прямой улицей Дамаска (ее, помнится, Марк Твен счел немногим прямее штопора). Такая странная кривизна улицы объясняется рельефом местности. Энна представляет собой двухгорбую гору (вообразите себе зуб, каким его рисуют стоматологи в рекламе): один горб — это Торре Федерико, другой — замок Кастелло Ломбардо со скалой Цереры. Расщелина между двумя корнями зуба — это как раз та самая виа Пергуза, по которой нам предстоит спускаться к автобусу в Энна Бассу.sibeaster

По пути виа Рома делает несколько уж очень залихватских поворотов, один из них украшен сразу двумя церквами: Сан-Томмазо и Аними-Санти.
После "расщелины" церквей становится больше. Первой по пути попадается строгая романская Сан-Франческо-Ассизи.
Справа от ее апсиды находится (прямо на карю обрыва!) еще один общественный сад — Бельведер. Отсюда можно бз помех обозревать панораму к северу от Энны. Но если вы намерены дойти до Рокка-ди-Черере, то ахи-вздохи и фотоаппараты можно отложить пока что (там виды будут еще более захватывающими).

Еще церкви — Сан-Джузеппе и Санта-Кьяра соответственно.
Вы заметили, что в городе, и без того устремленном в облака, старались строить церкви повыше? Фашистские архитекторы поддержали местную традицию: перед вами дворец правительства провинции Энна.

А вот и собор главная церковь Энны — Мария Сантиссима-делла-Визитацьоне. Слово "собор", хоть и употребляемое по глупости дурно переведенными путеводителями, здесь неприменимо: Энна, к великой скорби местных жителей, так и не стала центром диоцеза. Эту честь перехватила подлая (версия туземцев) соседка — Пьяцца Армерина. Вот и получается, что в гражданской сфере Пьяцца — часть провинции Энна, а в духовной, наоборот, Энна — часть епархии Пьяцца Армерина.

Сначала мы видим кампанилу XVII века:
Далее идем вдоль южного фасада. О, это уже 1447 год:
Что за конная сцена на барельефе угадать сможете? Я сделал это только после подсказки.

Продвигаясь вдоль южного фасада к востоку, попадаем уже в готику. Немудрено, церковь основана Элеонорой Анжуйской, дочерью неаполитанского короля Карла II Хромого и женой его заклятого врага сицилийского короля Федериго II аж в 1307 году.
Я сюда приехал в сиесту, так что и не надеялся увидеть интерьеры церквей. Поэтому даже облачился неблагодатно — в шорты. Но, к моему удивлению, уже на обратном пути из замка обнаружил южную дверь собора церкви открытой. Пришлось вообразить свои шорты брюками (идеже хощет Бог, побеждается естества чин) и нагло со страхом и трепетом войти внутрь. А там весьма качественный интерьер XVII века.
Главная апсида (кто бы мог подумать? А снаружи она такая готическая)
Ее правая соседка:
И левая:


На этом месте я вынужден прерваться, хотя и желал всю Энну выложить в одном очерке. Но ЖЖ работает отвратительно: видимо, опять сторонники Наебального Навального и Собянина меряются, у кого х сторонников больше. Господа (это я не к читателям, а к упомянутым сторонникам), идите выяснять свои отношения на площадь, но покиньте же наконец наш тихий ЖЖ. Ну хоть здесь-то мы можем от вас отдохнуть!!!
Продолжение следует...Когда ЖЖ нормально заработает.
...   

Читать далее...

 
06:28 08.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Энна — замок и скала Цереры (часть 3)

023-Торре Пизана

От главной церкви Энны до зАмка уже совсем немного идти, так что перерыв между двумя очерками тоже будет небольшим (если, конечно, ЖЖ позволит).


Замок в Энне носит неожиданное название Ломбардского (Castelli di Lombardia), что обычно объясняется тем, что во времена Фридриха II здесь стоял гарнизон, состоявший из ломбардцев. Как уже вскользь упоминалось при рассказе о Башне Фридриха II, император, как считается, любил бывать в Энне. Все-таки гора, так что летом здесь прохладнее, чем на побережье, да и следить за островитянами с горы легче. И башня, и замок претендуют на роль летней резиденции неугомонного императора. Впрочем, история Кастелло Ломбардо начинается задолго до Чуда мира: предполагается, что здесь, в самой высокой точке Энны, крепость существовала еще при сикулах. Так что римляне, византийцы, арабы и норманны достраивали и перестраивали твердыню задолго до рождения Фридриха. Стенд в крепости утверждает, что при известии о смерти императора горожане ворвались в крепость и сожгли тамошнюю правительственную резиденцию — все-таки правителя не любят никогда, даже если он и Чудо мира. Впрочем, таких пожаров наверняка было еще много в истории крепости. По крайней мере, на сегодня замок представляет собой пустую оболочку — за стенами ничего нет. Зато и вход сюда бесплатный. Да-да, мне поездка в Энну обошлась ровно в стоимость автобусного билета; зАмок же я посетил абсолютно бесплатно.
Вот план крепости, вход обозначен буковкой А (внизу справа):
А вот таким виден Кастелло Ломбардо тем, кто входит в него через эту самую буковку А (видите два фонаря? они освещают лестницу для туристов):
Первая часть крепости — Равелин — узкое пространство между двумя стенами. Такие пакости для осаждающих, думаю, вы видели неоднократно (помнится, в Псковском Кремле точно есть такая же). Торжествующий враг врывался в крепость и оказывался в узком каменном мешке, обстреливаемый со всех сторон.
Следующий двор называется Сан-Николо в честь давно уже не существующей церкви. Сейчас кроме травы-муравы здесь ничего нет, но пытливые археологи откопали здесь византийский ров (видимо, при василевсах двора Сан-Николо еще не было, а крепость начиналась со следующей стены.
Стенды сообщали, что здесь еще и гипогей обнаружен, но, признаться, очень трудно увидеть в предъявляемой яме бывшее захоронение.sibeaster

Следующий двор Маддалены — это такое же поле, русское поле, так что фотографировать там нечего, а вот двор Сан-Мартино был при Фридрихе II ядром крепости, и здесь стоял его дворец.
Ширина фотографии соответствует ширине дворца, давно разрушенного. От него осталась лишь одна башня — Торре Пизана:
В башню не пускают, на стены залезать нельзя, раскопанный некрополь можно вижеть только через сетку, так что делать здесь больше нечего. Возвращаемся назад до точки А и идем дальше вдоль северной стены замка к Скале Цереры, упоминаемой еще Цицероном. Когда-то здесь было языческое святилище, теперь это опять просто скала, на которую можно залезть (осторожно! ступеньки высокие и неудобные!) и обозреть окрестности.
Вот собственно скала Цереры; напоминаю, что ее вершина — это 990 м над уровнем моря:
То ли погода была неправильная (дымка, что же вы хотите — 36 градусов жары), то ли я слепой, то ли путеводители наврали, но ни одного из трех морей я не увидал. Правда, стоявший тут пожилой сицилиец, тыкая в разные точки пространства, объяснял молодой паре, где находится Никозия, Тройна, Патерно и т.д. Увы, в указанных им направлениях я ничего не узрел.
Зато я увидел:
1. Соседний город Калашибетту (он на другой горе стоит; неплохо видна она и из Бельведера)
2. Кастелло Ломбардо, из которого только что прибыл
3. Собственно город Энну, точнее Энна Альта. Вот теперь вы можете воочию увидеть, на какой неприступной горе сикулы город устроили. Каких 900 м над уровнем моря

4. Смешно даже говорить — жалких 700 м над уровнем моря. Это Энна Басса, куда нам нужно спуститься, чтобы сесть в последний палермский автобус:
5. Морей не видим, так хоть озеро Регальбуто покажу (вон оно — голубенькая полоска):
На этом наш маршрут по Энне заканчивается (желающие могут сигануть вниз головой со скалы, а для нормальных людей — дальше дороги нет).

Возвращаемся во виа Рома, доходим до "расщелины" и начинаем спуск по виа Пергуза. В какой-то момент меня осенило, что никто не поверит в мой рассказ о спуске на своих двоих. Поэтому специально встал и сфотографировал для вас, как выглядит Энна Альта из "расщелины":
Эсклюзив, так сказать, хендмейд)))

Спуск прошел достаточно легко, вдоль дороги есть тротуар, правда, порядком поросший (мало поклонников здорового образа жизни в Энне, всё на авто катаются!) Меня несколько раз обгоняли местные автобусы, так что желающим потворить мой путь рекомендую все же разузнать расписание городских автобусов. Это существенно облегчит задачу))) Ну а внизу меня ждала автостанция и автобус Джела-Палермо, хоть и немного опоздавший, но все же приехавший (правда, его опоздание меня не пугало; на остановке была куча местных, так что в его приезде я не сомневался). Конец, однако.
...   

Читать далее...

 
06:06 08.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилийские пути-дороги. И немного археологии

052-оратория Фалариса

Как это не печально, а рассказы о последней сицилийской поездке подходят к концу. В свое оправдание могу сказать, что в прошлый год я выдал на-гора столько материалов о Палермо, а в позапрошлый — не менее рассказов о Валь-ди-Ното, что на этот год почти ничего и не осталось. Вот расскажу об однодневной поездке по маршруту Палермо-Агридженто-Кальтаниссетта-Палермо — и на заслуженный отдых.


О том, как легко, удобно и красиво добраться из Палермо в Агридженто, я уже писАл в прошлом году. На этот раз все ошибки были учтены: поехал я туда не в понедельник (чтобы увидеть местный археологический музей) и самым ранним из возможных поездов — в 05-48. Как уже отмечал ранее, во мне обнаружился чудный дар управления собственным сном, так что, перед тем как заснуть в поезде (время-то раннее), я дал себе установку проснуться перед съездом поезда с прибрежной магистрали Палермо-Мессина на второстепенную дорогу вглубь острова. Что и было исполнено: через час мои очи сами собой открылись, чтобы наблюдать станцию Фиуметорто — узловую перед нужным поворотом. Последующий час с небольшим — от Фиуметорто до Арагона-Кальдаре — это, повторюсь, очень красивый маршрут, один из самых живописных, на мой взгляд, из ж/д маршрутов Сицилии. Вдоволь налюбовавшись горами, холмами, полями на их склонах, городами на их вершинах, оживленными станциями, на первый взгляд расположенными посреди безлюдных полей, и т.д., я снова вырубился после станции Арагона-Кальдаре, чтобы окончательно проснуться в туннеле между Агридженто Басса и Агридженто Чентрале. Чудесный дар управлять собственным сном! Только на работе он почему-то не срабатывает — посреди рабочего дня так неудержимо клонит упасть носом в клавиатуру)))sibeaster

О Долине храмов в Агридженто я тоже уже рассказывал (отсюда и далее несколько очерков с картинками), так что не буду повторяться. Замечу лишь, что осмотр парка в 9 утра и в 12 дня — это два совершенно разных осмотра, так что имеет смысл вставать пораньше, чтобы по утренней свежести успеть полюбоваться храмами. А после парка я начал обратный путь в гору — к станции Агридженто Чентрале, имея важную промежуточную цель — поглядеть Археологический музей.

Археологический музей Агридженто находится за бывшей монастырской церковью Сан-Никола. Причем вступительную часть экспозиции — раскопки — можно вообще посмотреть бесплатно, ибо билеты продают при входе в здание (замечу, что тамошние смотрители настолько ленивые, что можно было и дальше бесплатно проскочить, но у меня уже был в руках комбинированный билет). Но по порядку.
Между церковью Сан-Никола и зданием музея можно увидеть раскопанный экклезистерион. Корень "экклезия" все увидели? К церкви развалины отношения не имеют, а вот к изначальному смыслу слова "экклезия" — "собрание" имеют самое прямое. Перед нами место сбора свободных жителей Акрагаса:
Рядом с этим неудобопроизносимым местом находится неплохо сохранившийся античный храмик, который по традиции называют ораторией Фалариса в честь самого известного акрагасского тирана.
Маленькие размеры не должны смущать читателя: греческие культы не подразумевали активного участи мирян в жертвоприношении, все за них делали профессиональные жрецы (Вам это ничего не напоминает? Впрочем, все совпадения случайны)

Ну а дальше пошел собственно музей. Я таких музеев насмотрелся уже вдоволь и поэтому с печальной обреченностью прошел мимо бесконечных стеклянных стеллажей с керамикой, вотивными статуэтками и прочей не интересной никому, кроме профессионалов, фигней. Главное в этом музее — это реконструкция теламонов — гигантских статуй из акрагасского храма Зевса, который, в свою очередь, тоже был гигантским — самым большим греческим храмом за пределами собственно Греции. Теламонам посвящен большой двусветный зал. Тут уже пришлось отбросить леность, негу и цинизм бывалого туриста. Глазел в оба.
Вот он какой — теламон.

Если вы сходили по ранее приведенной ссылке, то видели в развалинах храма такого же теламона, но только лежащего. Спешу сообщить: теламон, собранный из подлинных частей, давно перенесен в музей (и вы его видите на фото), а в развалинах сооружена копия — для тех туристов, которые никогда не дойдут ду музея.

Напомню, что храм Зевса, в отличие от привычных нам "классических" греческих храмов, не имел колоннады, окружающей целлу. Вернее, колоннада здесь была, но фальшивая: колонны лишь выступали из стены. На сегодня принято считать, что эти фальш-колонны чередовались с пилонами в виде гигантских людей — теламонов. Вот так:
Это — одна из реконструкций, представленных в музее. Ранее же представления о том, где помещались теламоны, и какую роль они выполняли, были самыми разнообразными, и в музее честно показывают и эти модели, отброшенные современной наукой. Самой занятной ошибочной моделью мне показались теламоны, свисающие со стен внутри храма, наподобие распятий в современных католических церквах.
Есть в музее и три подлинные головы теламонов. Из-за особенности освещения снять крайнюю правую не представилось возможным. А вот две другие перед вами:
Увы, гигантомания в скульптуре не всегда способствует качеству (впрочем, гнусные завистники говорят так и о работах Церетели).

Если времени совсем в обрез, то собственно залом с теламонами можно и ограничиться, но у меня до поезда в Кальтаниссетту было еще времени предостаточно, и я, преодолевая скуку, пошел дальше. Любой подвиг, а в особенности подвиг преодоления себя, должен быть вознагражден. И это случилось.

Среди многочисленных табличек, на которых что-то накарябали древние, удалось увидеть ту саму плиту, из-за которой самый хорошо сохранившийся храм Долины назван храмом Конкордии. Вот она плита с надписью "Конкордия" ("согласие"):


А еще мне попался римский саркофаг, вызвавший у меня слезы умиления. В нем был похоронен мальчик, судя по всему единственный у родителей и очень ими любимый. У саркофага три из четырех стенок содержат очень хорошо сохранившиеся рельефные изображения:
— вот этот мальчик появился на свет, под ликование домочадцев
— а вот он на смертном одре; обратите внимание на родителей слева — какая скорбь на их лицах:
— ну а это уже тогдашний религиозный дурман, но очень трогательный. Мальчик управляет колесницей (какая уж там колесница! пони), которая увезет его в вечность:
Излишне напоминать, что по представлениям, бытующим среди большинства моих э-э-э единоверцев, все изображенные на саркофаге персонажи (и даже пони) давно горят в аду. Ну а всем остальным, не пораженным вирусом ПГМа или счастливо излечившимся от оного, имеет смысл еще раз подумать о вечности, и сколько добрых дел мы сможем взять с собой в колесницу...Может быть, нам даже пони будет излишен...

Но чтобы не заканчивать на печальной ноте, покажу вам занятного финикийского божка из того же музея
На этом пока что все. В следующий раз мы с вами заедем в Кальтаниссетту, после чего резко сменим нашу ориентацию наше местоположение и переместимся в город святых Амвросия и Карло Борромео, который для большинства наших соотечественников остается всего лишь большим магазином модных тряпок и лаптей. Иными словами — в Милан.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти