06:27 10.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. собор Палермо. Королевские гробницы

036-саркофаг Констанции

Первую часть своего затянувшегося рассказа о соборе Палермо я начал с разгромного мнения Джулиуса Норвича, последние слова которого (мнения, а не Норвича, тот еще очень много написал в своей жизни) были: "Ныне самое мудрое, что можно сделать, — это не ходить в Палермский собор вовсе — разве что вам захочется посмотреть на королевские могилы"
Нужно все же чуть-чуть пояснить, почему "знатоки" (Норвич, я, может еще кто?) не ценят интерьер палермского собора. Быть может, если перенести этот интерьер куда-нибудь подальше от Сицилии (да хотя бы в наш родной Питер), то здесь бы им восхищались поэты, и писали со всех точек художники. Но оставаясь в Палермо, этот интерьер удручает...Насколько богат, разнообразен, многолик, пестр фасад собора со всеми его ложными арабо-норманнскими арками и уже не ложными арками готическими, башенками средневековыми и почти современными, куполами и куполочками, сложной готической резьбой и простыми, но полными восточной красоты, узорами арабскими! Так вот настолько же однообразен, холоден и скучен интерьер собора — плод уже тысячу раз руганной реставрации Фуги. Голые побеленные стены, безликие фрески в апсиде, темные однообразные капеллы — все это можно и не смотреть вовсе.

Но зато королевские гробницы искупают все. Давно поняв это, местные священнослужители отгородили непроницаемыми щитами от посторонних взоров две капеллы в юго-западном углу собора и пускают туда желающих за 1,5 евро. Есть еще и комбинированный билет за 5 евро, позволяющий увидеть плюс к этому еще и две ризницы, крипту, а также подняться на кровлю. Теоретически подкованные зрители не могут удержаться от восторга, а уж что говорить о тех, кто идет сюда в первый раз! Потому что в углу безликого и скучного собора стоят четыре великолепных порфировых саркофага под балдахинами. СтОит помнить, что в Италии вообще долгое время на саркофаги никто не разорялся — античных вокруг было пруд пруди. А тут — подлинный XII век, да еще и из порфира. Этот камень, как и соответствующий цвет, считался привилегией и неотъемлемой собственностью императорского сана. Как мы помним, первый сицилийский король Рожер II, хоть и получил королевский титул, лишь признав сюзеренитет папы, мыслил себя преемником восточных императоров (знаменитую мозаику из Мартораны смотрим здесь. Его внук Вильгельм II, который на мозаике в Монреале также коронуется Самим Христом, чуть было не взял КПоль. А другой внук Рожера II — Фридрих II — был не только сицилийским королем, но и римским императором, королем Германии и Иерусалима, и считал себя вправе в силу своего сана быть главой христианского мира (потом лишь, пожалуй, Карл V так высоко мыслил о своем призвании). Все эти возвышенные мечты сицилийских монархов нашли свое реальное выражение в порфировых саркофагах палермского собора. Впрочем, Фуга и здесь умудрился попортить картину: до его реставрации саркофаги стояли в трансепте, по обе стороны алтаря; горе-архитектор же перенес их в угол собора, очевидно думая, что гробницы не вписываются в его унылый интерьер. Но зато, из-за этого переноса гробницы пришлось вскрывать, и мы имеем свидетельства очевидцев этого события в 1781 году.


И много саркофагов. А также одна мумия, так что слабонервным быть осторожными!
Итак, смотрим. Первым в соборе был похоронен Рожер II в 1154 году. Собственно тогда и современного собора не было (его начали строить только при его внуке), так что король упокоился в соборе предшествующем. На самом деле, Рожер желал быть погребенным в его любимом детище — соборе Чефалу и даже заготовил там два саркофага (об их судьбе — позже). Но наследники не уважили волю первого сицилийского короля, так что Рожер II лежит не в "своем" саркофаге — самом "бедненьком" из представленных в Палермо:
Любопытная деталька: саркофаг "несут" скорбящие юноши
Саркофаг вскрывали в 1781 году. Тело Рожера II было обнаружено завернутым в королевскую мантию.


Два следующих сицилийских короля — Вильгельм I Злой и Вильгельм II Добрый, сын и внук Рожера II — похоронены в Монреале. Где ждет своего воскресения король Танкред, еще один внук Рожера II, но незаконнорожденный, никто не ведает: захвативший Сицилию Генрих VI приказал выбросить тело своего врага — "узурпатора" из могилы. О том, как закончилась жизнь последнего "мужчины" из Отвилей, десятилетнего Вильгельма III, вообще никто не знает.

Зато в 1194 году Сицилию захватил германский император Генрих VI, сын Фридриха Барбароссы, женатый на Констанции, посмертной дочери Рожера II. Генрих вскоре умер в разгар подготовки к крестовому походу в 1197 году и был погребен в соборе Палермо. Годом позже (1198) умерла его вдова — Констанция, поручив их единственного малютку-сына опеке папы Иннокентия III. Ее положили рядом с мужем, которого она, похоже, очень любила (он был моложе ее на 11 лет, а замуж она вышла тогда, когда ее ровесницы успевали с десяток детей нарожать — в 32 года). Малютка-сын Фридрих II, став взрослым, повелел в 1215 году перенести из Чефалу бесхозные порфировые саркофаги: в один из них положили останки Генриха VI (сын его очень уважал, хотя — а, быть может, благодаря тому что — совсем его не помнил), а второй был зарезервирован для погребения самого Фридриха. В бывший саркофаг Генриха VI, сделанный наспех (ведь никто не ожидал, что здоровенный император умрет в 32 года), переложили останки Констанции. Наконец, в 1250 году в давно готовый саркофаг положили тело Фридриха II, который, хоть и умер в Апулии, а титуловался императором Рима и королем Иерусалима, все же желал лежать в своей первой столице — Палермо. Так отец, мать и практически не знавший их сын посмертно воссоединились.

Итак, саркофаг императрицы и сицилийской королевы Констанции (1154-1198), первоначально содержавший останки ее мужа Генриха VI:
Между прочим, Данте видед Констанцию в Раю (III, 109-120). А у ее саркофага постоянно лежат живые цветы. Говоря, что это немецкие туристы стараются, хотя это странно — она и в Германии-то бывала только наездами. Но, как-никак, мать великого императора.

Ее мужа Генриха VI (1165-1167) не любят ни немцы (он все больше всемирной империей увлекался, чем германскими делами), ни сицилийцы. Цветом здесь я не видал ни разу. А саркофаг его, напомню, изначально стоял в соборе Чефалу и был предназначен для кого-нибудь из преемников Рожера II. Вот такими странными путями воля Рожера исполнилась.
Ну и наконец здесь лежит "Stupor Mundi" император, король Римский, Германский, Бургундский, Итальянский и Иерусалимский, основатель Неаполитанского университета, строитель знаменитого Кастель-дель-Монте, автор книги о соколиной охоте (http://ru.wikipedia.org/wiki/De_arte_venandi_cum_avibus, там внизу есть ссылки на pdf-файлы), герой Шестого крестового похода (освободил Иерусалим от сарацин в 1229 году), непримиримый враг папства. Все это он — Фридрих II (1194-1250):
Эту махину несут уже не скорбящие юноши, а грозные львы. Напомню, именно в этом саркофаге желал спать вечным сном Рожер II.
Ну а живые цветы здесь лежат всегда. Интересно, а окружена ли такой же любовью могила папы Иннокентия IV, отлучившего Фридриха от Церкви (между прочим, император так и умер под анафемой)?

В 1781 году этот саркофаг тоже вскрывался. В наше время его содержимое вновь изучали — в 1998 году. В самом уголке в режиме нон-стоп показывают документальный фильм о последнем вскрытии гробницы, а на стенде изложено краткое резюме исследования, даже с картинкой. Можно даже открытку купить, но после катакомб капуцинов я перестал подобные картинки дома держать.
И в 1781, и в 1998 году тело Фридриха II было обнаружено в очень хорошей сохранности (картинка — это зарисовка 1781 года). Сохранились корона, обувь, три одеяния императора, его меч на левом боку; руки без перчаток сложены на животе. Но! В саркофаге найдены еще два похороненных тела: сицилийского короля Педро II (1304-1342), императорского праправнука, также в короне и с мечом, а также неизвестной женщины, от которой остались лишь кости и пара колечек.

На этом королевские захоронения не заканчиваются. В античном саркофаге (увы, на порфир не хватило, видимо, средств) лежит первая жена Фридриха II — Констанция Арагонская (1179-1222). Сравните годы рождения мужа и жены. Никакой опечатки: Констанция была старше мужа на 15 лет, к моменту их свадьбы уже успела овдоветь и потерять единственного сына от первого брака. Тем не менее, Фридрих ее, похоже, очень любил (это еще ярче видно в сравнении с судьбой его последующих жен), хотя и погубил их общего сына.
И, наконец, последним здесь был похоронен Вильгельм (1312-1338), номинальный герцог Афинский, один из младших братьев Педро II. Видно, что устраивать великолепные гробницы к этому времени на Сицилии разучились.

На этом мы с вами остановимся. Дальше по логике вещей я должен был бы вам рассказать о святой Розалии и других святых, чьи мощи находятся в Палермо. Увы, чем более я освобождаюсь от ПГМа, тем менее мне интересны эти артефакты, которые, с очень большой вероятностью, не подлинные (здесь есть даже мощи Марии Магдалины, вот как!). Поэтому мы через всю эту древность перепрыгнем и почтим память самого последнего из палермских святых (точнее он еще только блаженный) Джузеппе Пульизи. О нем в следующий раз.
...   

Читать далее...

 
06:12 10.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Селинунте-часть 2. Запоздалый экскурс в историю.Храмы Восточной долины.

002б-храм E

Прежде всего, куда мы попали, и что мы тут увидим.

Селинунт — это греческая колония, основанная около 650 г. до н.э (есть другие датировки, но не столь уж отличающиеся) переселенцами из Мегары Гиблейской (есть и такой археологический парк, но туда уж точно фиг доберешься без машины), основанной в свою очередь жителями города Мегара. Селинунту суждено было стать самой западной точкой эллинской экспансии на Сицилии, дальше на запад были уже владения элимов — Эрикс (ныне Эриче, мы там бывали и Седжеста (тоже нам небезызвестное место. Жители Селинунта и Седжесты постоянно конфликтовали, в их локальные войны вмешивались не только другие греческие колонии, но и Афины. А также Карфаген, который тоже на Сицилии старался закрепиться (все помнят, что Палермо основан финикийцами?). Пока шли эти войны, Селинунт рос и развивался, строил храмы (развалины их мы увидим), дома (мои "любимые" развалины — по щиколотку), стены (не найдены), гавани и т.д. Именно в это период Селинунт занимал всю ту площадь, на которой сейчас разместился парк.

В конце концов Селинунт был взят карфагенянами после десятидневной осады в 409 году до н.э. и полностью разрушен. В дальнейшем торжествующий Карфаген позволил выжившим горожанам вновь вернуться в Селинунт, поселились здесь и финикийцы (в городе найдены следы финикийских культов). Вновь отстроенный город уместился на одном лишь холме — Акрополе, а политически оставался сателлитом Карфагена. В ходе Первой Пунической войны (Карфаген против Рима, если кто забыл) карфагеняне потерпели поражение и были вынуждены оставить Сицилию. Селинунт был разрушен отступающими карфагенянами и более не возродился (было это около 250 г. до н.э).

Так написано в Вики. Местные стендики утверждают, что жизнь на развалинах Селинунта теплилась вплоть до IX века н.э., но во время арабского завоевания местность была оставлена жителями навсегда. В любом случае археологи, пришедшие сюда в XIX столетии, нашли здесь руины, утонувшие в зарослях.


Итого, мы с вами приехали в город, прекративший свое существование 22 столетия назад. За прошедшие века все здесь было разрушено или разрушилось само. Два храма, которые всегда рисуют на картинках, чтобы заманить нас сюда, тоже лежали в развалинах и частично восстановлены лишь в XX веке. Этим Селинунте принципиально отличается от уже упоминавшихся знаменитых археологических парков в Агридженто и Седжесте: в последних мы можем видеть, кроме руин, еще и подлинные античные храмы, в Селинунте же — только развалины и две реконструкции. Именно поэтому я все же призываю всех любителей античности все же начать изучение этой самой античности на Сицилии в Агридженто и Седжесте, а не в Селинунте. К тому же туда и добраться несравненно легче)))

Теперь, когда слабые духом отсеялись, мы с вами пойдем гулять по парку. Вход стоит всего-то 6 евро, но в этой подозрительно малой цене таится подвох. Сразу за входом вас ждут масса электромобилей и игрушечных электропоездов, водители которых приглашают вас покататься по парку еще за 6 евро. 6+6 = 12 евро, что уже соответствует нормальной входной цене в археологические парки. Мой совет: соглашайтесь без раздумий, жалейте себя,а не свои деньги. Я же, по обыкновению, зажмотился и решил, что все обойду пешком. Очень неразумное решение!

Площадь парка — 40 га. Конечно Павловский парк в два раза больше, но там гуляешь по тени, и плотность архитектурных достопримечательностей и прекрасных ландшафтов зашкаливает. В Селинунте же основные памятники сконцентрированы в трех точках: Восточная долина, Акрополь и Святилище Малофороса (см. интерактивную карту здесь: http://www.selinunte.net), а пространства между ними — это выжженная степь с единственной рощицей примерно на полпути между первой и второй точками. Единственное, что меня утешало: пожалели заплатить 6 евро и бродили пешком еще с десяток человек. Остальные же деловито перемещались на поездах, выходили на остановках, осматривали развалины и ехали дальше, посмеиваясь над нами, жмотами.

Храмы Восточной долины
Восточная долина находится недалеко от входа, и подъем туда совсем незаметный. Именно это обстоятельство и послужило причиной для моей уверенности, что все обойти ногами здесь — плевое дело. В долине находились три храма. За давностью лет и отсутствием письменных источников невозможно устанвоить, каким божествам были посвящены храмы Селинунте, и поэтому археологи их просто называют буквами латинского алфавита — от А и далее. В восточной долине расположены храмы E, F и G. Самым видным и тиражируемым является храм Е:

Еще раз напоминаю, что не стОит заблуждаться насчет древности этой постройки. Храм собирали из кусочков (а кое-где откровенно подделывали) в XX веке. Впрочем, в уже упомянутом Павловске ситуация схожая, что не мешает нам его любить.
Это все храм Е:
Ну и для контраста то, что осталось от храмов F и G (на момент съемки я еще не ознакомился со стендиками, поэтому идентифицировать, кто из них какой, я не решусь)
Если в восстановленных храмах четко следят, чтобы турист не перешел заветную черту, то в этих руинах можно лазить, как душе заблагорассудится. Но здесь есть ящерицы (это не страшно) и змеи (сам видал одну), так что я — с дорожек не ногой. Но и с дорожек можно любоваться циклопическими "детальками" храмов:
До этой точки все было хорошо. Кругом античные руины, обдувает ветерок, солнышко ласкает. А далее предстоял марш-бросок к Акрополю, и тут-то я и пожалел об упущенном электропоезде. Примерно с полпути вид на Акрополь:
и на холм Мануцца (там, как предполагается была агора):
Там, за Акрополем, виднеется море. Но даже ветерок с него не спасал. Это была не жара, а жарища. Если уж едете сюда, то позаботьтесь о воде (я выдул 2 литра) и панамке! Кстати, в рощице по пути к Акрополю есть деревянные столы и скамейки для отдыха и даже пикника, ими не стоит пренебрегать, потмоу что дальше будет еще жарче.

В следующий раз мы с вами заберемся на Акрополь.
...   

Читать далее...

 
06:05 10.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Селинунте-часть 3. Акрополь

043-поясниловка

В прошлый раз мы с вами остановились в маленькой рощице на полпути от Восточной долины к Акрополю. Пять минут в тени и стаканчик воды удивительно прочистили мой вскипавший мозг, так что вторая часть марш-броска прошла легко. Тем более, что от рощи до Акрополя идет асфальтированная дорога, и идти по ней, после предыдущих проселочных дорог, легко и приятно.
Селинунтский Акрополь — это естественно холм. Но в отличие от своего знаменитого афинского тезки местный Акрополь был не только культовым центром, но и местом жизни обычных горожан. После катастрофы 409 года до н.э. горожане смогли восстановить нормальную жизнь только на этом холме, а соседние пространства (уже виденная нами Восточная долина, холм Мануцца и проч.) были заброшены. Как я уже писал, следы стены, опоясывавшей город до разгрома 409 года, найти так и не удалось; видимо, ее разобрали, чтобы укрепить Акрополь — единственную часть города, оставшуюся обитаемой. Зато стену вокруг Акрополя и искать не нужно, ее видать отовсюду.


Люди в кадре, кстати, — это французы, честно прошагавшие весь маршрут рядом со мной. А они были очень немолодыми. Все-таки какая сила духа бывает в людях! А видим мы здесь фрагмент восточной части стены.
А вот какой она была на западной стороне:
Тут даже сохранился то ли подземный ход, то ли секретный выход. Пришлось туда залезть (ох, говорила мне мама в детстве не лазить по подвалам):
Я, конечно, далеко забежал в рассказе: эту часть стены я разглядывал уже после храмов. Но коль уж начал про стену, так уж завершу. Потому что сохранились еще две важных части укреплений:
А) Большая галерея (я так понял из описания, что это было треэтажное здание, встроенное в стену)

Можно видеть, разумеется, только первый этаж, а два последующих давно рухнули и были, похоже, растащены на стройматериалы. Первая картинка — это макет. Я, к сожалению, поздно сообразил, что такие реконструкции тоже имеет смысл снимать (а они там у каждого храма были; я же, будучи ценителем текста, а не картинок, фотографировал только пояснительные записки. Увы!)
Б) Северные ворота (смотрят в сторону Мануццы)
Те развалины, которые мы видим перед воротами, — это следы передовых укреплений. Врагу, прежде чем добраться до ворот и основной стены, предстояло еще и эти укрепления взять. Впрочем, все это не помогло жителям Селинунта. Как я понял, в преддверии своего ухода с Сицилии карфагеняне сами разрушили город. По известному принципу: так не доставайся же ты никому!

Но вернемся все же на Акрополь. А то Вы еще подумаете, что я, горя ненавистью к идолам, даже капищ поганских не рассмотрел.
Ближе всего к морю (и к остановке игрушечного поезда) стоят храмы А и С (А впереди):
В храме А расположились не загорающие, как вы подумали, а археологи. Были все же на территории парка люди, которые изнывали в жару не за собственные деньги, как многогрешный аз, но за зарплату)))
Ну а дальше пошел храм С. Он самый известный. И не потому что колонны здесь стоят рядком, а не валяются во прахе (колонны эти, напомню, были заново поставлены в 1925-1927 годах). А потому что метопы этого храма хорошо сохранились, и их можно увидеть в Археологическом музее Палермо.
Можно было бы увидеть — так будет правильнее. Музей уже два года, как минимум, закрыт на ремонт. И конца этому ремонту не видно. Так что метопы пока можно поглядеть только виртуально (например, здесь: http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_C_%28Selinunte%29)

Ну а теперь храм С с разных ракурсов:
( Храмы С и D (не путать с витаминами!)Collapse )

Я надеюсь, читатели не в обиде, что я не привожу вам текст описаловок, стоящих вокруг. Там в основном ТТХ: длина и ширина храма, высота колонн и проч. скучные цифры. Но если кому-то очень надо, то все цифры есть в итальянской статье: http://it.wikipedia.org/wiki/Selinunte

Теперь храм D. Сохранность, конечно, похуже, но зато все естественно — никаких реставраций муссолиниевские инженеры здесь не провели.
Вам ничего это не напоминает? А я вот ходил и все повторял: "Видите все эти камни и здания? Не останется здесь камня на камне — все будет разрушено" (автора знаете?)

На Акрополе, помимо олимпийских и карфагенских божеств (последние тут разместились после 409 г. до н.э), жили и простые смертные. Руины домов тоже можно увидеть:
Как видим, простые прихожане и тогда жили немного поскромнее своих батюшек)))

Город был построен по четкому плану: с севера на юг его рассекает широкая главная улица, а под прямым углом ее пересекают улицы второстепенные. Все параллельно и перпендикулярно, невзирая на ландшафт (мы с вами на холме, напоминаю):
— а) главная улица (женщина в кадре — это мираж, я на Сицилии придерживаюсь строгого целибата)
б) одна из поперечных улиц:
Думаю, на это раз картинок предостаточно. Тем более, что они почти уже кончились. В следующий раз я покажу вам, что еще я увидел и что не смог увидеть в Селинунте. А потом мы с вами уподобимся молодожену из анекдота, уезжающему из Сочи в конце медового месяца (ну анекдот-то все знают, я надеюсь?)
...   

Читать далее...

 
05:54 10.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Легкая пробежка по Кастельветрано

001-Пьяцца Маттеоти

Как я уже написал в самом первом очерке про Селинунте, согласовать автобусы Селинунте-Кастельветрано и Кастельветрано-Палермо невозможно без полутора-двухчасовой паузы в этом городке. Так что волей-неволей, а осмотреть Кастельветрано нам придется. Вообще-то об этом городе в путеводителях ничего не пишут, и даже обычно необычайно красноречивая итальянская Вики отделалась в этом случае халтурной статейкой. Но в который раз убедился: совсем неинтересных городов в Италии просто не существует. Даже в этом крохотном заштатном городке есть на что посмотреть.


Более того, туристов здесь явно ждали. По центру города проложен пешеходный маршрут с мини-стендами у каждой достопримечательности, так что можно не только гулять, но и потихоньку самообразовываться...

Началось все с площади Маттеоти, где я вышел из селинунтского автобуса. В центре, как водится, монумент погибшим в Первую мировую. Даже самый непросвещенный взгляд увидит в нем работу фашистских архитекторов:

Ангел на вершине очень воинственен, а список погибших доказывает, что в Первую мировую итальянцы воевали, не отлынивая.sibeaster
Напротив находится здание мэрии, перестроенное из бывшей церкви:
Если хотите выйти на пешеходный маршрут, то мэрию нужно обойти слева и идти до церкви Сан-Джованни-Баттиста. О ее существовании я знал заранее, потому что на площади перед ней автобусик останавливался. По пути попадается маленькая Сан-Антонио-Абате — она интересна в качестве ориентира (маршрут в итоге сюда выведет) и "островка православия".
Табличка на ней сообщала, что приход относится к "Патриархия Романа". Я поначалу решил, что это так замысловато "Римский патриархат" обозначился, а потом догадался — это же румыны! Кстати, к слову, в центре Палермо у румын тоже есть своя церковь — Санта-Мария-Вальверде.
Ну а сама Сан-Джованни-Баттиста выглядит так:
Тут явно смешение многих стилей и эпох: от романских стен главного нефа до барочного купола и неоклассической ротоды на вершине кампанилы. Если будет очень жарко, то имейте в виду: на пьяцце есть приличный (и главное тенистый садик). Дальше маршрут ведет к местному музею (Museo Civico), в котором хранится один занятный экспонат из Селинунта — статуя эфеба (остальные ценности, я так понимаю, в Палермо увезли). Но, увы, я был во время сиесты, так что увидеть эфеба не удалось.
Гвоздь программы — это sisteme de piazzi (если правильно передаю написание), что-то вроде череды площадей, переходящих одна в другую. Авторы стендов утверждали, что эта самая "система" — очевидное напоминание об арабских корнях города.
Первая из площадей носит имя Карло д’Арагона де Тальявиа (Carlo d’Aragona de Tagliavia, 1520-1599) — в разное время бывшего вице-королем Сицилии, Каталонии и губернатором Милана. Семейство Тальявиа владело городом Кастельветрано с 1299 года, сначала с баронским, с 1522 года — с графским, а с 1564 года — с княжеским титулом. На площади сосредоточено много интересного:
Справа барочная церковь Санта-Мария-делле-Аниме-ин-Пургаторио (душ Чистилища, 1642-1644):
Рядом — неожиданное соседство, но мы же с вами в Италии — театр:
Называется он явно в честь соседнего Селинунта. Быть может, я бы и не стал фотографировать эту тяжелую неоклассику, если бы не автор проекта — Джузеппе Патриколо, тот самый, что реставрировал в Палермо арабо-норманнскеи храмы, избавляя их от барочной шелухи.
Есть тут и княжеский дворец, но он не рассчитан на внешнего зрителя (не глядите на нарядное здание слева, оно к князьям отношения не имеет; дворец — справа):
С этой площади можно выйти на следующую, а там стоит Chiesa Madre (так и не понял, как эту конструкцию правильно на русский перевести; что-то вроде главной городской церкви, но не собор, потому что собор может быть только в кафедральном городе). Вики утверждает, что в нынешнем виде она существует с XVI века, но архитектура — явно романская:
Ну а пройдя еще дальше, попадаешь на третью — последнюю — площадь из "системы", украшенную фонтаном Нимфы (1615 год):
Собственно у фонтана нужно свернуть направо и выйдешь к Сант-Антонио-Абате, и на этом можно и закончить. Если бы...

Если бы неподалеку от Кастельветрано (каких-то 5 км по сельской местности) не находился маленький шедевр арабо-норманнского стиля — церковь Сантиссима Тринита-ди-Делия (SS Trinita di Delia). Направляясь в Кастельветрано, я до последнего надеялся, что доберусь до нее. Но оценив свои силы (5 км в одну сторону, это 10 км туда-обратно, минимум 2 часа пешком по солнцу в 36 градусов жары), понял, что пешком туда я не пойду. Никакой общественный транспорт туда не ходит, никаких таксистов, ждущих клиента, на улицах тоже не наблюдалось (я осмотрел внимательно и пьяццу Маттеоти, и площадь перед ж/д станцией). Но чтобы мои читатели поняли, от чего мне пришлось отказаться, даю ссылки на фотографии http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Santissima_Trinit%C3%A0_di_Delia_%28Castelvetrano%29?uselang=it и видео:

Остается только утереть слезу и попытаться приехать сюда в нежаркое время, чтобы одолеть эти 5 км, отделяющие шедевр от города.

Ну а закончилось все прозаично. Автобус из Марсалы пришел по расписанию, я в него сел, сразу же заснул, на въезде в Палермо вылез и пересел на автобус до Монделло. Так что в тот день мне удалось искупаться в двух морях: в полдень — в Средиземном, а вечером — в Тирренском.

На этом селинунтскую эпопею мы завершаем, чтобы открыть новую. Нас ждет Вилла-дель-Казале — древнеримская вилла с прекрасно сохранившимися напольными мозаиками III — IV века. Трафика вашего я сожру много, ибо фотографировал там я все, что видел, а видел там я много))))
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти