06:17 11.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Марторана — часть 3. Обещанные мозаики

007-Христос Вседержитель

В прошлых очерках мы с вами подобно осмотрели Марторану снаружи; потом зашли внутрь, чтобы среди барочных фресок Борреманса и Соцци увидеть две ктиторские мозаики с Рожером II и Георгием Антиохийским. Теперь же мы наконец-то входим в "ядро" Мартораны — крестовокупольную церковь XII века, где приглашенные константинопольские мастера того же XII века реализовали свою маленькую Византию.
Как мы помним, историческая Санта-Мария-дель-Аммиральо представляет собой в плане греческий крест, вписанный в квадрат. Центр креста увенчан куполом, тем самым невзрачным красным, который не всякий и разглядит над фасадом. Зато внутри купола можно любоваться небом:


Если уж разглядеть в деталях восемь пророков в четырех евангелистов практически невозможно, то уж говорить о деревянном фризе (под ангелами). А между тем фриз — это одна из самых больших неожиданностей Мартораны, обнаруженных при реставрации Патриколо. В течение долгих веков окошки в куполе были заложены, так что даже изображения угадывались с трудом, что уж о фризе говорить. "Включив" естественный свет и забравшись под купол, реставраторы обнаружили, что фриз украшен не бессмысленным узором, а вполне осмысленной арабской надписью:

"ICXC. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Свят, свят, (свят) Господь Саваоф. Исполнены небо и земля (славы Твоей. Осанна в вышних. Благословен Грядущий) во имя Господне. Осанна в вышних. Поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой Твоей славы. Господи Боже, Царь Небесный, Боже (Отче Вседержитель, Господи), Единородный (Сын) Иисус Христос и Святый Дух. Господи (Боже, Агнец Божий, Сын Отца, взявший) грехи мира, (помилуй нас. Взявший) грехи мира, прими молитву нашу" (в скобочках указаны слова, добавленные по смыслу).

Понятно, что фриз выполняли арабские мастера, и проникновенный гимн (Санктус и Великое славословие — оно же Gloria) вырезали они. Были ли они восточными христианами, в быту перешедшими на арабский? Или надпись добавлена по настоянию Георгия Антиохийского — он-то точно был родом из Сирии? Это уже из области догадок.

В самом же куполе мы видим Христа Вседержителя, трон которого окружает греческая надпись: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (в Монреале и Чефалу эта же цитата, причем на двух языках, греческом и латыни, приведена в открытом Евангелии). Ниже Престолу поклоняются четыре архангела — Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил. Странные пропорции и позы архангелов (большой спец по византийским мозаикам Отто Демус прямо обозвал местных архангелов "карликами и уродцами") объясняются тем, что приезжие мастера стремились копировать уже известные им КПольские образцы, но не учли того, что Санта-Мария-дель-Аммиральо — сама по себе была карликом по сравнению с императорскими храмами столицы. Вот большие трафаретные фигуры архангелов и не уместились в маленьком куполе.sibeaster

Теперь можно голову уже не задирать, все дальнейшие мозаики разглядеть уже гораздо проще.

Вход в восточный рукав "креста" (в несохранившуюся апсиду) обрамлен триумфальной аркой с Благовещением:
А в своде арки настойчиво призывают к благоговению архангелы Михаил и Гавриил (за последнего прошу прощения, никак мне он не дается). Обратие внимание на парадные одежды царедворцев, мастера явно видели такие в далеком КПоле
Есть там еще семь медальонов со Святыми отцами: Афанасий Великий, Григорий Богослов, Николай, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Нисский и Кирилл Александрийский (вроде бы все опознаваемы по надписям):
Самой апссиды, в которой, как предполагается, была мозаика с Богородицей, увы, не сохранилось. Ее в 1683-1686 годах заменили большой барочной капеллой ("большая" здесь не эпитет, а название: Cappellone)
Купол капеллы, в котором святые бенедиктинцы торжествуют на небесах, расписан Антонио Грано в 1685 году. В алтарную часть в Марторане не пускают, так что купола вы все равно не увидите. А имеющаяся у меня репродукция была сделана до последней реставрации и являет фреску в нелучшем виде, так что приводить ее не буду. Ну а стены капеллы — это уже виденное нами в монреальской капелле Роано торжество резного полихромного барокко.
Роскошный алтарь сейчас не используется, а перед ним поставлен наш скромненький византийский куб (подсвечники, которее можно видеть на фотографиях, стоят между этими двумя алтарями).

Все это барокко отвлекло нас от мозаик, пожалуй. Если вход в восточный "рукав" украшен Благовещением, то в западный — Сретением. Опять-таки нужно сказать доброе слово последним реставраторам, т.к. раньше увидеть Сретение из-за плохого освещения могли только те, кто твердо знал, что оно там есть. Теперь же все доступно для осмотра:

Дальнейшие мозаики западного "рукава" я хотел оставить на сладкое (они — самые известные в Марторане), но, коли они попали в кадр, придется их привести здесь. Впрочем, все уже и так разглядели, не так ли?
В своде западной арки опять-таки семь медальонов со святыми, в данном случае мучениками: Павел, Мандарий, Евгений, Евстафий, Орест, Авксентий и Иоанн. Павел и Иоанн — это уже известные нам римские мученики, в честь которых освящены римская церковь на холме Целий

Ну а мозаики северного и южного "рукавов" мы посмотрим в следующий раз.
...   

Читать далее...

 
06:10 11.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ..Сицилия. Марторана — часть 4. Обещанные мозаики (завершение)

015-Апостолы Петр и Андрей

Подумать только, второй очерк за день пишу! Вы, наверно, думаете, что Папа смилостивился (и вернул украденный ДОТ) или IT-шники раскаялись в своей подлости. Ничего подобного, покаянием там и не пахнет.


Просто умудрился получить тепловой удар и провалялся день дома, а уже к вечеру пришел в себя и начал писАть. Вот она, глупость и самонадеянность! В жарких странах странах у меня правило: не позднее 12-30 на пляже прячусь под зонтик и выхожу оттуда окончательно только после 16-00. А в Питере расслабился: заснул на пляже, да еще и без кепки! Результат был налицо (ну или на другую часть тела, но уж опустим подробности). Так что, благодаря тепловому удару, мы продолжаем осматривать мозаики XII века в Марторане.sibeaster


Мозаики сводов северного и южного рукавов — это изображения восьми апостолов, четырежды по два. Вроде бы все имена легко прочитываются.
Петр и Андрей (северный рукав):
Филипп и Фома (северный рукав):
Павел и Иаков Алфеев (это не фамилия нашего будущего патриарха):
Варфоломей и Симон Зилот:
Наше всё по фамилии Муратов особенно резко напал на фигуры апостолов, считая их признаком деградации мозаичного искусства. Мол, много золотого фона, никакой экспрессии, и персонажи просто висят в воздухе. Муратову вообще ничего византийского на Сицилии не понравилось, такчто, насколько этот автор полезен при подготовке к поездке по северу Италии, настолько он вреден при планировании сицилийского вояжа. Приходится мне, смиренной жертве теплового удара, править нашего знаменитого соотечественника. Все недостатки апостольских фигур объясняются той же причиной, что и э-э-э некоторая странность фигур архангельских в куполе, а именно тем, что приезжие мастера просто работали по трафарету, не учитывая размеров украшаемого храма.

В связи с этим, небесполезно вспомнить, что ученый мир до сих пор дискутирует, в каком порядке выполнялись мозаики Мартораны, Чефалу и пресвитерия Палатинской капеллы (все они относятся к царствованию Рожера II). По логике сначала должны были быть исполнены мозаики "королевских" храмов, а лишь потом, по остаточному принципу, очередь должна была дойти до Мартораны (она была всего лишь частной церковью адмирала). Но сравнение мозаик свидетельствует о том, что на Марторане мастера "набивали руку" перед более ответственными заказами, да и в Чефалу они явно не уложились в заданные сроки. Вопрос, т.о., остается открытым.

Но что-тто меня опять понесло в рассуждения...Нам еще осталось поглядеть на мозаики сводов арок, ведущих в северные и южные "рукава" креста. Наверно, уже никто не удивится, услышав, что в каждом своде опять-таки по семь медальонов с мучениками. В северной арке можно разглядеть Прокопия, Меркурия, Феодора Тирона (ну его-то все помнят? Мы в его честь еще коливо едим в первую субботу Поста), Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Нестора и Артемия. В южной нам, скромным любителям византийских мозаик, показали Лавра, Викентия, Виктора, Мину, Феодора Стратилата, Евстафия Плакиду и Флора.


Заодно можно убедиться в относительной правоте Муратова: апостолы действительно непропорционально гигантские.

Что еще есть в Марторане? В крайних апсидах, не затронутых горе-перестройщиками XVII века, можно увидеть праведных Иоакима и Анну. В конце южного рукава размещены три бессребренника — Кир, Ермолай и Иоанн; парные к ним три бессребрянника рукава северного — Косма, Дамиан и Пантелеимон — увы, утрачены. Есть любители смотреть наборный пол с порфировыми кругами — у меня, признаться, никогда глаза до пола не доходят. Ну и иконы на стенах в вестибюле — современные, конечно, но своим присутствием напоминающие: Марторана вновь наша, византийская.

На этом мы с вами осмотр Мартораны завершаем. Надеюсь, эта прекрасная церковь не оставила вас равнодушными.
...   

Читать далее...

 
06:01 11.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ..Сицилия. А готические порталы стоит рассматривать повнимательнее...

Вообще-то следующей большой темой запланирован кафедральный собор Палермо, но перед ней устроим маленькое интермеццо. И поглядим повнимательнее на палермскую церковь Сан-Франческо-д’Ассизи.


О ней я уже писАл в прошлом году. Если помните, эта церковь стала для меня временной приходской на период моего пребывания в сицилийской столице. Получилось все по вдохновению свыше / случайно (нужное подчеркнуть). По неведомым мне причинам мессы в большинстве палермских храмах по воскресеньям служатся достаточно поздно — в 9-00 и позднее. А это означает, что я бы автоматически пролетал мимо отельного завтрака (он у меня был до 10-00), а напляж в Монделло я бы добирался в самую жару и в набитом автобусе. Из находящихся в разумной близости от гостиницы церквей только в двух первую мессу в воскресенье служили рано — в Джезу, квартал Альбергерия) в 7-00 и в Сан-Франческо (квартал Кальса) в 7-30. Джезу была минут на десять дальше, месса там начиналась на полчаса раньше, так что эти 40 минут, которые можно было потратить на сон, решили дело.

И только в марте этого года я понял, что мои колебания между Джезу и Сан-Франческо были неслучайными))) Вспомните, пожалуйста, имя нынешнего папы и его орденскую принадлежность, и вы все поймете сами. Многорешный Sibeaster летом 2012 года неожиданно для себя обрел дар пророчества)))

Ну благочестиво поразмышляли пошутили, и будет. Как я уже писал ранее, внутри Сан-Франческо очень тяжела для осмотра. Эту красивую церковь с готическими сводами и арками, притаившимися в капеллах саркофагами, подкарауливающими на углах барочными статуями добродетелей и пр. нормально освещают только во время мессы, а во все остальное время вы вольны бродить в полумраке. Но никто не мешает нам рассмотреть повнимательнее ее фасад. Только для этого стОит прийти вечером, когда храм уже будет закрыт, и входящие-выходящие не будут мешаться...


Итак, внимание на портал:
И еще ближе:
Ой, а что это за маленькие фигурки между капителями колонн? — спросите вы. Ну, прямо как дети малые, ведь известно, что над входом в храм должна быть сцена Благовещения (у нас, правда, она на Царские врата переместилась, но ответ на вопрос, как так произошло, выше моей компетенции):
1) Богородица, а над ней телец с книжкой — символ евангелиста Луки:
2) Гавриил, а над ним лев с книжкой — символ евангелиста Марка
Что тут делают евангелисты? То же, что и на наших Царских вратах. Их же должно быть четыре? Так четыре тут и наблюдается:
Над порталом следы фрески XIV века:
А еще выше обычная для готики, но столь редкая на Сицилии (где, как я уже писАл где-то выше, готики по разным причинам сохранилось очень мало) роза:sibeaster

Ну и для тех, кто еще не уснул над этим очерком, сюрприз. Внимательно нужно рассмотреть не только главный, но и северный портал, и тогда Вашим глазам предстанет:
Или я ошибаюсь (а учитывая недавно выявленный пророческий дар, хе-хе, это невозможно), или мы видим Мужа скорбей с предстоящими Бородицей и Иоанном Богословом.


К сожалению, некоего связного рассказа о церкви Сан-Франческо-д’Ассизи (про Ассизи нужно упомянуть обязательно, ибо в Палермо, в квартале Альбергерия есть еще и Сан-Фраческо-Саверио) предложить не могу. Церковь для туристов бесплатная, и поэтому никаких путеводителей, ни платных, ни бесплатных, здесь не предлагают. Но я не отчаиваюсь. Меня тут уже стали узнавать в лицо, и все 20 человек, регулярно участвующих в воскресной мессе в 7-30, со мной раскланиваются и жмут мне руку на приветствии мира. Может быть, я и сподоблюсь когда-нибудь в будущем либо услышать рассказ о храме, либо получить хоть мало-мальский путеводитель. Ну, и если очень серьезно, служат здесь неторопливо и четко, брошюрки с необходимыми текстами дают, все прихожане поют, а священники, насколько я понял, весьма юмористичны (прихожане во время проповеди смеются вместе с батюшкой, экие нечестивцы). Так что желающим не прерывать евхаристической жизни во время отпуска смело рекомендую.
...   

Читать далее...

 
05:52 11.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. собор Палермо — часть 1

014-Пьяцца Дуомо

Как-то в самом начале журнала я уже писАл о палермском кафедральном соборе. И очень уж пренебрежительно к нему отнесся. Нет, конечно, Палермо — город контрастов, и его кафедральный собор просто обязан был оказаться собором контрастов, сотканным из разных эпох и архитектурных стилей. Я же по молодости ценил на Сицилии исключительно арабо-норманнский стиль, и все пристройки, надстройки и перестройки, совершенные в соборе после норманнских королей, мне казались возмутительными. К тому же и Норвич, автор, познакомивший меня с норманнской историей Сицилии, также был невысокого мнения о соборе и его создателе. Эту филиппику стОит привести целиком, хотя бы чтобы оправдать мое первоначально пренебрежительное мнение о соборе:


"Хотя здание необыкновенно напоминает своего создателя — импозантное, но неряшливое, помпезное, высокопарное, однако пустое и по сути лицемерное, — в действительности Уолтер (Уолтер Милль, архиепископ Палермо — основатель собора) не ответствен за его нынешний вид; собор столько раз перестраивали и реставрировали, что в его внешних очертаниях можно уловить лишь несколько случайно сохранившихся деталей первоначального замысла — восточная часть, с богато украшенной апсидой — бледное подобие Монреале — и длинный ряд окон на южной стене над боковыми приделами. Даже здесь ничто не привлекает особенно взгляд, работа XIV века кое-где напоминает поделку XIX столетия. Но верхом надругательства — буквально и фигурально — стало то, что в XVIII веке флорентийский архитектор Фернандо Фуга нахлобучил на собор нелепый и абсолютно неподходящий купол, разобрал боковые стены, чтобы сделать четырнадцать часовен, убрал деревянный потолок, заменив его низким сводом, и побелил собор изнутр — мозаики в апсиде были уничтожены двумя веками раньше, придав всему зданию до неприличия барочный вид. Ныне самое мудрое, что можно сделать, — это не ходить в Палермский собор вовсе — разве что вам захочется посмотреть на королевские могилы."

Вам все еще хочется читать и смотреть дальше?

Так вот что я вам скажу: не стОит судить о чем-либо, руководствуясь только чужим, хоть и очень авторитетным мнением. Чем больше я собор осматриваю, тем больше интересного я в нем нахожу. Хотя и разделяю скепсис Норвича относительно последней, самой большой и самой неудачной, перестройки собора. Но давайте уж по порядку: сначала история строительства в именах, датах и стилях, а потом попытаемся все эти даты, имена и стили найти на месте.

Нынешний собор Палермо восходит к 1179-1186 годам, когда амбициозный архиепископ Уолтер Милль (в литературе встречаются латинизированная и итализированная формы этого имени, но факт остается фактом: прелат был англичанином) построил новое здание на месте прежнего кафедрального собора. О том, каким был прежний собор, успевший на своем веку побывать и византийским храмом, и мечетью, и снова собором, но уже латинским, практически ничего неизвестно. Возможно, нынешний собор унаследовал от своего предшественника крипту. Конечно, обидно, что Милль лишил нас возможности видеть прежнее здание, в котором последний греческий архиепископ Никодим служил для норманнских освободителей литургию в исторический день 6 января 1072 года, и в котором короновались Рожер II и оба Вильгельма — Злой и Добрый, но, увы, историю назад не повернешь. Построенное Уолтером Миллем здание условно называется базиликой Гуальтеро (Гуальтеро = Уолтер) и представляло собой типичную трехнефную базилику. Как уже заметил выше скептически настроенный Норвич, апсиды и южная стена (последняя частично) все же сохранились, и по ним можно судить о прежнем облике собора. Мы с вами увидим до боли знакомые черты — ложные арки, многоцветные лавовые узоры — все, чем обычно едут любоваться в Монреале. Сходство соборов Монреале и Палермо (в его XII вековом облике) не случайно: они строились одновременно, и амбициозный архиепископ желал, чтобы "его" собор был не хуже "королевского".sibeaster

Что происходило после падения Норманнского королевства, примерно понятно, только хронологию установить трудно. По четырем углам собора были пристроены изящные башенки, очень похоже на кампанилу Мартораны. И тут разные источники дают разброс от конца XII до середины XIV века. Считается, что башенки являются сознательным подражанием Марторане, но, поскольку и дата строительства тамошней кампанилы тоже точно неизвестна, нам остается либо утопиться в отчаянии, либо ждать, когда ученые придут к консенсусу. Первая из ризниц, ныне закрывающих юго-восточный угол собора и смахивающих на крепостную стену, относится к 1260 году.

На следующем этапе собор стал обрастать портиками и украшаться порталами. Первым стал западный портал в 1352 году, и там можно (теоретически, для этого нужно закрыть движение по улице и снести парочку зданий) полюбоваться готическими формами. Обычно этот вход наглухо закрыт, хотя вашему покорному довелось однажды входить через него в процессии со Святыми Дарами.

В 1426-1430 году Антонио Гамбара пристроил южный портик — образец каталанской готики (с 1282 года Сицилией правили короли из Арагонского дома, а с 1409 года — напрямую арагонские короли, так что причина появления здесь каталонцев лежиn на поверхности). Собственно этим портиком обычно и любуются туристы, но, хоть и тысячу раз сфотографированный, он таит массу интересных деталек, о которых будет в свое время рассказано.

В 1536 году у собора появился северный портик работы Винченцо и Фабио Гаджини, членов знаменитой семьи мастеров сицилийского Ренессанса. Постараюсь показать и этот портик, хотя последующими перестройками он был изрядно испорчен.

Все ранее перечисленные пристройки, если и меняли облик собора, то только к лучшему. Но вот пришел век XVIIIый, Сицилия после трехвекового перерыва обрела собственного монарха, и было решено подновить обветшавшее здание, заодно догнав и перегнав Европу. В Палермо был приглашен большой флорентийский архитектор Фернандо Фуга, и под его руководством в 1781-1801 годах собор был перестроен настолько, что теперь им, собору и архитектору, приходится уж два века как терпеть гневные слова возмущенных потомков. Фуга сделал все возможное, чтобы превратить столичный собор в современное здание: над зданием вырос классический купол (тот самый "верх надругательства" Норвича), а вдоль северного и южного нефов были пристроены 14 капелл, накрытых маленькими куполами (по-русски это не сказать одним словом, а по-итальянски запросто: cupolletti). Рассматриваемые отдельно от цельного сооружения, эти купол и куполочки вполне удовлетворительны, но в контексте всего здания они, нее только на мой взгляд, наглы, безвкусны и беспардонны. Фуга умудрился еще и интерьер собора испортить, но об этом расскажу потом, после того, как мы детально фасад осмотрим.

А вот примером удачного вмешательства может служить колокольня собора, достроенная в верхней части только в начале XIX века (а статуя на ней — вообще 1954 года). При строительстве было решено ориентироваться на существующие угловые башенки, так что не всякий не-знаток на глаз сможет определить, что колокольне — всего-то два столетия от роду.

Большинство туристов видят собор таким

Собственно большая часть туристов видит собор только с южной стороны — с Piazza Duomo (фактически давно не площадь, а сквер). С этой точки удобно иллюстрировать всю ранее рассказанную историю собора:
1) справа — арабо-норманнская часть XII века, приправленная башенками, то ли XII, то ли XIII, то ли XIV века, и ризницей века XIIIго. Понятно, что часы появились позже. Про купол уже и повторяться не буду.
2) Центральная часть — это арабо-норманнская стена, большей частью закрытая капеллами и куполочками Фуги. Над ней высится купол того же Фуги. Ну а портал прямо по центру — это та самая, уже похваленная мной, каталанская готика.
3) Слева же за угловой башенкой высится колокольня XIX века.


Мы еще поглядим эту южную сторону повнимательнее, а пока что обойдем собор справа и остановимся на маленькой пдощади Семи ангелов (Sette Angeli). Сюда почему-то туристов не водят, а ведь именно отсюда можно полюбоваться арабо-норманнскими апсидами, видевшими Уолтера Милля. Очень приятно здесь посидеть вечерком, когда солнце село за громаду собора, но не за горизонт, и ничто не мешает любоваться арками и узорами. Последний раз я сидел здесь накануне отъезда, и некая группка молодежи, человек 7-8, вполне светского вида, стояла неподалеку и читала Розарий. Это неоднократное однообразное "Madre di Dio, prega per noi" до сих пор звучит у меня в ушах, когда я расматриваю нижеследующие фотографии:
Но мы-то с вами — не большинство. Арабо-норманнский стиль в своем великолепии

Полезно сравнить апсиду собора Палермо с апсидой построенного в ту же самую эпоху (царствование Вильгельма II Доброго) собора Монреале

Ну а как я раздобыл фотографии южной стены собора, расскажу в следующем очерке. Пока же просто любуемся:


Ну а в следующий раз мы с вами уподобимся птицам и увидим...О, это будет сюрприз.
...   

Читать далее...

 
05:42 11.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. собор Палермо — часть 2. Почему люди не летают, как птицы?

071-маленькие купола

И в самом деле, почему?
Читателям давно уже известна моя нелюбовь ко всяким смотровым площадкам. Вот, не наделен я чувством глобального прекрасного. Всякие мелкие деталюшечки, завитушечки и узорчики только дай мне поглядеть. А вот с какой-нибудь колокольни смотреть на город — вот не понимаю я этой красоты, хоть тресни. Каждый раз, когда я это правило нарушаю, следует очередное разочарование.

А вот в этот раз я сподобился забраться на крышу собора Палермо. Раньше такой возможности не предоставляли, а сейчас каждый час желающих организованно ведут наверх, и я, признаться, прельстился. В основном, ради того, чтобы посмотреть все эти арабо-норманнские арки и узоры, которые показывал вам в прошлом очерке. Оказалось, что там на крыше много всего интересного, так что конкретно в этом случае правило не сработало: мне понравилось. Ну а для нас всех это путешествие будет хорошей возможностью изучить на практике ту сложную архитектурную историю собора, что в прошлый раз я вам в теории рассказывал.

Сбор желающих и отъем у них соответствующей мзды (5 евро) происходит в юго-западном углу собора, там, где раньше за мзду меньшую (1,5 евро) пускали посмотреть на королевские гробницы. Впрочем, билет в 5 евро дает возможность не только сходить на крышу, но и посмотреть гробницы, крипту и сокровищницу, так что цена вполне приемлема. Желающих вознестись тщательно считают, переписывают по именам (заметая следы, представился итализированным именем; оказалось, что я всю жизнь не там ударение ставил) и запускают к саркофагам ждать положенного часа. В час "Ч" (в данном случае это был полдень) происходит перекличка, подсчет по головам, а потом открывают заветную дверь (в самом углу собора, между главными западными вратами и саркофагом Генриха VI). Нас сопровождало двое гидов — англо— и италоязычная девушки, помимо говорящей функции они выполняли еще одну: одна предваряла, а другая замыкала группу экскурсантов. Начало было ожидаемо ужасным: узкая темная (ни одного окна) винтовая лестница, где на каждом повороте можно с размаху головой во что-нибудь врезаться. Я уже начал мысленно себя ругать за глупую авантюру, но тут лестница кончилась, и показалось солнце.
Первым пунктом программы является выход на крышу над южным боковым нефом (который, как мы помним существует со времен Уолтера Милля) и капеллами — злосчастным порождением Фуги.

Стена слева — это XII век, стенка в самом правом нижнем углу снимка — это, так сказать, изнанка готического южного портала, ну а cupolletti — сами все понимаете. Черепица, их покрывающая, оказывается майоликовая, причем Фуга лично выбрал самые яркие и невыгорающие цвета — зеленый и желтый. Вот уж два века сицилийское солнце старается спасти честь столичного собора и обесцветить куполочки, но, увы, тут нужна хлорка и серная кислота.sibeaster

Один из куполочков (самый дальний от нас) имеет отверстие. Нет, это не строители своровали материал! Через это отверстие в полдень солнечный луч попадает в собор и попадает в изображение нужного зодиакального созвездия (они там нарисованы вдоль меридиана). Снаружи это хитроумное устройство выглядит как дырка в куполе:
Арабо-норманнские ложные арки и узоры я уже показывал в прошлом очерке, так что не буду повторяться.

Потом нас завели еще выше, уже на крышу над главным нефом. Здесь гид предлагала полюбоваться панорамами Палермо, указывала на купола разных церквей, ткнула в массивное здание Театра Массимо, но, признаться, я какой-то неземной красоты в этой панораме не увидал. Гораздо интереснее было увидать вблизи угловые башенки — те самые, которые разные искусствоведы относят к концу XII, середине XIII и даже середине XIV века. Моих познаний явно не хватает, чтобы разрешить спор академиков, поэтому просто даю фотографии
1. Это юго-западная башня и (справа) колокольня (которую, напомню, достроили только в 1805 году)
2. Вот сама колокольня. Удивительно, насколько она тяжелая и массивная там, внизу, и насколько легкой кажется здесь. А ведь, в сущности, перед нами просто очень качественная имитация Средневековья
3. Северо-западная башня
4. Северо-восточная башня
5. Юго-восточная башня:
Как вы понимаете, мы, рассматривая фотографии, плавно переместились с западного конца собора к восточному, ближе к апсиде. По пути, хочешь — не хочешь, а купол Фуги попадается на глаза, его даже обходить приходится:
В группе, как назло, попалась парочка юных японцев, которые пытались сфотографировать все, включая себя любимых, поэтому группа очень тормозила, потому что разойтись в этом воздушном коридоре очень трудно))) Впрочем, виды на Палермо меня не впечатлили. Интересным мне были лишь:
— пьяцца Дуомо с памятником святой Розалии (ведь сколько бегал здесь, а сверху увидел впервые)
— и Монте-Пеллегрино
Все, что до этого показывалось, было ожидаемым. Но случился и сюрприз. Оказывается, Фуга попортил не только фасад и интерьер собора. Так как надстроенный купол серьезно угрожал устойчивости собора, пришлось, в том числе, заново перекрыть апсиды. Норманнские апсиды были естественно той же высоты, что и нефы. А Фуга апсиды уплощил, укоротил сверху. В итоге невидимыми для молящихся стали расположенные над апсидами лоджии с галереями. Как пояснила гид (какая-то невероятная версия, но что слышал, то и пою), когда на мессе присутствовал король, там высоко, на галереях, стояли стражники с готовыми луками и стрелами. При малейшей опасности для монарха стражники должны были застрелить возможных заговорщиков. Вот такие были снайперы в средние века.


Оказывается, лоджии были отсечены от апсид перекрытием, но не уничтожены! И теперь эти закрытые для постороннего взора лоджии с галереями показывают тем, кто возжелал вознестись на соборную крышу. Правда, там было очень мрачно, да и галереи, по сравнению с лоджиями, были очень узкими, так что фотография получилась э-э-э не самого лучшего качества
Краска, которую вы видите на колоннах и архитравах, осталась здесь с тех пор, как Фуга сделал свое черное дело. Я так был взволнован открывшейся тайной, что у меня совершенно вылетело из головы, над какой из двух боковых апсид (той, где мощи святой Розалии, или той, где хранятся Дары) мы находились. Если кто-то сюда пойдет, постарайтесь обратить на это внимание!
Ну а дальше был обратный путь по крыше над главным нефом, а затем спуск уже по другой тайной лестнице. В итоге мы попали в одну из боковых капелл, но уже на северной стороне, в ту, где есть указатель "МЖ" (Да-да, в соборе есть бесплатный туалет, да еще и идти туда нужно, обогнув один из боковых алтарей. Ужас-ужас).

На этом наше путешествие к птицам и ангелам завершается. В следующий раз мы с вами бегло посмотрим на западный и северный порталы собора, а потом будем тщательно, детальку за деталькой, осматривать южные портик и портал. Как сказали бы в данном случае наши дагестанские друзья, здесь Кавказ готика рулит.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти