06:25 12.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Венеция. прогулка по Каннареджо — окончание

048-палаццо Мастелли

Предыдущий рассказ, посвященной славной годовщине, вызвал небывалый для данного журнала взрыв комментариев. Поэтому объявляется музыкальная фотографическая пауза: мы продолжаем свой путь по северным окраинам Венеции и постепенно выходим из мест "не столь отдаленных" в места, посещаемые и даже насиженные нашим братом — туристом.


В прошлый раз мы завершили наше путешествие на скорбных картинах Тьеполо в церкви Сант-Альвизе. Оттуда мой маршрут вёл на соседний остров, в церковь Мадонна-дель-Орто. Там мы уже с вами были , так что идем дальше. По пути, почти что друг против друга, стоят два палаццо, отмечаемые путеводителями:

Это — палаццо Мастелли. Его владельцы занимались торговлей с Левантом, о чем есть ясное свидетельство: видите, справа на стене верблюд шествует.sibeaster
Напротив, стоит палаццо Контарини-дель-Дзаффо. Его владельцы имели схожий с Мастелли бизнес, только это видно не из верблюда, а из названия: Дзаффо — это по-нашему, по-венециански, Яффа:
В этом месте канал рио имеет одну только набережную: вдоль дома Контарини, а двери дома Мастелли прямо в канал открываются. И это еще удачно обстоятельства складываются: у многих каналов рио набережных нет вообще. Впрочем, это я уже говорил неоднократно.
Если вы сейчас продолжаете любоваться последней фотографией, то имейте в виду справа от вас открывается еще более волшебный вид. Мы стоим на берегу Сакка-делла-Мизерикордия — большой гавани, сейчас обычно битком забитой машинами катерами местных жителей:
Ой, а что это там на горизонте на последней фотографии? -спросите вы. Отвечаем: слева — знаменитый Мурано, остров стеклодувов; справа — не менее знаменитый Сан-Микеле, остров мертвых. Мимо обоих мы с вами проплывали, когда на Торчелло катались.
Я вообще-то не люблю показывать то, что восхищает всех — такой вот я вредный. Но Сакка-делла-Мизерикордия, вся утыканная шестами и покрытая сотнями разноцветных лодок, меня искренне восхитила. В этом месте приходится делать крюк, ибо через гавань венецианцы навести мост не догадались. Но это крюк очень приятен, потому что позволяет увидеть восхитительное полузаброшенное кампо Аббация:
Вот так это кампо видят пешеходы, а некий благодетель рода человеческого сфотографировал кампо из гондолы и в Вики выложил:
Церковь справа закрыта и заколочена, а вот здание слева позволяет посмотреть на себя (на здание) одновременно со стороны и изнутри. Видите, вдоль канала идет крытая галерея, сверху накрытая вторым этажом? Такие подворотни в Венеции называются соттопОртего.

Рядом находится еще одно неожиданно приятное место: два идущих параллельно канала вдруг сходятся, образуя мыс, на котором стоит здание. На гОндоле я, уж простите, не плавал, так что только вид сбоку:

Вообще по Венеции нужно именно ходить, не боясь заглядывать в подозрительные проулки и сомнительные подворотни. Тогда в памяти останутся не только парадные виды с пьяцца Сан-Марко, но и много таких вот бытовых зарисовок. В частности, в кадр попалась парочка типичных мостиков: ведущих к конкретной двери, да еще и без перил.
Ну а мы тем временем плавно подходим к еще одной местному чуду, которое предсказуемо называется Санта-Мария-дель-Мираколи, о нем же в следующий раз и поговорим.
...   

Читать далее...

 
06:16 12.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Венеция. Санта-Мария-деи-Мираколи

058-Санта-Мария-деи-Мираколи

Отпуск неминуемо приближается, так что вынужден поставить жирную точку в наших с вами, дорогие читатели, прогулках по Венеции. Сегодня у нас в программе очень красивая ренессансная церковь Санта-Мария-деи-Мираколи.


Рассказ про нее будет короткий, потому что и выдаваемый пр входе путеводитель (из тех, которые никак нельзя выносить с собой), и обычно очень красноречивая итальянская Википедия рассказывают о Санта-Мария-деи-Мираколи скупо и немногословно.
Сначала был образ Богородицы работы Николо ди Пьетро (Николая Петровича, я так понимаю), выполненный по заказу купца Анджело Амади. Как это часто бывает в Италии, образ выставили на фасаде или углу здания. Помимо благочестивого назначения, кстати, такие уличные иконы выполняли роль уличного освещения: фонарей на улицах тогда и впомине не было, а лампады перед образами хоть как-то освещали путь прохожим. В данном случае образ оказался не освещающим, а освящающим жизнь прохожих: по Венеции пошли разговоры о чудесах, происходящих здесь.

Тогда было решено перенести чудотворную икону с улицы в храм, а поскольку в те годы на подобные расходы не скупились, храм построили новый. Архитекторами были Пьетро Ломбардо с сыновьями Туллио и Антонио, чьими работами мы уже любовались в Сан-Дзаниполо. То, что получилось, можно назвать драгоценным окладом для чудотворного образа. И фасад, и интерьер церкви — это многоцветный мрамор нежнейших оттенков, а если вы еще и в солнечную погоду здесь побываете, то убедитесь, что камень будто светится изнутри. Больше, пожалуй, я и писать не буду — смотрите сами:

Две следующие — из Википедии: ума не приложу, с какого ракурса это снималось.
Церковь — платная, входит в систему Chorus, и экономить тут — задача неблагодарная, красоту нужно видеть.sibeaster

Внутри простенькая однонефная церковь с высоко поднятым пресвитерием, и все это выполнено из того же многоцветного мрамора:
Хоры над входом:
Левый и правый амвоны обрамляют лестницу, ведущую к высокому алтарю. Поскольку эти амвоны здесь сродни триумфальной арке, то и украшены они миниатюрными фигурками Гавриила и Богородицы (ну кто же не знает — Благовещение здесь должно быть). Но, похоже, храмом владели некогда францисканцы, поэтому к участникам сцены Благвоещения добавлены фигурки святых Франциска и Клары:
Ну и наконец та жемчужина, ради которой вся эта драгоценная ракушка была устроена:
Если вы думаете, что сюда только на мраморные стены ходят смотреть, то вы ошибаетесь. Тут еще и кессонированный деревянный потолок имеется, XVI века, с фигурами пророков и ветхозаветных патриархов. Местный путеводитель выдал имена трех мастеров: Пьер Мария Пеннакки, Винченцо да Тревизо, Доменико Каприоли.
Вот такая приятная церковь, не нагружающая мозг воспоминаниями о древних героях или, тьфу-тьфу, о ПГМе. Здесь можно абстрагироваться от печалей и забот, просто любуясь шедеврами.


На этом у нас заканчивается затянувшаяся прогулка по Венеции, фотографий на самом деле гораздо больше, а уж информации — так просто мозг не вмещает. Если же самолеты Алиталии будут летать, а не падать; если итальянские автобусы будут ездить по расписанию, а не бастовать; если, наконец, выверенные виртуально маршруты и расписания будут соответствовать итальняским реалиям, то, пожалуй, мы с вами еще встретимся и посмотрим кое-что новенькое. С ДРУГОГО конца Италии.
...   

Читать далее...

 
06:09 12.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Марторана — часть 1

001а-Марторана

Итак, начнем-с. Марторана (обиходное название), она же Санта-Мария-дель-Аммиральо (название историческое), она же Сан-Никола-дель-Гречи (официальное наименование прихода) — одна из самых красивых, на мой взгляд, церквей Сицилии и, после бесподобного собора Монреале, разумеется, любимейшее мое место в Палермо. Целых два года она была закрыта на реставрацию, да на такую тщательную, что даже фасада было не видать, и вот наконец-то церковь вновь открыли для посещения. Реставраторы, нужно отметить, потрудились на славу: 1) очень качественно отчищен фасад (то, что было грязно-рыжим, стало благородной охрой, а цвет "мокрого асфальта" оказался на поверку благородным серебром), 2) заново подсвечены мозаики и фрески (это будет видно по фотографиям, практически не пользовался фотошопом). Есть, правда, и ложка дегтя: теперь за вход нужно платить — аж 2 евро. При этом сохранился возмутительный обеденный перерыв с 13-00 до 15-30, причем не факт, что после обеда можно будет войти вовнутрь (очень часто здесь проходят брачные церемонии). Поэтому рекомендую так ужимать свое личное расписание, чтобы попадать сюда с утра. Ну и для братьевпо оружию: в воскресенья в 10-00 здесь совершается византийская литургия.

Для неподготовленного человека Марторана представляет собой сложнейшую комбинацию различных веков, архитектурных стилей и художественных школ. Если хотите глубоко погрузиться в проблему, то на месте продается дороговатый, но качественный путеводитель автора Rodo Santoro; если желаете легкого погружения, то в Википедии есть статья, написанная Вашим покорным слугой в соавторстве с большим любителем-искусствоведом из Ярославля. Ну а здесь я постараюсь рассказать по-простому и с картинками)))

Первый этап. Греческая церковь.
Греческая церковь в честь Богородицы была построена в Палермо на средства Георгия Антиохийского, адмирала при первом сицилийском короле Рожере II. И об адмирале, и о короле можно рассказывать много и долго. Для нас же важно, что Георгий был христианином византийского обряда, родом из Антиохии Сирийской, прекрасно знавшим и православную, и арабскую культурные традиции, большим флотоводцем и доверенным лицом своего монарха. Ну а Рожер II, хоть и был латинянином по вере и воспитанию, уважал и ценил своих как греческих, так и арабских подданных. Об основании церкви свидетельствует грамота Георгия от 1143 года, умер адмирал между 1151 и 1152 годами, так что временной промежуток, в который была построена и украшена Санта-Мария-дель-Аммиральо, определяется 1143 — 1151(1152) годы.

Построенная Георгием Антиохийским церковь представляла собой в плане греческий (равновеликий) крест, вписанный в квадрат, с куполом над средокрестием, тремя апсидами и нартексом (притвором). Перед входом в церковь находился окруженный с трех сторон портиками двор. Не позднее конца XII века к двору была пристроена кампанила. Византийские мозаики, ради которых мы сюда и идем, были выполнены, скорее всего, при жизни основателя и, опять-таки скорее всего, приглашенными из КПоля мастерами. Мозаики украшают стены и своды всех четырех рукавов креста, две боковые апсиды и купол. Мозаика главной апсиды была впоследствии утрачена вместе с самой апсидой. Были ли мозаики в нартексе (тоже утраченном) — вопрос дискуссионный из разряда "вилами по воде".

Богослужение в Санта-Мария-дель-Аммиральо совершалось по византийскому обряду и на греческом языке. Двор церкви служил местом, где работали палермитанские нотариусы. В 1282 году, после Сицилийской вечерни, именно здесь заседало собрание сословий (парламент), постановившее призвать на трон Педро III Арагонского.sibeaster

Второй этап. Монастырская церковь бенедиктинского монастыря.
Рядом с церковью с 1194 года существовал женский бенедиктинский монастырь, обычно называемый по фамилии основателей Мартораной. В 1431 году арагонский король (а по совместительству еще и король Сицилии, Сардинии, Валенсии, Майорки, граф Барселоны, а в недалеком будущем еще и король Неаполя) Альфонс V Великодушный (он нам уже попадался. Мы даже место его первоначального погребения видали передал церковь женскому монастырю. То ли греческая община Палермо к этому моменту так захирела, то ли спорить с далеким монархом было себе дороже, но отныне Санта-Мария-дель-Аммиральо стала церковью монастырской, и служить здесь стали по римскому обряду. С этого времени церковь все чаще называют по имени монастыря — Мартораной.

Для богатого и престижного монастыря церковь оказалась маловатой, да и обрядовые особенности требовали приближения церкви к традиционному базиликальному плану. Важнейшие этапы перестройки:
1) В 1588 году нартекс и двор были снсены, а на их месте возникла двухэтажная пристройка. Второй этаж ее заняли монашеские хоры (мы такие видели неоднократно и даже захаживали вовнутрь, например в Ното, а первый этаж визуально "удлинил" церковь и дал возможность обустроить боковые капеллы.
2) В конце XVII века (точный год пока мне неизвестен) южную сторону этой пристройки закрыли модным барочным фасадом (архитектор Андреа Палма).
3) В 1683-1686 годах была безвовзвратно уничтожена главная апсида (а ведь там была византийская мозаика! варвары) , а на ее месте была построена новая — достойный образец полихромного барокко, прекрасно смотревшийся бы в какой-нибудь Джезу или Санта-Катерине, но в Марторане такой неуместный.
4) В 1717 году пространство бывшего нартекса и хоры были расписаны большим барочным мастером второго плана Виллемом (или Гульельмо) Борремансом, уроженцем Фландрии.
5) В 1744 году Оливио Соцци, тоже живописец из эпохи барокко, но уже наш, сицилийский, расписал вестибюль под хорами.

Третий этап. Назад в Византию — собор епархии Пьяна-дельи-Альбанези.
В 1866 году правительство объединенной Италии закрыло большинство мелких и средних монастырей ("в живых" остались либо очень крупные, либо действительно религиозно значимые обители). Марторана не стала исключением. В 1870-1873 годах ее впервые серьезно реставрировали под руководством Джузеппе Патриколо, которому мы обязаны освобождением многих арабо-норманнских храмов от позднейшей барочной мишуры. Конкретно в Марторане все барокко удалить не получилось, иначе пришлось бы пол-здания снести. Так что нам предстоит увидеть диковинный калейдоскоп, в котором строгие византийские святые косятся на жеманничающих западных святых, а невзрачный византийский престол размещен перед роскошным латинским.

В 1935 году Марторана была передана албанской общине Палермо, и с этого момента здесь вновь возобновилось богослужение по византийскому обряду. До этого общине принадлежала церковь Сан-Никола-дель-Гречи, так что это прежнее название прихода официально "перешло" на Марторану. А в 1937 году Марторана стала вторым кафедральным собором новообразованной епархии Пьяна-дель-Гречи (с 1941 года переименована в Пьяна-дельи-Альбанези) — католической епархии византийского обряда. Об албанцах на Сицилии, непростой истории их битвы за родной обряд нужно когда-нибудь написать, но сейчас эта тема нас слишком далеко уведет. Пока же отметим, что с 1937 года после пятисотлетнего перерыва в Марторане вновь совершается византийская литургия, а костяк прихода составляют этнические албанцы, переселившиеся из своих горных селений в столицу острова. А где-то ю-тьюбе был даже кино, в котором здесь служил наш бессмертный композитор и, увы, скорее всего будущий патриарх Иларион.

На этом ликбез заканчиваем. Чтобы стало еще яснее, даю сооруженную мною некогда для Вики схему Мартораны с указанием, что когда построено:
Схема ориентирована так, как правила географии учат: север — наверху. На практике же мы видим только верхнюю, северную сторону, выходящую на пьяцца Беллини, и западную сторону с кампанилой, через которую сейчас организован вход. Удобнее всего любоваться Мартораной с паперти Санта-Катерины, находящейся напротив барочной церкви.



О фасаде
Невзрачное здание слева , накрытое невзрачным же куполом, — это и есть Марторана XII века, времен Георгия Антиохийского. Такими строгими зданиями, оживленными лишь ложными арками и странными красными куполами, были (а некоторые и остаются) многие церкви норманнского периода (нужно вспомнить о Сан-Джованни-дельи-Эремити. Увы, ближе к этой арабо-норманнской части не подойти, и поэтому придется вам поверить мне (и моему путеводителю) на слово: по карнизу идет греческая надпись все того же XII века. Часть букв утеряна, причем кое-где (в снесенной апсиде, например) вместе со стеной, но надпись эту реконструируют так: "Тебе, о Владычице, Богородице и Святая Дево, я, Георгий, раб Твой, благоговейно посвящаю сей храм как недостойный дар за множество милостей, которыми Ты облагодетельствовала меня"

По центру — роскошный барочный фасад конца XVII века. Честно сказать, роскошным он стал лишь после реставрации. А вот лет пять назад он представлял собой убогое зрелище:
Ну и, наконец, кампанила, ставшая образцом для ряда последующих сицилийских башенок и колоколен (достаточно вспомнить четыре боковые башенки палермского собора; впрочем, я вам еще их покажу в свое время). Ее нужно оценить, как целиком:
так и по частям:
— два нижних этажа
-два верхних этажа
Видите, как все непросто! Все четыре этажа — разные, при этом умело создается имитация утонченности, взлета кампанилы ввысь. Внизу видим большие массивные арки, а с каждым новым этажом окошки становятся все миниатюрнее, а декоративные колонки — все тоньше. Про окна-бифоры (то есть двойные, разделенные колонкой) уже писАть не буду, уж все знают, что это — одна из характерных черт арабо-норманнского стиля. И, наконец, восьмиконечные звезды "проявились" лишь при последней реставрации, раньше они как-то в глаза не бросались.

Вот такая она странная, наша Марторана. Три совершенно различных части одного и того же фасада, скрывающие за собой (пока поверьте на слово) совершенно различные интерьеры, соединенные воедино по прихоти различных владельцев и моде различных веков. Но об интерьере — в следующий раз.
...   

Читать далее...

 
05:59 12.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Марторана — часть 2

039-житие св.Бенедикта (Оливо Соцци)

На всякий случай повторюсь: Марторана в нынешнем виде — это сложнейший калейдоскоп, в котором арабо-норманнские глухие арки соседствуют с барочными купидонами ангелочками, а византийские апостолы и пышногрудые барочные мученицы с удивлением взирают друг на друга. Поэтому при осматривать церковь можно двумя способами:
1) принципиально пробежать все барокко с закрытыми глазами, а затем замереть от восхищения перед византийскими мозаиками (требует предварительной теоретической подготовки)
2) смотреть все так и в таком порядке, как оно сложилось (не у всех же есть заранее купленный путеводитель), и разбирать калейдоскоп на составляющие уже прямо на месте.
Мы с вами, если не возражаете, все же пойдем по более простому второму пути ("что вижу, то пою"): так вы лучше почувствуете необыкновенную атмосферу Мартораны.

Вестибюль

Вход в Марторану после "генеральной" реставрации Патриколо устроен с запада, через кампанилу. С одной стороны, так вроде бы и правильнее, ведь мы же входим в византийскую церковь, изначально сориентированную по оси запад-восток, но, с другой стороны, первые впечатления будут не самые лучшие. Мы изначально попадаем в вестибюль с относительно низким потолком: это — первый этаж пристройки 1588 года, и над нами есть еще второй этаж — монашеские хоры. Потолок в вестибюле расписан в 1744 году местным живописцем Оливио Соцци сценами из жизни святого Бенедикта. Сейчас эти фрески неплохо обновили да и подсветили заодно, так что их хотя бы рассмотреть можно. Пару лет назад, до последней реставрации, здесь было очень мрачно и практически ничего не видно. Я хоть и видал фрески с житием Бенедикта в Субиако , в Марторане сюжетов угадать не смог — сказывается плохое знание западной агиографии. Поэтому фотографии без комментариев:sibeaster

Ну и очевидная кульминация, в которой нашлось место и Святому Духу, и Богородице, и Святым Дарам, и неизбежному барочному злу сонму ангелов.
Только ленивый не критиковал эти фрески XVIII века, совершенно не гармонирующие с византийской мозаикой и вносящие в Марторану, прямо скажем, художественную пошлость. Но все же будем справедливыми: если бы эти фрески находились в какой-нибудь другой церкви, где-нибуль в Валь-де-Ното, сюда валили бы стаями туристы и восхищались свежими красками, живой композицией, игрой светотени и проч. Всему свое место, и не самая плохая барочная живопись в Марторане попала в "отстойный" список просто по контрасту с мозаичными шедеврами XII века.

Плюетесь ли вы от негодования прилицезрении фресок или просто пробегаете по ним ленивым взором, не забудьте внимательно поглядеть на колонны в вестибюле. Две из них содержат надписи на арабском: причем если первая — это просто благопожелания Георгию -основателю храма, то вторая...содержит цитаты из Корана: "Поистине, Аллах — с теми, которые боятся (Его)" (сура 16, стих 128); в средней части — "Bo имя Аллаха милостивого, милосердного! На Него я положился, ведь Он — Господь великого трона!" (сура 3; сура 9, стих 130). Мне еще не раз придется шокировать благочестивого читателя, за что я заранее прошу у него прощения, и стихи из Корана посреди христианского храма — это только цветочки:
Не забываем, что мы сейчас находимся в пристройке XVI века, созданной на месте двора XII века. Были ли эти колонны в числе тех, что ограждали двор, а при строительстве их просто перенесли в церковь, не заботясь о том, что там на них нарисовано? Возможно. Специально ли эти колонны были созданы по заказу Георгия, прекрасно знавшего арабский язык (он же был родом из Сирии)? Или их наугад взяли из какой-нибудь снесенной арабской постройки? Этого мы не знаем...

Так же мы не знаем и о происхождении арабской двери, находящейся на южной стене и ведущей в закрытый для посетителей дворик. Муратов, охаявший мозаики Мартораны (как, впрочем, он охаял и все мозаики Палермо и Монреале), по неведомым причинам с умилением отозвался об этой двери.

Для дальнейшего продвижения по Марторане на восток требуется подняться на несколько ступенек. Такая разноуровневость не случайна: в этом месте мы переходим из бывшего дворика в бывший же нартекс. Справа и слева у нас будет по одной маленькой капелле, но их фрескам и плафонам традиционно не достается никакого внимания посетителей. Потому что здесь мы впервые в Марторане видим мозаики XII века. Их нынешнее нахождение (в бывшем нартексе) справедливо вызывает подозрение о том, что это не их историческое место. Их, видимо, перемещали в момент разрушения нартекса и двора, а, следовательно, эти две мозаики могли быть и заново переложены. Но это их нисколечко не умаляет.

Итак слева мы видим основателя храма, адмирала Георгия Антиохийского, у ног Богородицы:

Слишком уж похож Георгий на черепаху, неумелые реставраторы тут явно приложили руку. Ну а во всем остальном вполне узнаваемый сюжет для ктиторской мозаики, и Георгия, похоже, изображали с натуры.
Мозаика справа содержит уже сюжет позаковыристее: здесь король Сицилии Рожер II (Рогериос Рекс) принимает корону из рук Самого Христа:
О мозаиках...
Об этой мозаике столько понаписано, что вкратце и не рассказать. Тут нужно обратить внимание и на очень качественный портрет монарха (а скольких из его коллег — монархов XII века мы представляем только по плохоньким миниатюрам или по хорошим, но, увы, надуманным портретам века XIXго?), и на его безупречные византийские коронационные одеяния. Но все это только высококачественные детали, а самое удивительное здесь — сам сюжет.

Все, думаю, помнят, схожие мозаичные композиции из КПольской Софии, но там они были оправданы: императоры действительно мыслились помазанниками Божиими, получившими свои венцы от Самого Спасителя. Сицилийский же король Рожер получил свою корону лишь на условиях признания вассальной зависимости от папы римского, а, если уж копать еще дальше, одаривший Рожера короной Анаклет II был вообще антипапой. На момент создания мозаики ни западный, ни восточный императоры не признавали за Рожером королевского достоинства, ведь Южная Италия исторически была частью Римской империи. Тем не менее, Рожер и его преемники сознательно копировали церемонии византийского двора, создавали новые и украшали старые монастыри византийского обряда (не могу не вспомнить незабываемое путешествие, убеждая своих греческих подданных в том, что сицилийские короли ни в чем не уступают базилевсам. А если еще вспомнить, что и Рожер II и оба его преемника Вильгельма (Злой и Добрый) воевали с Византией, причем при последнем сицилийская армия взяла Фессалоники и едва была остановлена на пути к Кполю, то перед нами — настоящий политический манифест в мозаике.

Бывший нартекс — опять барокко
После такого византийского великолепия как-то странно вновь оказаться в мире барокко. А между тем мы с вами находимся на месте разрушенного нартекса, и над нами фрески очень основательного барочного мастера фламандского происхождения — Виллема (или Гульельмо, мы же в Италии) Борреманса:
Сюжеты все узнали? Чудо в Кане, Обрезание Господне, 12-летний Иисус во Храме, не так ли? До последней реставрации их едва можно было разглядеть, а сейчас — просто заглядение (с уже высказанными ранее замечаниями про дисгармонию с мозаиками, некую художественную пошлость и т.д.). Тот же Борреманс расписывал и капители колонн в бывшем нартексе. Вот эта часть его творений вызывает негодование даже у толерантного меня, так что фотографий приводить не буду. Ну не могу я представить себе древних мучениц, бросающих соблазнительные взгляды и выпячивающих свои сиськи бюст.

По счастью, барочная часть храма коротка, и мы уже стоим на пороге ядра Мартораны — церкви XII века. Патриколо, чтобы еще ярче подчеркнуть контраст между барочным "новоделом" и византийской историей, удалил в этом месте штукатурку со стен, и мы можем лицезреть остатки стены, когда-то отделявшей церковь XII века от ее же нартекса:
Здесь мы выдохнем. Продолжение следует...
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти