06:53 17.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Прогулки по Ферраре

001-Палаццо Бентивольо

После моего последнего истеричного выкрика в сторону благословенных органов исполнительной власти нашей благословенной державы прошло какое-то время, я успокоился и готов продолжать повествование о Ферраре.

Сейчас будут, в основном, фотографии. Наслаждаемся этим прекрасным городом

1. Палаццо Бентивольо. Находится на виа Гарибальди — самом удобном пути от станции к замку и собору. Не стоит пробегать мимо, остановитесь и полюбуйтесь. Внутрь не попасть, там какое-то учреждениеsibeaster

2. Палаццо Бевилаква, находится на виа Волтапалетта. Мы с вами шли мимо, когда искали монастырь Корпус Домини. Внутрь теретически попасть можно, так как там какое-то учебное заведение:

И разные детальки от него:



3. Палаццо Джулио д’Эсте. Поскольку других принцев с таким именем я не знаю, хочется верить, что перед нами дворец того несчастного, который за заговор против брата отсидел в темнице больше полувека. находится на проспекте корсо Эрколе I д’Эсте. Эту часть города строили по единому плану, утвержденному самим герцогом Эрколе I. Часто утверждается, что Феррара, благодаря этой правильно спланированной части, может считаться первой современной европейской столицей.

Внутри какое-то учреждение, не попасть.
4. Если идти по этому корсо дальше, то приходишь к всемирно известному шедевру — Палаццо Диаманти ("бриллиантовому").

Угол дворца вблизи:

"Бриллиантовый" он не потому, что драгоценными камнями выложен, а из-за сложного рельефного фасада, напоминающего грани бриллианта. Внутри находится пинакотека — картинная галерея, если говорить по-русски. Путеводители и даже Муратов в один голос говорят, что каких-либо значимых шедевров мировой живописи в Ферраре не осталось, поэтому в музей я не ходил. Оставил на потом.
5. Напротив — Палаццо Просперо Сакрати. В первые свои приезды я как-то пренебрежительно к нему отнесся, а сейчас пригляделся к деталям и ахнул:



Старая история — любоваться снаружи, внутрь не заходить.
6. Палаццо Бонакосси — бесплатный музей. На момент моего визита сюда была перенесена коллекция медалей и монет из Палаццо Скифанойя. Кроме них смотреть там особенно нечего, но зато есть бесплатный МЖ

7. Палаццо Массари. Вылетело из головы, что там внутри, вроде бы учебное заведение:

8. Палаццо Костабили — археологический музей. Тоже был предупрежден, что великих археологических находок в Ферраре вроде бы не сделано, поэтому внутрь не ходил:

9. Ну и, наконец, мое извечное горе — Палаццо Скифанойя. Так я тамошних фресок и не увидал: в первые мои приезды вечером музей был уже закрыт, а сейчас он закрыт вообще. Причина, как помните, недавнее землетрясение.


10. Прежнее Палаццо Парадизо, а ныне городская библиотека имени Ариосто:

И тд и тп. Как видите, дворцы достаточно скромны своими фасадами. Большая часть — это просто темный кирпич, кое-где приуркашенный штукатуркой (палаццо Диаманти не в счет, это шедевр). Все-таки расцвет Феррары приходится на XV-XVI века, когда барокко только в кошмаре могло присниться. Все красоты дворцов знати находились внутри — роскошные интерьеры, расписные плафоны, великолепные фрески. БОльшая часть этих красот погибла вместе с городом-герцогством. Почти три века существования на задворках, нечистые на руку кардиналы-наместсники, превратившие дворцы в казармы австрийские солдаты -все это привело к тому, что значительная часть ренессансных сокровищ утеряна навсегда. Когда-нибудь все же откроют для осмотра Палаццо Скифанойя, и там можно будет увидеть Зал месяцев. Кроме того, кое-какие росписи сохранились в двух знатных особняках — Каза Ромеи и Палаццина Марфиза д’Эсте, каковые и предлагается осмотреть пытливому туристу.

Мы же не будем вздыхать понапрасну, а заглянем еще в самые ранние кварталы Феррары, находящиеся на месте византийской крепости VI века. Здесь уже нет никаких дворцов, а только мрачное тесное скученное средневековье.
11. Самое зрелищное здесь — это улица виа Вольта, представляющая собой ряд низких арок:




Ну а поскольку церкви для меня и моих читателей (am I right?) окружены ореолом таинственности и неземной красоты, мы их посмотрим в следующий раз.
...   

Читать далее...

 
06:39 17.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кастелло Эстенсе — часть 1

006д-Кастелло Эстенсе

Над прекрасной Феррарой горделиво возвышается замок ее прежних властителей Эсте. Нет, не так, слишком помпезно.

Нет в Ферраре ничего прекраснее замка Эсте...Лучше, но что-то от Гоголя проникло в текст, не так ли?


Даже если вы заедете в Феррару в то время, когда будут закрыты все потайные монастыри (всякое бывает, надо изучать расписания заранее), все церкви будут тоже закрыты (чтобы они не обрушились вам на голову, ничего не поделаешь — землетрясение постаралось), и даже палаццо Скифанойя тоже будет закрыто на реставрацию (как в мое случае, о горе мне!), вы все равно не лишитесь положенной вам свыше доли земных радостей. Потому что в центре Феррары можно увидеть местное чудо из чудес — средневековую крепость и ренессансный дворец в одном флаконе — Кастелло Эстенсе. Первый раз я сюда и ехал собственно ради замка, а обо всем остальном узнавал на месте...Так что теперь я с полным правом перехожу к рассказу о Кастелло Эстенсе. Ну вроде бы все, со вступлением закончил, можно начинать...


Замок снаружи. А также подземелья
Примерно таким вы увидите замок с юга, если будете входить в город рекомендованным маршрутом: по виа Гарибальди.


Замок начали строить при маркизе Никколо II в 1385 году. В те незапамятные годы правитель с семьей преспокойно размещался в нынешнем Палаццо Коммунале, но очередное восстание горожан показало, что на народную любовь можно рассчитывать не всегда. Неподалеку от дворца стояла одинокая башня, бывшая частью городских стен (тогда северная граница города проходила по нынешним виале Кавур и корсо Джовекка). Рядом с уже существующей башней были воздвигнуты еще три, и их соединили стенами. В образовавшейся "крепости внутри крепости" могли теперь пережидать народные волнения феррарские маркизы.

Окончательно семья Эсте (тогда уже герцогов) переехала в Кастелло при Эрколе I, которого в самом начале царствования чуть было не сверг племянник. Последующие герцоги все более и более увеличивали свою резиденцию, которая, кроме исполнения оборонительных функций, теперь была центром роскошного двора. Своим нынешним видом Кастелло обязан герцогу Эрколе II , а точнее его архитектору Джироламо да Карпи (кто сказал Капри? понимать разницу надо!)sibeaster

К сожалению, выдать вам весь громадный замок в одной картинке не могу. Для этого нужна была бы какая-нибудь смотровая площадка поблизости, а таковой нет. Единственная смотровая точка Феррары находится на вершине одной из замковых башен (точнее находилась; башню Торре де Леони поряжком повредило землетрясение), а с нее сам замок не зафиксировать. Поэтому по частям:
Это вид с севера — с виале Кавур.

С северо-запада, то есть с той же виале Кавур.

С юго-востока, примерно от собора

С юга.

Я, конечно, тщательно подбирал для вас фотографии, чтобы раньше времени не выдать еще одно чудо. Дело в том, что замок, как в старые добрые времена, стоит, окруженный рвом с водой. Летом во рву бьют фонтаны, так что иллюзия среденвековья несколько рассеивается. Зато зимой никаких фонтанов не было. Летние и зимние фотографии вы-то сможете различить?
На рву (или рве, как правильно?) чудеса не заканчиваются. В замок можно попасть по одному из двух подъемных мостов. Судя по всему, они в рабочем состоянии, потмоу что табличка на входе гласит, что сквозной проход через замок осуществляется только в определенные часы. А ночью, похоже, мосты поднимают, а решетки опускают. К сожалению, снять мосты у меня как-то не получилось. Там вечно застревают некие женщины, считающие себя писаными красавицами и на этом основании подолгу кривляющиеся перед фотоаппаратом.
По одному из мостов попадаешь во внутренний двор, куда выходят двери разных муниципальных учреждений. Но бОльшую часть зАмка, на наше счастье, занимает все-таки музей, куда я вас и поведу.

Отцы города очень ответственно отнеслись к своей визитной карточке — Кастелло. Комнаты и галереи, от подлинного убранства которых ничего не сохранилось, заставлены стендами с разными познавательными историями, биографиями разных Эсте, повествовниями об "их" художниках, поэтах, возлюбленных. По этой причине на музей надо отвести хотя бы пару часов, чтобы спокойно впитать в себя всю эту информацию. А ведь есть и подлинные интерьеры, где застреваешь надолго!

Поскольку я уже вас замучал картинками, все фрески мы с вами оставим на потом, а пока спустимся в подземелья замка. Вот сюда:
Внизу открыты несколько камер, побывав в которых немного переосмысливаешь свою готовность сражаться с преступным режимом до конца. Конец-то может прийти не режиму, а тебе. И тогда тебе предстоит скорбная дорога в такие вот чертоги:
Чтобы войти сюда, нужно согнуться (я ростом 1,76, мне пришлось не только склонять голову, но и сгруппироваться в плечах). Внутри камера выглядит так:
Легенда утверждает, что в этой камере провела дни перед казнью Паризина, неверная жена Никколо III . Ее пасынок и (одновременно) любовник Уго сидел здесь:

Вы думаете, что тоску им скрашивал вид из окна? Не думаю:
В общем, если и считать Уго с Паризиной виновными в прелюбодеянии, то нужно признать, что их искупление было ужасным. Быть низринутыми из дворца сюда — в подземелье, находящееся вровень со рвом, несомненно сырое и холодное — это ужасно. Впрочем, им относительно повезло: их казнили.

А вот красавчик Джулио (его трагическую историю я рассказывал здесь просидел в схожей камере (ее тоже показывают, но она еще мрачнее, и фотографии там не получились) 53 (ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ) года.

Но довольно о грустном. Из подземелья нужно выбираться по той же лестнице, по которой сдуру сюда спустился, затем путь идет по рампе, предназначенной для перемещения пушек:
Дальше показывают кухню, а затем нужно подняться еще выше, где уже начинаются покои феррарских герцогов. Их мы будем смотреть в следующий раз.
...   

Читать далее...

 
06:28 17.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кастелло Эстенсе — часть 2

016-апельсиновый сад

Вроде бы паспортно-билетный кризис разрешился, так что можно и в наш любимый феррарский замок вернуться. Доселе мы с вами бродили по подземельям, где несчастные узники ждали смерти или хотя бы забвения. Теперь мы поднимемся на пару этажей и поглядим, как жили феррарские герцоги.


В связи с недавним землетрясением маршрут сейчас немного изменился, и "висячие сады" никому не показывают. Но я-то здесь был ранее, поэтому показываю вам этот эксклюзив:

То, что мы с вами видим на фотографии, является плодом реконструкции XVIII века, превратившей сад в мощеную террасу с кадками. При герцогах эта терраса была засыпана землей, здесь росли настоящие апельсиновые деревья (а не те карликовые, которые вы видите), а по дорожкам бродили придворные дамы и кавалеры, любуясь видами Феррары. В этом месте я последний раз напомню вам, что парочкой этажей ниже в темной камере 53 года просидел один из принцев Эсте. Почувствуйте разницу: ни средние века, ни эпоха ренессанса не были царствами милосердия и справедливости, и идеализировать эти времена — дело глупое.sibeaster


Из этого сада в герцогские покои попадали через так называемую комнатку Вакханалий (Camerino dei Baccanali). От ее весьма нескромных росписей остались только три фрески не лучшего качества. Солнышко через окно бьет в глаза фотографа немилосердно, так что за качество не взыщите. Да, теперь эта комнатка тупиковая.

1. Триумф Ариадны
2. Большой сбор винограда:
3. Триумф Вакха:
Да, сразу хочу предупредить: никаких благочестивых сюжетов далее не будет, одна порнуха. Мы же с вами во дворце ренессансной династии. Так что всевозможные нагие натуры, сюжеты из реальной, а не заоблачно-потусторонней действительности, античные бесстыдные мифы — вот, что нам предстоит рассматривать.

Еще один тупичок — это герцогская капелла. Местные сказители и путеводители утверждают, что капеллу устроили в соответствии с пожеланиями Рене (Ренаты) Французской, жены Эрколе II . Как вы помните, принцесса склонялась к протестантизму, принимала у себя Кальвина и других деятелей Реформации, по доносу собственного мужа предстала перед инквизицией, а в конце концов была изгнана из Феррары собственным сыном. Маленькая изящная капелла имеет в стенах ниши, в которых нет статуй святых; ее стены расписаны цветочками и узорами, а не изображениями святых. Есть, правда, четверо евангелистов на потолке (фото из Вики, у меня она не получилась):
По поводу капеллы есть два противоположных мнения. Первое — да, все здесь устроено по желанию Рене, а евангелистов на потолке добавили после ее изгнания, чтобы в капелле хоть какие-то следы католического культа появились. Второе — нет, капеллой герцогская семья пользовалась и до, и после Рене, а изображения и статуи просто пали жертвой времени. Дискуссия продолжается.

Далее начинаются парадные апартаменты, выполненные по заказу последнего герцога Альфонсо II местным архитектором Пирро (так в путеводителе) Лигорио в 1574 году, аккурат после катастрофического землетрясения 1570 года.

Первым парадным помещением является зал Авроры. Здесь все внимание нужно обратить на плафон (для лиц с больной шеей поставлено большое "косое" зеркало). Уж не знаю, сможете ли вы разглядеть что-нибудь на фотографиях, но сюжет здесь простенький. В центре — старик Время, а по четырем его сторонам едут на колеснице четыре времени суток — Рассвет, День, Закат и Ночь.
Фотографии получше взяты из Вики, а похуже — это уже я набедокурил. Прозрачные бумажки на фресках, которые мы с вами будем видеть вновь и вновь, являются внебрачными детьми прошлогоднего землетрясения: увы, фрески оказались повреждены, и их спешно консервируют. В числе возможных авторов этого круговорота времен — Леонардо ди Брешиа и семья Сеттевекки.

Следующий зал называется Saletta dei Giocchi (что вроде маленького зала Игр — у нас впереди еще большой зал Игр будет). Авторы росписей уже названы выше, а сюжеты здесь странные — спортивные (и не только) древнеримские состязания. Все прочитали про древнеримские? Ну тогда, рассматривая следующие фотографии, будьте готовы к обнаженке:
Что поделаешь? В древнем Риме кимоно не было известно, и кулачные бойцы сражались, в чем мать родила.

Отсюда раньше был подъем на смотровую площадку на вершине башни Львов (torre dei Leoni), но теперь туда поднимаются только реставраторы и самоубийцы. А когда-то оттуда можно было осмотреть Феррару. Последнее время я как-то стал равнодушен к смотровым площадкам, поэтому как-то и не пофотографировал. Вот одна единственная картинка: собственно замок:
Кстати, даже если когда башню откроют для осмотра, не спешите туда лезть: ибо очень высоко, и никакого лифта)))

Ну а мы тут прервемся. В следующий раз будет еще несколько расписных залов замка.
...   

Читать далее...

 
06:12 17.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Кастелло Эстенсе — часть 3

036-зал игр-бег с колесом

Коварный грипп все-таки добрался и до меня, так что от пополнения мирового эфира своими рассказами пришлось воздержаться. Теперь вроде дело пошло на поправу, так что продолжим...


Если в уже осмотренном нами маленьком зале Игр голой натуры было предостаточно, то в следующем — большом зале Игр (Salone dei Giochi) — этой самой натуры будет уже чересчур много. Весь потолок расписан сюжетами на темы различных античных игр, которые ренессансный Альфонсо II решил, похоже, возродить при своем дворе. Уж не знаю, с какими красными лицами в этом зале проглуивались тогдашние дамы: все-таки тогда и воспитание было построже, и фрески с их анатомическими подробностями — поярче. Даже и сейчас некоторые экпрессивные итальянки нервно хихикали, забившись в уголки зала, а уж тогда они, наверно, пачками в обморок падали..sibeaster
Я, к сожалению, понадеялся на свою память и не записал, какое невинное развлечение на какой фреске изображено, а теперь понимаю, что кое-что из моей памяти выветрилось. Впрочем, что уж тут говорить, смотрите сами:


Вот, что они делают на №№ 1 и 3, я вспомнить не могу. Для людей, не посвященных в тайны единоборств, могу пояснить, что на № 4 изображена классическая борьба (видите, там нет захватов за ноги), а на № 2 — античные бои без правил под названием панкратион. А вот на № 5 отнюдь не волейбол, как все думают. Местная описаловка сообщает, что игроки перебрасываются хлебами. И это во времена, когда тысячи людей умирали от голода.

Кстати не могу не съехидничать. Все уже слышали, что греко-римскую и вольную борьбу исключают из олимпийской программы? Конечно, трудно сказать, что там случилось в головах у МОК, но наши ура-патриоты сразу же все поняли. По этим видам наши спортсмены, номинально российские, а де-факто из мятежных кавказских республик, берут медали, и, следовательно, МОК вместе с мировым империализмом, сионизмом, гомосексуализмом и прочими враждебными силами находится в заговоре против Великой России. Я, когда услыхал сей перл первый раз, подумал, что это чья-то неудачная шутка. Но эту шутку повторили уже столько раз, что, похоже, это наша официальная точка зрения. Маразм крепчает.

Фресок там гораздо больше, просто не все удалось запечатлеть. Общие картины плафона таковы:
Следующие несколько комнат не слишком занимательны, а вот затем развеселая живопись вновь вступает в свои права. В передней или антикамере, качественно отреставрированной в начале XX века, можно полюбоваться на всякие чудесные создания, вроде русалок, пегасов и пр.
Для того их здесь и нарисовали, чтобы послы и министры, ожидающие аудиенции у герцога, не скучали. Потому как следующая комната выполняла роль тронного зала, но, поскольку хозяин замка был всего лишь герцогом, зал именуется менее помпезно — Sala del Governo. Потолок зала — это еще один шедевр на мифологические темы, с которым я предлагаю вам ознакомиться:
В центре зала плафон с названием "Миф о Пане". Я, честно говоря, повествования тут никакого не вижу, но, возможно, это я чего-то не понял:
Ну и еще пара плафончиков:
Вот так бы и бродил всю жизнь по замку, картинки разглядывая)))

На этом можно поставить точку. Дальше было еще много помещений, где отделка не сохранилась, и потому там размещены разные временные экспозиции. Надо отдать должное местным музейщикам, информации выдано на-гора очень много. В частности, я узнал, что помимо городских дворцов (вроде уже увиденных нами снаружи Диаманти и Скифанойя), у феррарских герцогов было еще с десяток загородных резиденций. Время их не пощадило, так что безутешным туристам предлагаются в основном старые гравюры (как было) и современные фотографии (во что превратилось). Есть несколько залов, которые были заново расписаны уже при папских наместниках — легатах. Один зал по периметру размалеван гербами всех этих кардиналов, беззастенчиво грабивших верно управлявших Феррарой после 1598 года. Есть зал наглядной агитации, где в лицах и красках пересказана история деволюции — беззаконного изгнания семьи Эсте из города возвращения Феррары в состав папских владений; там народ улюлюкает вослед уезжающего Чезаре Эсте и ликует при виде кардинала Альдобрандини. Но все это уже не столь интересно, да и выполнено уже не мастерами Ренессанса, считавшими за честь работать на Эсте, а продажными папскими писаками. Единственное, что мне понравилось из всего этого легатского наследия, — это сцена прощания Гектора с Андромахой (да, я такой вот был сентиментальный):


Вот на этой душераздирающей ноте мы с Феррарой пока что простимся.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти