06:21 19.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

МАЛЬТА. Мдина.

640px-Malta_Mdina_BW_2011-10-05_09-28-08

Как и обещал, совершим маленький пробег по Мдине — исторической столице Мальты. Мдина вплоть до XVI века была не только столицей, но, фактически, и единственным городом на острове. И лишь после Великой осады 1565 годы рыцари-госпитальеры начали строить новый город Валлетту, который в итоге и "украл" столичные полномочия у старого города. Мдина же осталась любопытным историческим заповедником, "городом молчания" с 300 постоянными жителями и тучей туристов, которыми город перенасыщен в летние месяцы.


Мдина расположилась на холме, который по мальтийским меркам можно смело считать горой, так как видно город задолго до того, как автобус сюда подъедет. Да и из самолета Мдина прекрасно видна (только фотография честно сворована здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ruth_Malta_Mdina_A-G_11.07_edited-2.jpg



Собор-то все узнали? Помимо собора, думаю, видны и городские стены. Мальта — это вам не Италия, где после Рисорджименто стены в большинстве городов снесли, а взамен устроили бульвары. На Мальте же все исторические города — Валлетта, Мдина и "Три города" — сохранили свои исторические стены.

В городских стенах прорублены трое ворот. Одни мы уже видели — главные, они же — святого Павла:



Скорее всего, читатель, если ты поедешь конкретно, то попадешь в город именно этими вратами, потому что автобусы до Мдины кольцуются неподалеку. Фигуры над воротами я уже расшифровывал: это святые Павел, Публий и Агата. Настал, кстати, момент сказать, почему Агата, покровительница Катании, оказалась в числе патронов Мальты. Во-первых, местная легенда говорит, что Агата, доведенная до отчаяния преследованиями, укрывалась какое-то время у родичей на Мальте. И потом, разумеется, на этом месте были обустроены катакомбы, которые мы с вами в прошлый раз осматривали. Во-вторых, о во-вторых требует отдельного рассказа.

Про Великую осаду Мальты я еще не рассказывал, но и без меня вы знаете, что в 1565 году горстка местных жителей и рыцарей-иоаннитов сумели выстоять против бесчисленных турецких армии и флота. Но мало кто знает, что то турецкое нападение было последним, но не первым. В 1551 году турки подплыли к Мальте, и в то время шансов выстоять против них не было. И вот местная легенда повествует о том, что жители Мдины бросились за защитой к святой Агате и пронесли статую святой по городским стенам. Турки не пожелали воевать со столь прославленной святой и, вместо Мальты, напали на соседний остров Гозо. Жители Гозо не сумели вовремя заручиться небесным покровительством и были либо перебиты, либо проданы в рабство. Так, святая Агата, с торжеством заканчивают рассказ местные жители, спасла Мальту и Мдину от гибели и рабства.sibeaster

В память этого великого избавления в честь святой Агаты в Мдине построена капелла недалеко от городских ворот. В саму капеллу можно заглянуть только через решетку.

Но до капеллы еще дойти надо. По пути справа можно заглянуть в музей естествознания и поглядеть на местных бабочек и прочих зайцев (на острове скудная фауна), но мои вкусы уже всем известны, и никто не удивится, что я в музей так ни разу и не сходил. Про музей я вспомнил, потому что он расположен во дворце, построенном Вилленой, одним из Великих магистров.

Дворец этот был одним из многих поводов для конфликта между мальтийцами и рыцарями. Корни этого конфликта уходят аж в XV век. Дело в том, что со времен норманнского завоевания остров, ставший частью Сицилийского королевства, неоднократно переходил из рук в руки разных феодалов (полную историю можно одним глазом здесь посмотреть: http://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Malta). Эти последние либо промышляли пиратством, либо дистанционно качали из острова деньги. В 1398 году в Мдине возник выборный комитет местной знати, называвшийся УниверсИта (ударение на предпоследний слог), взявший власть на Мальте в свои руки. В 1425-1428 годах дело дошло до восстания мальтийцев против очередного назначенного сверху феодального властителя, и король Арагона и Сицилии Альфонс Великодушный (он у нас в истории уже появлялся, и мы даже его изначальный гроб видали милостиво взял Мальту в свои руки. В своей грамоте (ее можно видеть в архиепископском музее) Альфонс V постановил, что остров возвращается в королевский домен и никогда не будет оттуда отчуждаться. Город Мдина за свою верность короне получил от Альфонса новое имя Читта Нотабиле, а УниверсИта отныне стала подчиняться непосредственно королю.

В 1530 году император Карл V (он же был и королем Сицилии, все помнят?) в обход грамоты своего двоюродного прадедушки пожаловал Мальту ордену иоаннитов: за этот феод рыцари должны были ежегодно посылать своему сюзерену одного местного сокола. Христианский мир получил форпост в центре Средиземного моря, а вот Университа потеряла власть над островом и горько оплакивала неверность королей королевскому же слову. Рыцари, отняв у Университы власть, оказывали ей всяческие знаки внимания: в частности, Великие магистры при вступлении в должность клялись соблюдать местные вольности. В частности, ни один Великий магистр не имел права жить в Мдине. Обычай был нарушен Антонио Мануэлем Вилленой (1722-1736), который построил у городских ворот тот самый дворец, фотографию которого вы видите выше.

Это было маленькое лирическое отступление, если кто-то не заметил)))

Есть в городской стене еще одни ворота, которые называются Греческими:

Думаю, фигуру над воротами все узнали. Эти ворота позволяют войти в город со стороны Рабата. А вот третьи ворота прорубили уже при англичанах, и не все эти ворота сейчас находят. Ворота эти ведут из города к...железнодорожной станции. В 1883-1931 годах на Мальте функционировала железная дорога, соединявшая две столицу — Валлетту и Мдину. Вот тут: http://www.faydon.com/Malta/Malta.html можно увидеть следы этой дороги, тщательно запечатленные энтузиастами.

Мы же с вами, читатели, энтузиасты мальтийской старины и поэтому идем дальше. Собор я уже вам показывал:

На Соборной площади в глаза бросается "новодел" — какой-то английский набоб решил построить в Мдине кусок доброй викторианской Англии:


А вот идя по улице дальше, смотрите влево во все глаза: палаццо София — образчик арабо-норманнского стиля на мальтийской земле. Окна-бифоры говорят сами за себя:

Далее улица ведет на террасу, с которой смотреть абсолютно не на что, и именно поэтому она называется смотровой площадкой. Полезнее даже не на окрестности глазеть, а бросить взгляд на город:

Кстати, в центре картины типичный туристический развод — катание на лошадках. Возвращаемся по главной улице с оркестром.



Если время позволяет, то можно зайти в очень любопытный частный музей — Норманнский дом. Он, правда, дороговат, но посмотреть его стОит (только фотографировать не дают). Дом купил некий чудак-англичанин, который сумел соединить первозданную арабо-норманснкую архитектуру строения с английскими комфортом и достатком. Здесь можно поглядеть не только жилые комнаты, но и коллекции оружия, украшений и проч. Как и в катакомбах Павла, здесь дают аудиогида, причем тоже специфического: гид говорит голосом английского старичка, с очень правильным выговором, с покашливанием, — будто ожил хозяин дома.


А вот еще один музей Мальты я, с общего позволения, выделю в отдельный рассказ, потмоу что там будет много натуралистических жестоких сцен, которые не рекомендуется смотреть незрелым тинейджерам, ждущим пополнения дамам и лицам, смотрящим на мир в розовых очках. Все перечисленные категории могут спокойно пропустить следующий рассказ и встретить меня через один пост в маленькой бухте "для своих", где я любил купаться. Ну а все остальные любители кровищи и насилия — добро пожаловать в Застенки Мдины.
...   

Читать далее...

 
06:12 19.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

МАЛЬТА. Всякие пляжики и бухточки

640px-Mellieha

А теперь, чтобы отвлечься от катакомбно-казематной тематики, посмотрим на некие мальтийские пляжи.




Так уж получилось, что Мальту позиционируют как место пляжного отдыха. И в этом таится значительное лукавство. Когда первый раз я приехал в Слиму, то был ошарашен местным пляжем. Выглядит это так. Набережная, идущая по краю обрыва; с набережной вниз уходят лестницы. Под набережной находится широкая скальная площадка, выравненная ветрами, морем и, местами, бетоном. На этой-то скале и размещаются несчастные туристы, приехавшие жариться на солнышке. А если упомянутые туристы желают еще и в море искупаться, то они спускаются еще по одним лестницам или просто сигают со скал в море. В этом есть два, нет, даже три крупных недостатка:
1. лежать на скале — удовольствие сомнительное. Мне, как человеку поджарому, было неудобно.
2. прыжки со скалы в море — замечательный аттракцион для тех, кто уверенно плавает. Те же, кто не уверены в себе, обречены любоваться морем, не погружаясь в него.
3. самое существенное. Шторма здесь — обычное дело. По крайней мере, на рубеже сентября-октября, когда я здесь бывал, из семи дней дня три были штормовыми. Купаться у скал в шторм — штука неприятная)))sibeaster

Но в Слиме хоть такой пляж имеется. А дальше — в Баллюте и Сент-Джулиансе (эти городки плавно переходят друг в друга) нет даже такого пляжа: набережная либо идет по кромке скалы, а под ней плещется море; либо под набережной разбиты всякие детские увеселения (аттракционы, бассейн для поло), и купаться здесь нельзя. Поэтому самый популярный и забитый отелями (и туристами) район Слима-Сент-Джулианс я бы вообще пляжным не называл.

Аналогично второй кусок побережья, забитый отелями, под названием Буджибба-Аура представляет собой такую же скалу, выступающую в море, с теми же скальными платформами и лесенками в бездну.

Но все описанное ранее не мешает любителям солнца, воздуха и воды получать свои законные удовольствия на Мальте. Просто за удовольствиями этими нужно ехать примерно час на другой конец острова. То есть на благословенном острове все расположено очень мудро: там где есть отели, нет или почти нет пляжей; зато там, где отелей нет или почти нет, пляжи великолепны. Из Слимы-Сент-Джулианса доступны два больших пляжа: Меллиха-бей (ехать нужно 645ым автобусом) и Голден-бей (652ым автобусом, он же по пути заезжает в Буджиббу-Ауру). Примерно так едет 645:
http://goo.gl/maps/DqQKH
А так 652:
http://goo.gl/maps/e5Vgs
Названия я привожу в привычной русскому оку транскрипции, а вот Гугл, к которому я вас отсылаю, переводит мальтийские названия небрежно. Дело в том, что мальтийский язык, хоть и использует латиницу, но читает ее так, что старика Цицерона немедленно хватил бы удар. Пытаться прочесть дорожный указатель по привычным правилам (хотя бы английским) — дело гиблое, но еще более гиблое дело — попытаться пойманное со слуха название записать латиницей. К примеру уже упомянутая Аура пишется Qawra, а Сент-Джулианс — San Giljan. С названиями пляжей поступили еще проще: им дали благозвучные для европейского слуха и ока названия. Естественно, никакого Золотого берега у мальтийцев в жизни не было)))
Мальтийский автобус — это вообще песня особая. Англичане с ними фотографируются чуть ли не в обнимку. Дело в том, что по острову продолжают бегать автобусы, которые по Англии катались этак сразу после последней войны. Потихоньку парк разбавляют новые машины, но бОльшую часть маршрутов по-прежнему обслуживали старички:

Через весь салон параллельно поручням обычно протягивается шнурок с конечным устройством — колокольчиком над водителем. Желающий выйти на остановке должен оторваться попу от сидения и дернуть за шнурочек. Эта процедура неизменно вызывает умиление у вновь приехавших. В новых автобусах, разумеется, есть кнопки, но с ними не так интересно. Еще над сидениями раположены багажные полки, о которые очень удобно биться головой. Однажды при торможении некая английская бабушка с размаху врезалась головой в указанную полку, и весь автобус испустил с неподражаемым английским выражением: Oh! (что-то вроде ОООу)

Никаких остановок водитель не объявляет, так что спасение утопающих пассажиров — дело рук самих утопающих пассажиров. Контролеры на линиях работают постоянно, так что билеты надлежит хранить до выхода во избежание неприятностей. Водители — это суперблагочестивая каста, и вся кабина обычно увешена всевозможными душеспасительными плакатами и изречениями, из которых наиболее врезалось в память: Make Christ the centre of your heart and live eternal life in heaven.

Ну а в "пляжных" автобусах очень полезно глазеть по сторонам, потому что есть, есть что посмотреть по пути. Стоит сообщить еще здесь не бывавшим, что рыцари выстроили слаженную систему береговой охраны: по побережью через определенное количество километров расставлены сторожевые башни. В лучах заходящего солнца эти башни производят неизгладимое впечатление. Даже в городах. Но особенно зрелищно одна выглядит посреди "лунного пейзажа" — скалистого побережья между Буджиббой и Пемброком. Берег в этом месте — это сильно обветренные скалы, плавно уходящие в море, и когда поздний автобус едет сквозь эту глухомань в лунном свете, чувствуешь себя немного потерявшимся в пустыне. Еще перед Буджиббой есть глубоко врезающийся в остров залив, превращенный в салины — места добычи соли. Нужно вспомнить, разумеется, и о предполагаемом месте кораблекрушения апостола Павла. А также о церкви в Меллихе, воздвигнутой над гротом, где было какое-то местночтимое чудо Богородицы:


И хотя у меня стойкое ощущение, что перед нами новодел XX века, впечатления это не портит. Автобус, едущий с пляжа в "цивилизацию" долго забирается по серпантину к церкви, так что разглядеть ее успеваешь в подробностях и со всех сторон.
Ну а теперь собственно то, ради чего весь этот рассказ затевался — конечный пункт 652 автобуса. Местность эта для туристов называется Голден-бей, а для своих она — Il-Mixquqa (я бы прочел это как Мишкука). Это — широкая песчаная бухта, замкнутая между двумя скалами: на одной в последние годы построили пятизвездочный отель Рэдиссон (и безнадежно испортили вид, но кто об этом думает, когда на кону деньги), на другой — высится еще одна из рыцарских башен.



В первый год я собственно здесь купался, а потом...Потмо я увидел, что за одну остановку до Голден-Бея на остановке, одиноко стоящей на повороте в совершенно безлюдном месте, какие-то безумные туристы продираются через битком набитый автобус, выходят и куда-то идут. Ну и я как-то раз решил посмотреть, что же здесь такое интересное.
А находится там бухта "для своих". У нее даже туристического названия нет, а туземное я даже не знаю, как произнести — Għajn Tuffieħa. Спускаться туда нужно по крутой (в прямом смысле) бетонной лестнице, на которой я насчитал около 75 ступенек. Спускаться-то легко, а вот подниматься)))
Вниу расположена маленькая бухточка с небольшим песчаным пляжиком.

Это потом здесь появилось кафе и пункт проката лежаков. В первые годы там была девственная природа. Выше над пляжем плавно поднимаются скалы, по которым можно бродить (по разрешенным тропинкам), если вдруг солнце скрылось за облачком. Так нехотя можно забраться на скалу, отделяющую Għajn Tuffieħa от следующей бухты Ġnejna Bay (что-то вроде Жнейна Бей), до которой вообще автобусы не ходят, то есть это еще более "для своих"









Там вдали Голден Бей просматривается с растреклятым Рэдиссоном:

Вы заметили, что воспитанные в условиях дикого капитализма иностранцы очень плохо плавают? Платные бассейны, дорогие инструкторы или уж что там причиной — но большинство "купающихся" обычно тупо стоят в воде или ходят вдоль берега. Мы не такие))) И это удалось понять только на Мальте. Моим обычным маршрутом был заплыв через всю бухточку с тем, чтобы обогнуть скалу и убедиться, что соседний пляж на Голден-бее еще жив))) И так два раза подряд. На это уходило около получаса. И я тут был еще не самым лучшим пловцом: кое-кто (видал я таковых) стартовал с нашей бухточке и переплывал оттуда в Голден-бей, а после короткого отдыха — обратно.

А это уже вид на следующую бухту Ġnejna Bay:

Ну и всякие скалы в фас и профиль. Все это снималось на том мысу, который отделяет Għajn Tuffieħa от Ġnejna Bay






Вам понравилось ползать по скалам в шлепанцах? А переплывать Енисей из одной бухты в другую? Если Ваш ответ — "да", то в следующем рассказе будет для Вас бонус. А именно солнечный закат в Għajn Tuffieħa.
...   

Читать далее...

 
06:04 19.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

МАЛЬТА. Мнайдра

640px-Mnajdra

В прошлый раз мы с вами, читатели, осматривали доисторические храм Хаджар-Им. Не тратя ни одной лишней трудовой копейки, можно по тому же билетику посмотреть еще один храмовый комплекс — Мнайдра (Mnajdra), который находится в пешем ходе. Путеводитель говорит о 500-метровой легкой прогулке. О том, что на дороге не посажено ни одного дерева, и идти нужно под палящим солнцем, путеводитель политкорректно умалчивает. Ничего страшного — просто кепочку на голову, и вперед!

Пока идем, стОит сказать (я не сделал этого сразу из-за склероза) об окружающем пейзаже. Эта часть Мальты — это унылая пустошь, плато, резко обрывающееся в море. Идя по пустоши, никакого обрыва не увидишь. Чтобы полюбоваться обрывом, надо доехать до Голубого грота, там сесть на лодочку и проплыть вдоль берега. Вот там пейзажи действительно фантастические. Но это уже как-нибудь потом.

Как и в Хаджар-Име непосвященный увидит в Мнайдре груду камней. Поэтому на научную картинку взглянуть все же необходимо:

Я во французском не силен, поэтому возьму на себя смелость перевести (обычно по русской традиции за дело под видом професионалов берутся самозванцы, поэтому не буду исключением). Буковкой А обозначен самый ранний, "верхний" храм, относящийся к периоду Джангтия (3600-3200 г. до нэ). В — это средний храм уже периода Таршин (3150-2500 г до нэ), и он самый поздний из трех. С — это "нижний", тоже периода Таршин и самый интересный (как астрономический объект, об это чуть ниже)
Пару картинок руин:



"Пупырышки" на последней картинке — это не брак фотоаппарата. Помимо статуй "грудастых и попастых" женщин доисторические мальтийцы умели еще выполнять еще и узоры: вот такие точки и еще спирали. Жертвенник тоже в кадр попал. Здесьже найдены кости животных и ножи, так что "внешнюю" часть культа жно мысленно восстановить. Как уже писал в рассказе про Хаджар-Им, человеческих захоронений здесь не обнаружено.sibeaster
Храмы Мнайдры содержат сами в себе свидетельство о своем прежнем виде. На стене "среднего" храма сохранилось изображение его самого:

Все-таки читать литературу нужно ДО, а не ПОСЛЕ поездки. Это я к тому, что этого рельефа я, к стыду своему, на месте не видел. По всей видимости, храмы были перекрыты сводами.
Ну а теперь об астрономии и "нижнем" храме. Смотрим картинку:

Ось "главный вход — главная апсида" ориентирована так, что в дни весеннего и осеннего равноденствий солнце в полдень "входит" главным входом и заливает светом главную апсиду. В дни зимнего и летнего равноденствий солнце освещает мегалиты Е3 и Н3 по бокам от апсиды. Вот такой календарь, выстроенный в камне за пять тысяч лет до нашего времени.
На всякий случай напомню, что картинки честно украдены мной из Википедии. А поскольку воровать нехорошо, то следующий рассказ будет совсем без картинок! Вот так! Потому что в Хайподжиуме фотографировать строго запрещено.
...   

Читать далее...

 
05:57 19.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Феррарский собор

001-фасад главный

Итак, посмотрим на кафедральный собор Феррары. В своем нынешнем виде он построен в XII веке и освящен в 1135 году. Для города это был второй по счету собор: первый остался на противоположном берегу По Волано, откуда город плавно переместился вслед за уходящим рукавом По. Исторически первый собор Феррары, оказавшийся за крепостными стенами в результате погони города за По , мы тоже посетим, но пока сосредоточимся на соборе нынешнем. Итак, западный фасад:


Судя по времени постройки, нужно считать, что господствующий стиль здесь романский, но определенные элементы стиля готического тоже сюда проникли. Например, невооруженным глазом видны окна-розетки и вершина портика, явно тяготеющие к готике. На мой взгляд, фасад явно незавершен: тимпаны, "накрывающие" каждую из третей фасада, можно и нужно бы поднять повыше, чтобы здание визуально "выросло" из земли. Или, по крайней мере, можно было бы нарастить центральную часть фасада. По каким причинам все это не было сделано, и предполагались ли эти работы вообще, мне выяснить не удалось: общедоступной информации по зданию очень мало. Я, в основном, пользовался статьей в итальянской Вики: http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Giorgio_%28Ferrara%29
Как всегда интересны детальки, к каковым и переходим.
Главный вход в собор предваряется portir’ом, я бы сказал попроще, портиком, на котором покоится лоджия, накрытая тимпаном (фу, выдохнули!). Автор всего этого великолепия известен по имени — Николай (http://it.wikipedia.org/wiki/Nicholaus), ученик Вильгельма (http://it.wikipedia.org/wiki/Wiligelmo). Оба — прославленные мастера XII века, так что работу стОит поглядеть внимательнее. Будем смотреть сверху вниз:

В тимпане можно увидеть Страшный суд:

Христа в мандорле, Которому поют ангелы (на самом верху) и святые (легко угадывается Давид "с балалайкой" и Варфоломей с содранной кожей, а есть еще некто с весами — видите в правом нижнем углу) представлять, думаю, не нужно. Что за коленопреклоненные фигуры, без умной книжки не понять, а ее-то как раз и нет.

Уровнем ниже собственно суд и происходит:sibeaster

Скучных одетых праведников, которых в рай ведет ангел (крайняя левая фигура), и скорченных от ужаса голых грешников все видят? А еще один из ангелов трубит, и по гласу трубы из гробов выходят мертвецы.

Лоджию со статуей Богородицы мы пропускаем и смотрим на Георгия Победоносца (ему посвящен собор), поражающего дракона:


Сценки ниже я сфотографировал по частям; думаю, расшифровкой их я только обижу читателей: все и так все понимают:


Ну и как вам пастушки, бегущие смотреть на Рожденного прямо по спинам своих овечек? А парящие вместе с Младенцем в звездном небе бычок с овечкой? Вот так и вошел в мое сознание мастер Николай (до этого я его работ не видел) — удивительно простодушный человек, не правда ли?

Элементы портала, по справедливости, нужно было запечатлеть все, но я и так там полчаса крутился, вызывая удивление почтенной публики (на площади была рождественская ярмарка: все было забито китайским ширпотребом). Поэтому я их пощелкал только частично и пошел в собор:





Я уж даже не решаюсь толковать эти дивные изображения...Просто чудеса от Николая)))

Ну и на сладкое, для нас колонны, на которых лоджия с тимпаном, держится. Наберите в легкие воздуха и смотрите:




Еще парочка таких горбунов на львах есть в притворе собора, только они там не родные. Дело в том, что существовал еще один протик — южный, но его в XVIII веке изничтожили при реконструкции (а как называется реконструкция, при которой что-то полезное уничтожают?). Тот портик назывался Porta dei Pellegrini или Porta dei Mesi. Если с первым названием все понятно: через эти ворота феррарские паломники уходили в Рим, то второе объясняется 12 рельефами, изображавшими символы 12 месяцев, украшавшими этот портал. А мастер, изготовивший эти рельефы, так и остался в истории безымянным и называется по своему главному творению Maestro dei mesi del Duomo di Ferrara. Увы, вместе с портиком их тоже удалили, но, по счастью для вас, читатели, рельефы эти перенесены в местный соборный музей.

И вот тут-то и начинается трагедия: я в этот музей по своему незнанию не пошел, а об утерянных и спрятанных в музее рельефах я узнал уже дома, когда стал лопатить итальянские статьи в Вики. Так что ни фотографий, ни описаний не будет. Все, трагедия закончилась.

Теперь, когда южного портика нет в помине, южный фасад собора представляет собой протяженную Галерею купцов. Как это часто бывало в средневековых городах, торговля начиналась прямо у стен собора. Вот в Ферраре это милое воспоминание о совмещении храма Божия и храма торговли сохранилось:




В кадр невольно попала соборная кампанила — это уже детище Ренессанса. Ее строили в 1451-1493 годах, потом прервались, да так и не закончили до сих пор. В данном рассказе это — единственная не моя фотография, взятая из Вики. Я что-то не догадался ее с такого ракурса заснять.


Внутри собор совершенно не интересен, его заново отделывали в XVII веке, и тут уже царит барокко. Так что за интерьерами Феррарского собора нужно обрщаться к кому-нибудь из любителей этого стиля.
На этом мы пока прервемся. Я вам сознательно не показал одну статую на западном фасаде (справа внизу на самом первом снимке), потому что это уже история не церковная, а политическая. Когда-нибудь мне придется вкатце рассказать вам про семью Эсте, там эта статуя и всплывет.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти