13:58 20.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ГЕРМАНИЯ. Лимбург-на-Лане. Кафедральный Собор.

А теперь посмотрим Собор. Несколько лет назад его выбрали самым красивым в земле Гессен, он был изображен на купюре в 1000 марок (думаю это признание ;))).

Основан в 910 году графом (count ?) Конрадом Коротышкой (Konrad Kurzbold). Нынешняя постройка датируется 12, началом 13 века. Посвящен св. Георгию и св.Николаю.
Поздний романский стиль с элементами раннеготического.
Интерьер, как и экстерьер были уничтожены во время тридцатилетней войны (17в) . В 18 веке собор был реконструирован в барочном стиле, исходя из вкусов того времени. Снаружи стал монохромным, а изнутри был окрашен в голубой и красный, карнизы были позолочены, фрески были заштукатурены, витражи сняты, В 19 веке собору был возвращен его исходный вид — снаружи он был покрашен, а изнутри наоборот стал светлым (это было очень неоднозначно воспринято местными жителями), все барочные детали убрали. Фрески 13 века были открыты лишь в конце 20 веке.
Детали купели 1230 года.
Самсон привязанный (?) к дереву.
Св. Георгий (?)
Гробница Конрада Коротышки. 13 века. Пыталась про него побольше разузнать, но все легенды нашла только на немецком, гугл переводчик (как и промт) это сплошное мучение. Выяснила, что он любил три вещи на свете хорошую потасовку, а боялся и избегал женщин и яблок. За воинственный нрав его сравнивали с Самсоном, возможно фреска с Самсоном это отражает.
Скульптуры на колоннах, поддерживающих гробницу датируются 11 веком. Написано, что изображены монахи (в комическом виде), лев и медведь.mrs_mcwinkie
Кто из них лев, а кто медведь?
Резные деревянные алтари. На этом какие дамы "в теле", настоящие немецкие фрау :)
...   

Читать далее...

 
06:41 20.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Седжеста — храм

013-храм

От стартовой площадки до храма нужно подниматься. И на этот раз своими ногами и по солнцу (деревья, как назло, посажены так, что в середине дня у них тень падает не на туристов). Но подъем стоит того. Смотрите сами:





Храм великолепно сохранился. Плюс живописно расположен. Сумма: экстаз.

Теперь пара наукообразных замечания. Храм был построен в конце V века до РХ, то есть примерно в то же время, что и храмы Агридженто. Но Акрагас был греческим городом, а Сегеста — элимским. Были ли жители Сегесты уже настолько пропитаны эллинским духом или просто наняли греческих строителей — загадка. К тому же Сегеста в момент строительства находилась в постоянной вражде с эллинскими соседями (Селинунт). Это примерно как, если бы афганские талибы взяли и построили у себя точную копию нью-йоркских башен-близнецов.
Между прочим, храм Седжесты больше агриджентских аналогов. Те были 6х12 колонн, а этот — 6х14. Так что "афганские близнецы" получились выше нью-йоркских)))sibeaster

Еще одна загадка — отсутствие в храме внутренних помещений, то есть собственно святилища. Предполагалось, что храм был посвящен не греческим богам, а каким-то туземным, культ которых не требовал святилища. Затем предполагалось, что святилище было деревянным и не сохранилось. Но потом археологам все же удалось найти остатки фундамента, что позволили предположить, что целла все же существовала или хотя бы планировалась. Далее стоит отметить, что на колоннах сохранились следы временных ступеней, а в самом храме обнаружены необработанные каменные блоки (я излагаю криво, потому что пользуюсь гугловским переводом итальянской статьи — оригинал можно найти здесь: http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Segesta). В сухом остатке: на сегодня принято считать, что храм так никогда и не был достроен.

Кстати, оглядитесь вокруг:

На последней фотографии все увидели овечек? Я их сначала услышал, а потом увидел))) Сейчас пишу с работы, а уже дома добавлю маленькое видео.
В следующий раз расскажу, как я из этого рая выбирался...
P.S. А вот и видео: http://youtu.be/Pp7U9_p6tmE
...   

Читать далее...

 
06:12 20.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Эриче-часть 3

030-пейзаж

В прошлый раз мы с Вами осматривали окрестности Эриче с "неуставных" смотровых площадок, до которых нормальные туристы не доходят. А теперь оглядим окрестности орлиным взором с площадки, которую уже в тот ранний час стали заполнять трудолюбивые японские туристы.






Но это все, так сказать, цветочки. Пора нам уже начать смотреть собственно город, и там-то будут ягодки))) С той же площадки прекрасно видны три городских крепости. Первая, самая большая, называется Кастелло Венере, потому что построена на месте, где когда-то (при тех самых элимах) стоял храм Венеры; ныне существующая крепость построена в норманнскую эпоху.
Вторая, самая зрелищная, называется Кастелло Балио. Балио — это местное название для военноначальника; он в этой крепости собственно и обитал "во время оно". Но, и тут начинается самое интересное, замок этот к XIX веку превратился в жалкие руины, и его ждала бы незавидная судьба — быть снесенным, если бы не местный аристократ граф Пеполо. Граф выкупил у муниципалитета руины и восстановил их за свой счет. Все происходило в романтическом XIX веке, когда средние века вообще и готика в частности были в большом почете, поэтому граф Пеполо и отстроил замок по требованиям современной ему романтической моды. Т.о., Кастелло Балио (или Кастелло Пеполо) — на самом деле очень удачная новостройка XIX века, очень хорошо вписавшаяся в место и потому вопспринимаемая ныне в качестве памятника старины глубокой.sibeaster
Ну и, наконец, к склону скалы, на которой построил себе рыцарский замок романтично настроенный граф Пеполо, прилепилась еще одна маленькая башенка — Торре Пеполо. Это тоже век XIX, и вообще не крепость, а этакая беседка, замаскированная под средние века.

Несмотря на наличие таких "подлых подделок", итоговые пейзажи получились фантастически, в чем Вы и можете убедиться. Мы тем временем с вами потихоньку перемещаемся с залепленной японцами площадки к замкам:




Кастелло Венере — это музей (или точнее место, доступное для посещения за соответствующую мзду; назвать это музеем трудно); Кастелло Балио — это супергипермегашикарный ресторан; а одинокая башенка на склоне горы тоскливо ждет решения своей участи. Деревья, которые периодически попадают в кадр, относятся к Джардино Балио — садам Балио, которые тот же граф Пеполо разбил рядом со своим замком в соответствии с английской модой.
Неумолимое время к тому моменту уже подбиралось к 10, когда жители Эриче наконец-то должны были мужественно выйти на дойку туристов работу, и я решил начать с замка. 10 часов — ворота закрыты, 10-05 — ворота закрыты...Только в 10-15 из города показались медленно бредущие и оживленно болтающие две девушки — местные смотрительницы. А куда торопиться? Турист же никуда не денется))) Кстати, внутри в замке вообще ничего нет: традиционные руины высотой по щиколотку, которые туристу предлагается на веру принять в качестве развалин норманнской церкви и античного храма Венеры. Выброшенные 3 евро (а если с т.н. "археологическим музеем" величиной в 2 комнаты — тоже целых 4 евро), которые лучше потратить на выпивку))) Я уж молчу о кафе в саду, в котором пришлось поесть (уехал я без завтрака, а планировался пробежка по жаре длиной в целый день, так что без еды я бы помер), тамошний грабитель взял с меня 8 евро за чашку чая с аранчино (такой пирожок с ветчиной и сыром, выпеченный в виде апельсина). Цены в Эриче Вас приятно удивят)))


На этом кругосветное путешествие вокруг спящего Эриче закончилось. 10 пробило, все церкви в городе наконец-то открылись, так что я поспешил смотреть их. Краткий обзор будет представлен Вашему просвещенному вниманию в следующем рассказе...
...   

Читать далее...

 
06:02 20.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

ИТАЛИЯ. Сицилия. Эриче — часть 4

032-Сан-Джулиано

В прошлые разЫ мы с вами бродили вокруг да около по периметру Эриче. Сейчас же пробежимся по самому городу. Если Вы глянете в любую энциклопедию, то узнаете, что в Эриче больше 30 тысяч жителей. Но если почитаете внимательнее, то поймете, что собственно в Эриче (в самом настоящем — на горе Монте-Сан-Джулиано) живут всего-то 500 человек, а все остальные — это обитатели пригородов (вроде Каза Санта, через которую мы с Вами к канатной дороге). Так что на горе обитает каких-то полтысячи человек — в сущности мы оказались в большой деревне с богатым историческим прошлым.

Это богатое прошлое воплощено в основном в церквях. Для такого маленького городка их слишком много, поэтому туземцы повадились пускать приезжих в храмы Божии за деньги. Причем по абонементу — заплати один раз и получи пять удовольствий (вроде бы пять: четыре церкви и одна колокольня). По бОльшей части смотреть там особенно и нечего: где-нибудь в Риме или Неаполе такие храмы постыдились бы туристам показывать. Но жители Эриче готовы за деньги продать мать родную выдать обычные заурядные строения за шедевры мировой архитектуры. Как в анекдоте, "дура — не дура, а свои сто баксов имею". Правда, за это при входе в каждую церковь дают краткое описание, на последней страничке которого расшифровывается, на какие статьи расходуется внесенное Вами пожертвование.


Разные церкви


Начинается все очень помпезно. Главная церковь Санта-Мария-Ассунта (она же Дуомо, она же Chiesa Madre) построена в 1312 году при короле Федериго II (сам он называл себя Третьим; был такой прелюбопытный исторический казус0 и выглядит соответственно своим годам. Но и тут таится обман: на самом деле в 1853 году своды рухнули, и церковь фактически построена заново. Как и Кастелло Балио, главную церковь Эриче искусственно сделали готической.
Ретабло, кстати, настоящее-1513 года))) А вот вся эта готическая вязь на потолке — ну в общем, Вы поняли)))sibeaster
Есть еще и Мадонна работы Гаджини. Впрочем, я Вам уже много работ Гаджини показывал, наверно...
Кампанила (в просторечии колокольня), попавшая в кадр, сохранилась, в отличие от церкви, в первозданном виде. Путеводитель говорит о конце XIII века и упоминает того же Федериго II (он был королем Сицилии в 1296-1337 годах). Если это не опечатка путеводителя, то колокольня оказывается даже старше церкви. Подняться наверх можно по тому же комплексному билету. Я вообще-то давно зарекся от подъемов на колокольни: ног своих жалко, а прелести видов с высоты птичьего полета я как-то не ощущаю (наверно, потому что не птица). Но тут за все уплачено (или уплочено?), пришлось преодолеть 108 ступеней, местами в полной темноте, ибо король Федериго II, очевидно, считал темноту другом молодежи. Как и следовало ожидать, ничего интересного наверху нет, кроме многоязычной таблички, призывающей не бить в колокола. В доказательство того, что я там все же побывал, получите вид с вершины кампанилы на лежащий далеко внизу Трапани:
Следующим пунктом программы был бывший монастырь Сан-Сальваторе, который изначально был дворцом семьи Кьярамонте (начало XIII века), а к концу XIII века был обращен в женский бенедиктинский монастырь. В 1866 году монастырь был секуляризован и с тех пор разрушался. сейчас предприимчивые жители Эриче берут денежку (в рамках того же мультибилета) за вход сюда и обещают когда-нибудь все это восстановить. Пока же там конь не валялся, и я бы назвал платный вход сюда чистым грязным надувательством.

Самой красивой внешне я бы назвал церковь Сан-Джулиано. Путеводитель, нагло глядя мне в глаза белыми страничками, утверждал, что церковь построил еще Рожер I, но потом, видимо устыдившись столь наглой лжи, скромно отметил, что церковь была перестроена в 1612-1615 годах. В 1927 году Сан-Джулиано обрушилась, никто и не помышлял о ее восстановлении, но тут в Эриче повалили туристы, и, собрав с каждого из них по нитке, церковь отреставрировали в 2005 году. Именно в день моего приезда здесь была праздничная месса в честь дня карабинеров.
Лучший вид на нее — из садов Балио (обратите внимание на птичку, случайно попавшую в кадр):
А вот с маленькой пьяцетты не видно практически ничего:
Вот они, преемники будущего блаженного Сальво д’Аквисто — в первых рядах молящихся:
Ну а денежку здесь берут за осмотр деревянных фигур, которые носятся в процессии в Великую пятницу. Последние годы я, видимо, ослаб умом, впал в прелесть и поэтому стал благоволить западным христианам и даже считаю, что нам есть чему у них поучиться, но вот обычай превращать день страданий и смерти Христа в карнавальное шествие категорически не одобряю. Поэтому я, хоть и сфотографировал для Вас эти скульптуры, но никакого восхищения от меня не ждите. Вот так я строг!
Там были еще собственно Распятие и Христос, лежащий в гробу. Но тут уж мое благоговение вступило в резкий конфликт с отвратительными поделками местных горе-мастеров, и снимать я их не стал.
Еще в мультибилет входит церковь Сан-Лоренцо (кажется, что-то у меня случился склероз, а проверить негде) Сан-Мартино (товарищи подсказали), там тоже выставка процессионных статуй еще более отвратительно-наивных, так что тамошние "интересности" я прошел быстрым шагом.


Вы уж, думаю, поняли, что Эриче меня несколько разочаровал. Нет, он, конечно, красиво расположен, местами супер фотогеничен. Но оторвать от подушки свой перекормленный большущей пиццей и упоенный местным вином организм в 5-30, для того чтоб увидеть обычный город "для туристов", — это было как-то обидно. Возможно, есть и противоположное мнение, но я с ним позволю не согласиться. А мою мысль, сама того не зная, озвучила некая русская гидша, которая водила по Эриче разомлевших на жаре русских теток неопреденного возвраста и бесформенной фигуры. Гидша эта выдала свим подопечным следующий перл: "Вы заметили, насколько Эриче отличается от нашего Citta dell Mare". Это прозвучало как приговор)))

На этом мы заканчиваем не только с Эриче, но и с Сицилией. Путевые впечатления закончились — до следующей поездки. А вот какой сюрприз вас ждет дальше — о! Намекну так: некоторые из вас удивлялись, почему это я России-матушке внимания не уделяю.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти