06:19 24.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

Италия. Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 б. Скульптуры с Дуомо

IMG_3514.JPG


Итак, как и обещала рассматриваем фасад Кафедрального собора Ассизи — собора Св. Руфина.(XII в). Будут и повторы из прошлого поста, ну чтобы уж все в одном месте лежало :) . Качество фотографий... разное.
Один лев кого-то кушает


Второй не могу понять кого или что ест
А глаза, как водится, добрые-добрые
Есть мнение, что это композиция старше всего остального и взята из прежнего собора. Христос с луной и солнцем (вон та звездочка). По правую руку от него Богородица с младенцем, а по левую — св. Руфин. mrs_mcwinkie
Две птицы пьют из источника, символизируя христианские души, которые вкушают (?) Божью благодать (итальянская вики).
Вот такие здесь атланты.
Разнообразное зверье.
Птичка, хыщник
Серафим?
...   

Читать далее...

 
05:44 24.11.2014
Іван Гонта опубликовал запись

Италия. Путешествие по Умбрии, Тоскане, Эмилии Романье и т.д. Часть 2 г. Спелло, Монтефалько, Беванья


IMG_3542.JPG

Это К. Я влезаю в повествование в том месте, которое должно было стать пиком путешествия. Ведь мы ехали не в Эмилию — Романью и ни в Тоскану, а именно в Умбрию (по-пластунски подбираясь с севера к Риму). Ассизи — он в Умбрии, конечно, но стоит того, чтобы примчаться к нему одному из Тосканы ли, с Лацио ли, с побережья ли. Я лично хотел познакомиться с Умбрией, как год назад мы повстречались в полной мере с Тосканой (и Флоренция, бывшая раньше — не считалась). Итальянские друзья нам сказали: Умбрия — это Спелло и Сполето. Друзья по работе сказали: мы ездили из Рима, и Умбрия — это Орвието. Интернет наполнен посещениями Тразименского озера, водопада и пробежками по лавкам с ингридиентами умбрийской кухни. Из множества путеводителей ясно, что из средневековых городов в Умбрии кроме Перуджи и всех перечисленных выше еще достойны посещения Губбио да Тоди. Вот и вся Умбрия?




Нам, конечно, было ясно, что Умбрия, кроме Ассизи, должна открыться нам менее, чем за два дня. Поэтому мы сразу отмели Губбио, как лежащий в стороне и Тоди, как, увы, "попавший". Сполето выглядел сомнительно по тем фотографиям, что мы успели просмотреть, и тоже лежал в стороне от маршрута. mrs_mcwinkie
Поэтому где-то в полчетверого дня 10 мая мы сели в машину и поехали из Ассизи в сторону Спелло (раз уж все так хвалят) и Монтефалько (там наш любимый Гоццоли, и это средневековый город на холме).

Спелло
Городок хорошо смотрится с трассы. Мы не стали искать официальных парковок и запарковались почти у ворот старого города среди местных. Сразу натолкнулись на пару экскурсионных групп: итальянских и немецких пенсионеров. Впрочем, больше "организованных" туристов в городке явно не было.
Основали городок на холме, как и все тут — умбры. Затем римляне в 1 в. до Р. Х. "отжали" эту территорию. Колонию римлян основал, якобы, Август, заложивший здесь крепость и назвавший ее Colonia Julia Hispellum (отсюда и Спелло). Считается, что крепостная стена Спелло является одним из лучших образцов римских крепостных стен в центральной Италии. Но мы искали другого (подспудно — очарования маленьких тосканских городков). Увы, Спелло не дал нам ни ощущений Тосканы, ни узнавания уникальной Умбрии. Мы бродили по узеньким улочкам маленького средневекового городка на холме (8,5 тыс. жителей) с цветочными горшками на стенах и тротуарах, аккуратного и живописного, но сердца наши оставались непотревоженными. Я полагаю, что приедь мы сюда перед насквозь средневековым и восхитительным Ассизи — все могло бы быть по-другому. А так — хотелось даже вернуться в Ассизи с окончательным заключением, что вся Умбрия, кроме природной — в нем.
Часа с небольшим нам хватило на осмотр всего городка и даже на посещение капеллы Baglioni в ц. Санта-Мария-Маджоре с фресками Пинтуриккьо. Вниз к машине мы спускались уже спеша, так как никак не могли опоздать в Монтефалько к нашему горячо любимому Беноццо Гоццоли в монастыре Сан Фортунато (ныне музей, а посему работает лишь до 18:00).
Ниже (и выше) — именно Спелло:
Пинтуриккьо 1501 "Поклонение волхвов" (фото капеллы из wga, в ней самой зорко следят, чтобы не фотографировали) — комментирует Катя
Деталь.Благовещение. Пейзажи на заднем плане -умбрийские. Горы, а на них — замки.
Есть симпатичные детали
В комнате Мадонны Пинтуриккьо повесил свой автопортрет с подписью.
Монтефалько расположился на холме, гораздо более высоком, чем Спелло. После съезда со скоростной дороги начинается серпантин среди виноградников, где выращивают знаменитый Сагрантино (вечером испробовал три разновидности — превосходны все три и все три как будто из разных регионов Италии: от явственно сладковатого, до сухого, тонкого и — плотного, тяжелого, терпкого). Бросаем машину на платной стоянке у ворот старого города и буквально бежим вверх к центральной площади и чуть вниз — к музею. На Гоццоли у нас чуть больше получаса. Он не разочаровал.

Беноццо Гоццоли Мадонна с младенцем 1452
Общий вид капеллы. Как открытая книга
Изгнание бесов из Ареццо.
Покрупнее бесы (фото с wga)
Папа Иннокентий III видит во сне св.Франциска, поддерживающего собор в Латеране.
Сцены из жизни св. Франциска
Деталь (фото с wga)
Кроме Гоццоли там есть еще интересные фрески
Капелла Антония Падуанского. Jacjpo Vinciole di Spoleto XV в.
Изгнание беса
Эта фотография взята отсюда.
Giovanni di Corraducio 1415-1420
Когда вышли, получили возможность насладиться городком. Может быть из-за Гоццоли (или после него), но Монтефалько нам понравился куда больше Спелло. С холма видна широкая долина с городками на холмах: вот это Сполето, это Спелло, а там далеко-далеко — Ассизи.
Церковь Santa Maria delle Grazie, XV век.
В центре города, напротив старой церкви увидели витрину магазина, а в той витрине, между кедами и лампой..... сам Мао. А цвет-то цвет.
И вот это вот недалеко на стене. Чем-то повеяло таким знакомым.
Еще в первый день мы не могли нарадоваться на наш навигатор (скачали себе ТомТом). Шутили, что можем довериться ему абсолютно: даже когда указатель на дороге жестко велит ехать к нужной точке по хорошей дороге налево, а он уводит по неказистой дорожке вправо — то только для того, чтобы мы, сделав петельку не более чем на 10 минут, взобрались на невысокий холм и проехали через самый центр малюсенького средневекового городка к нашему удовольствию. Вот и сейчас, глядя с холма на далекий Ассизи, я пошутил: хочу, чтобы наш добрый навигатор повел нас обратно к Ассизи не по скоростной трассе, как сюда, а сельскими дорогами по этой прекрасной долине среди виноградников. Настройки — "самый быстрый путь" — я менять не стал. Но навигатор направил нас именно по сельской дороге, умничка. Так мы петляли между виноградниками и лугами и неожиданно выехали к Беванье, которую нарочно посещать не планировали. Но тут уж мы не удержались и, подъехав к воротам старого города, припарковались. Беванья в этот вечерний час воскресенья точно не ждала туристов. Было еще вполне светло, но лавочки уже закрывались, местные жители вывалили на улицы целыми семьями, с колясками и стариками, пили вино, громко переговаривались.
Гулять по городу хорошо вдвойне: мало того, что он тоже средневековый и красивый, так еще и расположен в отличие от других не на холме — ноги отдыхают. На центральной площади — романские храмы и палаццо, построенные на основаниях древнеримских строений.
Один из них (Сан-Сильвестро, 12в.), с полуразрушенным (или, по другой версии, так и недостроенным) фасадом — внутри величаво суров и прекрасен.
Но пора было в Ассизи. Мы хотели полюбоваться закатом из старого города и успеть поужинать до кульминации карнавала, к которому весь город так готовился.
Виноградники
Беванья
В старой церкви Сан Силвестро. Строгий романский интерьер.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Ноябрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Подарки

Войти