06:16 28.12.2014
Іван Гонта опубликовал запись

Рим. Сан Джованни ин Латерано

basillicastjohnlateran2

Первый полновесный день моего пребывания в Риме был всецело посвящён античности.
Второй я решила посвятить римскому барокко, но этот замысел удалось осуществить лишь отчасти: меня завлекли в свои пенаты всемогущие Барберини, и на другие дворцы, галереи и виллы времени уже не осталось. После палаццо Барберини я отправилась в церковь Сан Джованни ин Латерано — храм, едва ли не столь же важный, сколь и собор святого Петра.


Заглавное фото — не моё. Нашла в сети, потому что всё равно бы мне такого ракурса не уловить. С птичьего полёта видна вся архитектурная композиция: собственно церковь (с белым парадным фасадом) — заметим, строго крестообразная! — а также Латеранский дворец (квадратный, терракотово-кремовый, сверху похожий на тортик), примыкающий к церкви слева бывший монастырь (там сейчас музей), и очень древний баптистерий с округлой крышей (церковь святого Константина).

В общем, я почти всё это осмотрела, кроме дворца, куда туристов всё равно не пускают.
И буду по частям тут выкладывать. Кое-какие виды и предметы, вероятно, вполне известны, а другие, наверное, не столь "заиграны".cleofide





Барочная роскошь папского храма

К Сан Джованни из центра удобнее всего ехать на метро.
Выйдя из подземки, сразу можно увидеть указатель, направляющий по верному пути. Однако прежде, чем глазам откроется церковь, они вновь упрутся в нечто, напоминающее древнеримские руины.


Чем ближе подходишь, тем более торжествующе возвышается фасад храма.


По пути справа (почти напротив церкви) стоит современный памятник святому Франциску Ассизскому.
По-моему, памятник ужасен. Я не стала снимать крупным планом лица фигур, но поверьте на слово: некоторые персонажи достойны кисти Босха. Силуэт композиции — рваный и негармоничный. В общем, не только у нас в Третьем Риме, но и в самом что ни на есть Первом монументальная скульптура бывает кошмарной. Хотя и не в церетелиевских масштабах (и на том спасибо).



И вот — барочный фасад Сан Джованни.
У церкви была бурная история.
На этом месте находился старейший христианский храм в Риме. Поэтому Сан Джованни — как бы "глава церквей" всего христианского мира.
Папа Сильвестр освятил базилику еще в 324 году, однако именем святого Иоанна она была наречена гораздо позднее, в 10 веке, причём поначалу подразумевался Иоанн Предтеча, и лишь затем — Иоанн Богослов.
Все римские папы в течение многих столетий жили в Латеранском дворце и принимали посвящение в сан верховного понтифика именно здесь, в церкви Сан Джованни. И сейчас Сан Джованни считается папским храмом; туристов просят уважать святость места и не вваливаться внутрь в коротких шортиках и легкомысленных топиках.
Но храм в нынешнем виде — порождение более поздних времён. Большая часть внутреннего декора относитс к 16 и 17 векам.
Парадный фасад с фигурами — творение Алессандро Галилеи (1735).

(Всю эту информацию можно найти даже в Википедию, хотя лучше смотреть не русскую, а другие варианты, там подробнее).



Надписи под фронтоном указывают на понтификат Климента XII и содержат посвящение храма Христу Спасителю (изначальное, античное) и Иоанну Крестителю (более позднее) и Иоанну Богослову (самое "свежее").

Надписи под балконами выполнены более мелким шрифтом; на моем фото в этом разрешении они почти не читаются.
Однако слева написано, что это собор — "святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава".




Ещё более недавнее посвящение — врата в честь Иоанна Павла II, которые можно увидеть, войдя в портик.




Собственно, портик.
Прямо по ходу сидит синьора, у которой можно взять напрокат аудиогид. Я от этого воздержалась (не из скряжничества, а просто не люблю, когда в уши бубнят что-то стандартно-экскурсоводческое, да еще с плохим звуком). С конце концов, у меня свой порядок и ритм осмотра, а фактологию легко уточнить потом.

Смотрим налево...



Взгляд утыкается в статую Константика Великого.
Именно он подарил Латеранский дворец римским епископам.




Вид от статуи Константина в другой конец портика.



Барельеф над дверью...
Не очень понимаю, что на нём изображено. Мне мерещится сюжет вроде "Великодушия Сципиона", но при чём тут Латеран?..




Наверху и на полу — гербы и прочие символы папской власти.








Что ж, осмотревшись и внутренне проникнувшись значительностью места, войдём.
Интерьер сразу ошеломляет своей роскошью.






Обернёмся назад, ко входу...



И, рискуя заработать полный крышеснос, попытаемся обозреть и запечатлеть невероятные красоты над головой...
И так, и этак...






Фрагмент с петухом — намёк на вынужденное отречение Петра.



Потом этот же мотив встретится на стене трансепта. Но там — полный комплект, знакомый всякому читателю Евангелий (царские одежды Христа, которые стражники делили, разыграв их в кости, петух и орудия бичевания).

В Сан Джованни — три нефа, причём оба крайних имеют ряд небольших самостоятельных капелл. В некоторые капеллы разрешен вход лишь верующим, для молитвы (снимать там нельзя). Другие капеллы закрыты воротцами или барьерами, но снимать можно.
Центральный неф украшен двумя параллельными рядами симметричных композиций, изображающих отцов христианства и наиболее почитаемых святых.
Композиции эти многоярусны и многозначны, но в кадр целиком категорически не влезают. Поэтому я снимала их по частям. Все показывать тут не буду, лишь некоторые.

На самом верху находятся картины, вписанные в овал.
Ниже — рельефы на темы Нового завета.
Статуи, помещённые в архитектурном обрамлении (полуротонда), представляют собственно святых, имена которых написаны ниже.
Таким образом, художественную "вертикаль" составляют все виды изобразительных искусств: живопись, рельеф, скульптура, архитектура.




Человеку, разглядывающему интерьер, яснее всего видны статуи, несколько менее чётко — рельефы над ними, живописные изображения — хуже всего. Возможно, именно на такое восприятие и было рассчитано. Статуи — как бы основной "текст", остальное — "комментарии" или "контекст".

Святой Симон — сводный брат Христа (сын Иосифа от первого брака)...
У него над головой — жуткое чудище типа крокодила. Но к Симону этот сюжет, насколько я смогла разобраться, не имел прямого отношения.
Если я ошибаюсь, пусть меня поправят. Но вроде бы Нил верхом на крокодиле переплывал святой Пахомий.




Евангелист Матфей.
Тут с рельефом наверху всё ясно: сошествие воскресшего Христа в ад.



Святой Фаддей (Таддеус). Наверху — очень духоподъёмный рельеф: воскресение Христа.
Этот же мотив в ещё более жизнерадостном варианте повторен на фреске в трансепте напротив большого органа (к этому моменту я в своё время вернусь).






Для сравнения — фреска в трансепте (тут в уменьшенном виде).

Иоанн Евангелист и рельеф с жертвоприношением Авраама.







Я аккуратно запечатлела все статуи, но не буду утомлять подробностями.
Посмотрим вниз, на мозаичный пол. Узоры вроде бы однотипные, но различные.








Эти же мотивы я обнаружила позднее в декоре примыкающего к церкви дворика монастыря.

Но в монастырь идти ещё рано...
Медленно движемся в сторону центрального алтаря.




Перед изумительно красивым готическим балдахином, прикрывающим папский алтарь — лестница, ведущая как вверх, так и вниз.



Совсем вниз спуститься нельзя, но увидеть, что там внутри, можно, хотя бы из-за стекла.
Статуя Иоанна Предтечи (он же — Креститель), 15 века.
И гробница папы Мартина V (1443).



Иоанн Предтеча...



Неугомонные и материально мыслящие туристы зачем-то кидают на гроб папы Мартина медную мелочь и даже купюры.
"Братец Мартин, спишь ли ты?"...
Спит, спит.



Ещё раз посмотрим на балдахин. Просто сказка.



И на этой торжественной ноте закончим первое знакомство с Сан Джованни ин Латерано.
Дальше будет, по-моему, ещё интереснее.
...   

Читать далее...

 
05:47 28.12.2014
Іван Гонта опубликовал запись

Италия. Палермо. Санта-Катерина

Santa_Caterina_(Palermo)

На короткое время мы выходим из запутанных улочек старого Палермо на площадь Беллини, чтобы посмотреть еще одну барочную церковь св. Екатерины Александрийской — Санта-Катерина. Площадь Беллини — очень важное место Палермо, потому что здесь, просто поворачиваясь на одном месте, можно увидеть три интересные церкви — арабо-норманнскую Сан-Катальдо, византийскую и барочную Марторана и просто барочную Санта-Катерину. А еще поблизости находится еще одна барочная церковь Сан-Джузеппе-деи-Театини (ее я Вам показывать не буду, потому что там был ремонт). А если отсюда нырнуть в нужную улицу, то можно и до иезуитской церкви Каза Професса (а можно и не дойти: квартал Альбергерия — это еще хуже Кальсы в смысле лабиринтов и тупиков).




Сразу признаюсь, что против Санта-Катерины я давно имел зуб. В первый мой приезд (тогда это была организованная экскурсия, после чего от подобных увеселений я отказался навсегда) нас так долго везли из Монреале в Палермо, что мы опоздали к 13-00 и не попали в Марторану, куда я стремился всей душой. Вместо бесплатной Мартораны нам предложили зайти в платную Санта-Катерину. Мало того, что подобная замена не входила в мои планы, так еще за вход в церковь с меня требовали денег! Я туда принципиально не пошел и в последующие заезды в Палермо обходил Санта-Катерину стороной. Но время лечит старые раны, да и "солнце да не зайдет во гневе вашем", так что в итоге я туда все же зашел. Поскольку у моих читателей зуба в принципе быть не должно, то Вы можете смотреть без всякого предубеждения.sibeaster


Фасад Санта-Катерины ничего не обещает: обычное барокко, каких по Италии разбросаны тысячи (уже два года фасад стоит в лесах, поэтому фотография не моя, а из Вики):

Церковь принадлежит женскому доминиканскому монастырю, основанному в 1310 году. Первоначально монастырь предназначался для раскаявших проституток, но с течением времени приоритеты поменялись, и сюда стали принимать исключительно знатных особ (такие же насельницы обитали в соседней Марторане). Много можно иронизировать на тему нахождения десяти отличий между бедными девушками, продававшими свое тело из-за беспросветной нужды, и знатными барышнями, занимавшимися тем же самым из интереса. но не будем углубляться...Шли века, монастырь расширялся, и старой церкви монахиням уже не хватало. В результате настоятельница Мария дель Каррето, происходившая из семьи графов Ракальмуто, инициировала строительство нового, более вместительного, храма. Точных дат не сохранилось, известно лишь, что церковь была освящена 24 ноября, в день памяти титульной святой, а произошло это событие между 1566 и 1596 годами — период настоятельства Марии. Основные росписи церкви были выполнены в XVIII веке. В результате Санта-Катерина заключает в себе элементы как барокко, так и рококо. Нынешний статус церкви мне не совсем понятен, источники глухо говорят о том, что монастырь жив, и в нем обитают несколько монахинь-затворниц. В обычное время в Санта-Катерину можно попасть, заплатив единовременно 2,5 евро либо 7 евро (и за это получить доступ еще и в две церкви: Ганча и Каза Професса). В монастырь можно попасть, только став женщиной и приняв постриг)))

Храм буквально ослепляет своим многоцветными инкрустациями. Доселе мы с вами видели только целомудренное "белое" барокко. Здесь же черные, золотые, красные, голубые фрагменты слагаются в удивительные узоры, поверх этих узоров порхают белоснежные путти, а все это великолепие поддерживают витые колонны. Возможно, стоило снимать крупные планы, но я не сообразил. Поэтому будут в основном общие виды.
Наверху уже знакомые читателям монашеские хоры (мы такие видали в Санта-кьяра (в Ното и в Сан-Грегорио-Армено (в Неаполе)). Обратите внимание на витые колонны их красного мрамора, поддерживающие хоры.
Еще один элемент, напоминающий о скрытом от наших глаз женском монастыре, — зарешеченное окошко в пресвитерии, через которое пресвитер преподавал Тело Христово затворницам:
Если у Вас еще не болят глаза от многоцветия, то еще можно главный алтарь поглядеть (за ним, кстати, похоронена оснвоательница храма Мария дель Каррето):
В правом трансепте еще один алтарь со статуей святой Екатерины:
Левый трансепт, также с хорами:
Еще путеводитель очень рекомендует внимательно осматривать нижние части пилонов, там великолепные инкустации. В основном там гербы семей, из которых происходили настоятельницы, и эпизоды из жития святой Екатерины:
Но есть и три легко угадываемых сюжета:
Узнали? Купальня, ангел с указкой и лежащий человек. Это — исцеление расслабленного из Ин.5
Далее очевидное жертвоприношение Авраама:
Ну а вот это — угадайте сами. Легко, как мне кажется, только вот накрашенные силиконовые губы могут сбить с толку:
Ну а взаключение задерем голову и посмотрим живописные плафоны. Либо их плохо отреставрировали, либо в церкви течет кровля; но все равно вполне очевидные образцы барочной живописи.
Триумф святой Екатерины: Отец и Сын принимают ее в раю:
Тоже какая-то райская сценка:
Первая фреска принадлежит Филиппо Рандаццо (1744), вторая — Антонио и Паоло Филокомо (1728); оба-три — широко известные (в узких сицилийских кругах) живописцы.

Понравилось? Что лучше — "белое" или "полихромное" барокко? Впрочем, чтобы Вы не ответили, веревочка ведет нас к еще одной многоцветной барочной церкви Дель-Джезу.
...   

Читать далее...

Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
Декабрь 2014
пн вт ср чт пт сб вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Подарки

Войти