21:18 05.07.2018
Анастасия Бузько опубликовала запись

Загадочные и прекрасные места, где нет туристов. Турция

.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Для большинства/ Турция — это пляжи Анталии, Кемера и Бодрума. Для особо продвинутых — это улочки Стамбула и развалины Измира. Но есть и другая Турция, в которой туристов / почти нет. Корреспондент / проехал на автомобиле всю восточную часть страны, от Кайсери до границы с Грузией.

Мусульмане и пустота

Главная жемчужина Центральной и Восточной Турции — Каппадокия, созданная невиданной вулканической активностью и последовавшей за ней эрозией. Благодарить за создание уникального рельефа Каппадокии помимо ветра нужно трио вулканов: Эрджияс, Хасандаг и Мелендиз. Мягкий вулканический туф не только разрушался ветром и дождями, но и легко поддавался обработке — первые пещерные поселения появились в Каппадокии на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры.

Но настоящий рассвет пещерной жизни пришелся на нашу эру — I и II тысячелетие, когда регион стал одним из центров христианства в Византийской империи. Находясь под постоянными ударами арабов и тюрков, христиане с энтузиазмом кротов рыли ходы и пещеры. Все это сформировало уникальный народ — каппадокийских греков. Низкорослые (средний рост не превышал 140 см), говорившие на собственном диалекте греческого языка и жившие под землей, они составляли значительную часть населения и в период, когда Каппадокия входила в состав армянских царств, и после завоевания провинции турками в 1080 году.

На свет божий каппадокийцы вышли только в XVIII веке, когда султан Абдул-Хамид I заставил местных христиан строить дома на поверхности. Привычки оказались сильнее, и пещерные христиане превращали в дома каменные столбы, выдалбливали жилища в склонах гор и холмов. Монастыри же и храмы оставались настоящими пещерными лабиринтами. Но все изменил XX век. Армян вырезали, греков изгнали, курдов выдавили в самые восточные провинции новой Турции. Сейчас пещеры Каппадокии — лишь мрачное напоминание о былом величии.

Монастыри и храмы стоят либо заколоченными, либо заброшенными. В них валяется строительный мусор, идет бойкая торговля сувенирами, а очередные звезды Instagram пилят луки, не задумываясь о том, куда делись все те люди, которые еще сто лет назад молились в этих храмах. Для приезжающих в Каппадокию туристов природная красота куда важнее исторической и духовной ценности этих мест, особенно для китайцев.

Бизнес на романтике

В центре Учхисара расположен китайский ресторан. В отличие от остальных заведений в городе здесь, кажется, всегда аншлаг. Китайцы шумят, уплетая лапшу и пекинскую утку. В море китайцев попадаются и турки, для которых китайские девушки — новые "Наташи". Самыми козырными местами для свиданий считаются площадки с видом на Долину Любви с ее многочисленными каменными столбами, напоминающими фаллосы, — достаточно прямолинейный намек на конечную цель свидания.

Местные Ромео поят китаянок неплохим каппадокийским вином, кормят местным же сыром и делают кучу комплиментов на неплохом английском. Китайский пока освоен слабо. Тем не менее смуглый красавчик, идущий за руку с бледной азиаткой, тут нормальное явление. В Поднебесной загар все еще считается уделом нищих крестьян, поэтому накопившие на поездку в Турцию мажорки старательно оберегают белизну лица и тела зонтиками и широкополыми шляпами.

Но есть момент, когда зонтики убирают даже китаянки, — свадебные фотосессии. Романтичные китайцы обожают делать в Каппадокии предложение, играть свадьбу и проводить медовый месяц. А раз есть спрос, значит, есть и предложение. Праздничный банкет прямо в пещере? Какие могут быть вопросы! Фотосессия с невероятным видом? Мы сделаем вам красиво! Нужен кабриолет? Крышу с седана Ford Taunus начала 1970-х мы уже срезали. И неважно, что тем самым лишь варварски испортили машину, зато китайцам нравится. Хотите улететь с церемонии на воздушном шаре? Уже подогнали! Впрочем, на воздушных шарах тут летают не только брачующиеся.

Хакан, поджигай

Капитан воздушного шара вновь и вновь включает горелку в надежде заставить шар набрать высоту. Тщетно. Мы попали в нисходящий воздушный поток, быстро снижаемся, и перспективы наши, мягко говоря, нерадужные — либо намотаемся на провода ЛЭП, либо сядем на узкую асфальтовую дорогу, заблокировав движение между поселками. Хакан, так зовут нашего капитана, продолжает давить на гашетку, постоянно переговариваясь с командой на земле.

Когда асфальт дороги уже так близок, что, кажется, его можно потрогать, просто свесившись из корзины, мы все-таки начинаем подниматься. Следующая задача — не врезаться в деревья и не задеть провод. Но, похоже, мы все-таки поймали восходящий поток, и шар набирает высоту столь же весело, как до этого ее терял.

Катание на аэростате — едва ли не главная фишка Каппадокии. Рассвет, горы, шар — картинка, которая есть в Instagram всех, побывавших в Каппадокии. Бизнес поставлен на поток и неплохо кормит местных воздухоплавателей. На Хакане дорогой кожаный бомбер с вышитым именем и символикой местной федерации воздухоплавателей, от солнца защищают очки Police, а на земле нас ждет свежий пикап Toyota Hilux. В России воздухоплаватели обычно одеты как оборванцы, а шары, за редким исключением, возят на древних праворульных пикапах.

Впервые воздушные шары поднялись в небо Каппадокии еще на рубеже XIX и XX веков. Тогда последний султан Османской империи Абдул-Хамид II решил использовать воздухоплавателей для поиска преступников и дезертиров, которые искали убежища в покинутых пещерных жилищах. Говорят, тогда удалось поймать около 30 супостатов. В 1960-е годы небо Каппадокии в качестве развлечения начали бороздить представители турецкой элиты, а в 1980-х его открыли для туристов.

Один часовой полет стоит 2 тысячи долларов США, шар вмещает 10-15 человек, так что желающему прокатиться придется заплатить 150-200 долларов. Одновременно в небо поднимаются до 150 шаров, которые взлетают буквально из каждого ущелья. Их так много, что порой они ударяются друг о друга в воздухе. Главное впечатление — кажущееся отсутствие ускорения. Шар все делает очень плавно: отрывается от земли, набирает и теряет высоту, движется в горизонтальной плоскости.

Пожалуй, самой веселой частью полета является посадка. Воздушный шар медленно снижается, а пикап с командой носится по земле, пытаясь предугадать место посадки. Ветер достаточно сильный, и шар каждый раз уносит не туда, где его ждет машина. Когда становится ясно, что горные плато вот-вот окончательно сменятся горами и другого шанса посадить аэростат не будет, капитан кидает на землю канат.

Команда начинает изо всех сил тянуть шар к земле, Хакан открывает клапан, который в России традиционно называют парашютом, и опускает аэростат точно рядом с прицепом пикапа. В нормальных условиях опытные капитаны сажают шар прямо на прицеп. Пассажиров в момент посадки просят занять специальную позицию: сесть на корточки, взяться за ремни на стенках корзины и откинуться назад. Чувствуешь себя космонавтом, но на деле касание земли происходит неожиданно мягко.

"Тут другие нравы"

— А с пивом на улицу можно? — спрашиваем мы нашего гида Мохаммеда.
— Лучше не надо. Тут живут консервативные люди. Нам и в лобби отеля разрешили пить пиво только потому, что мы большая туристическая группа.

Мы в древнем городе Сивасе — столице одноименной провинции. Еще сто лет назад вино здесь лилось рекой. Большую часть своей истории Сивас был армянским городом, входил в состав различных армянских царств, а к началу Первой мировой большинство населения города составляли армяне. Геноцид изменил все, и теперь мы пьем вино на верхнем этаже под призыв муэдзина на вечернюю молитву. Поет он красиво, спору нет, вот только многие мечети изначально строились как армянские и греческие церкви.

После ужина, само собой, наступает очередь кальяна в милом заведении на углу. Кальян, или шиша, как ее тут называют, хороша, но душа просит веселья.
— А клубы у вас есть? — спрашиваем у кальянщика на смеси русского, английского и языка жестов.
— Есть одно местечко. "Brothers" называется.
— А девушки там есть? — переходим мы к сути.
— Откуда девушки! Все девушки дома сидят, — искренне удивляется кальянщик.
— А кто же в клубах тусуется? — удивляемся мы.
— Парни и тусуются.
Тут-то значение названия "Brothers" и начинает играть новыми красками.

Сивас — один из центров Хамидийской резни 1894-1895 годов и геноцида 1915 года. Немногим более ста лет назад город окружали древние православные и монофизитские монастыри и армянские деревни, а в монастыре Сурб Ншан располагалось хранилище древних армянских рукописей. Но теперь все это в прошлом. Волей-неволей думаешь о том, что прадед нашего кальянщика вполне мог резать горло христианским младенцам.

Черное море здорового человека

Последний этап нашего путешествия пришелся на Черноморское побережье Турции. Марш-бросок в 300 километров вдоль моря — чистый кайф. Если не обращать внимание на мечети в каждом городе, то можно подумать, что находишься где-нибудь на юге Франции. Идеальный асфальт автомагистралей, потрясающие видовые серпантины, галечные пляжи, милые кафе, множество винтажных автомобилей Renault на дорогах и более-менее однотипная застройка даже в таких крупных городах, как Трабзон.

Оказывается, на берегах Черного моря вовсе необязательно прокладывать железную дорогу прямо по пляжу, разрешать точечную застройку и превращать места отдыха на дороге в помойки. Флаг Евросоюза — первое, что видишь, когда попадаешь в Грузию, но после почти европейской Турции это выглядит неуместной шуткой. По ту сторону границы вместо флагов Единой Европы повсюду развешаны портреты Эрдогана, но на фоне грязной, неаккуратной и нищей Грузии Турция кажется европейской страной.

О том, что ты не в Трансальпийской Галлии, а в Закавказье, напоминает лишь полное пренебрежение всеми правилами дорожного движения. Согласно дорожным знакам, ехать быстрее 80 километров в час на прямых и 50 километров в час в поворотах нельзя, но все мчат 130-140. Впрочем, и ограничения скорости устанавливали, будто ткнув пальцем в небо. Как вам лимит в 82 километра в час? Эдакий турецкий юмор.

Только вот Черноморское побережье Грузии, Абхазии и России ломится от туристов, а шикарные отели на турецком побережье стоят пустыми — и турки, и немцы, и русские предпочитаю Средиземноморское или Эгейское побережья, а в Черном море не купаются даже местные. Едва ли не единственный источник туристов — страны Персидского залива.

Метки: Турция, ПЗНД
Голосовать +4
Просмотров: 73
Адрес записи: 
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
Июль
пн вт ср чт пт сб вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Подарки

Войти